test3210

Насос 1,6 надеялся что плавный пуск всетаки поможет, когда мерял ток до 17 А был , в душе надеялся что хватит, но как и предполагал не хватило. В то же время холодильник на пару с микроволновкой тянет

МС не рекомендуется , там модифицированый синус, для асинхронника в компрессоре это совсем не гуд, гудит и греется. надо индекс S - синусоида, правда к этим надо еще зарядка себе поставил 4000s надеялся запустить еще и насос в скважине, но насос отказался ...

даже не знаю, буры которыми пользовались были до 16 , для таких отверстий это не принципиально

ионизатор воздуха не вырабатывают озон, он вырабатывает отрицательные заряженные частицы аэроионы. А они в свою очередь, пролетая через кислородсодержащую среду, кратковременно превращают молекулы кислорода в молекулы озона. Поэтому мы и чувствуем запах озона. Таким образом, в результате работы ионизатора вырабатывается озон в небольших концентрациях В отличие от ионизатора, озонатор – медицинское средство. Озонаторы отличаются тем, что они изначально заточены под то, чтобы на выходе вылетали молекулы озона. Справедливости ради стоит заметить что озонаторы помещений не продаются свободно, так как озон хоть и является крайне нестабильным но в то же время достаточно токсичен в больших концентрациях по сути ионизатор это маломощный озонатор, так что разница не столь велика, а принцип работы одинаков.

не знаю как у вас около дома, а у нас на троещине есть места где продают питьевую воду после осмоса, нормальная водоподготовка стоит, и серьезные мембраны а не бытовой осмос (видно за спиной продавщицы) , по 50 коп литр, в свое время брал тдс мерял у дистилята и фильтрованной (со своего осмоса правда), разница была минимальная

техзадание в первом посте, посчитайте интереса ради для начала диаметр рабочего поршня (около 25 см минимум), никто не спорит что для разных задач будут разные решения, но применение пневматики для данных задач просто небезопасно. А выбирая между стоимостью и МОЕЙ безопасностью я сделаю однозначный вывод, ни одна железка не стоит даже маленького перелома

Пневматика не так хороша как кажется, давления раз в 10-20 ниже чем у гидравлики, соответственно размеры во столько-же раз больше. Безопасность гидравлики как ни странно выше, так как рабочее тело не сжимаемо, а потому потенциальной энергии нет практически, с воздухом все много сложнее, да и остановить цилиндр как в гидравлике сразу не выйдет. Если просто поиграть то возьмите пневмо подушку подвески с камаза, на шиномонтажах из них домкраты делают , а так, в принципе я бы не советовал.

написали вам верно, причем аж 3 решения а проблема светодиодов в том что они отключаются а потом еще разок моргают (когда уже питание снято) а галогенка плавно остывает. Я перенес датчик в сторону, но он у меня отдельный, была возможность, вам же , сделайте козырек из картонки на датчике и все, примотать можно скотчем :D

ок, сравнивал с bt.rozetka.com.ua/17391/p17391/ и кондиционер tehnotrade.com.ua/condicioners/panasonic/cs_e9nkdw_cu_e9nkdw.html давно снят уже с производства Вопрос конкретно про Daikin был поднят вами, до этого ни слова про конкретную модель ионизатора не шла, шло обсуждение целесообразности самой функции в кондиционере или просто кондиционер + ваш Daikin, да и на момент покупки очистителей в таком кол-ве не было на рынке PS жаль нельзя фото разрядников с даклина глянуть, возможно там тоже как у меня пара игл и кольцо

Да я русским по белому написал что , IMHO это сокращение на английском только , писал как пользователь нескольких разных устройств А при большом воздухообмене по шуму и качеству ионизации параметры сопоставимы, разве что в первом случае это фильтр тонкой очистки в другом грубый фильтр + теплообменник , ну и раз просите имхо (имею мнение хрен оспоришь )

зенит зп1100 у меня пережил стройку дома наемными строителями, разборку половины кирпичного сарая, снятие плитки квадратов 40 , хватило кругом. Нри этом он достаточно легкий чтобы удержать его одной рукой при необходимости

Дома есть и ионизатор отдельный и пара кондишек панасоник с ионизатором, так что могу сравнивать Запаха озона кондиционер у меня не дает, судя по цвету индикатора озонации ионизация отключается до того как я начинаю чувствовать озон носом. Эффект есть, пыль в воздухе не летает, значит заряд в воздухе есть. Бытовой ионизатор в себе имеет порядка 20 разрядников, но циркуляция только за счет ионного ветра, разницы между только ветром и ветер + включенный вентилятор практически нет, кроме шума, потому вентилятором не пользуюсь. Запах озона появляется минут через 5. Мой вывод час работы озонатора кондиционера (1 разрядник ) это 2-3 минуты работы бытового озонатора. Далее, в режиме автомата озонатор работает примерно 3 минуты и пауза в 15 минут, так что по мощности он раза в 2-3 выше чем кондишка, только и всего. Далее , кондишка пропускает через себя гораздо больший объем воздуха (работает озонация работает и вентилятор) а значит воздух более перемешан и равномернее озонирован, пусть и меньше концентрация, мое личное мнение кондишка озонирует лучше.

Берите китайца (турка) и не мучайтесь, если есть переживания то возьмите 2 один положите как запасной, даже меняя насос раз в год все равно выгоднее, а по факту года на 2-3 хватит. Берите насос без фильтра, если хотите фильтровать топливо то лучше ставить фильтр уже после насоса а не перед ним. Выкачивать полностью тоже не желательно (надеюсь вы это знаете , так как после трех пяти дней в бочке уже будет осадок из воды и мелкой грязи если топливо был не совсем качественным)

По поводу охлаждения и коробки можно не беспокоится, летом наполняя бассейн я свой в коробку прятал чтобы конденсата на насосе меньше было, а с учетом температуры воды на входе и того что внетри коробки циркуляция воздуха никуда не девается теплоотвод там более чем достаточен. Что касается снижения динамики то тут да, бывает насос свистит

стоит в доме под лестницей , при закрытых дверях днем не слышно, ночью слышно (ссылка устарела) но спать не мешает

Сложно сказать что либо не являясь специалистом, по хорошему сделать полный анализ и подбирать по нему фильтр, требования и характеристики засыпок при должном желании можно найти в интернете. Когда я рыл для себя то обнаружил что наличие или отсутствие того или иного элемента в воде могут сделать непригодной засыпку в данном конкретном случае, например соотношение PH и марганца для бирма критично. Некоторым засыпкам обязательно нужна аэрация, другие требуют регенерации (а с марганцовкой к примеру есть некоторые сложности), да и не стоит забывать о времени регенерации от 10 минут до получаса для безреагентных и от получаса до двух часов для реагентных фильтров. Во время регенерации водой не желательно пользоватся. Так что развернутый анализ может сэкономит многие тысячи гривен и получить более качественную воду на выходе. Я когда подбирал водоочистку прокомпостировал мозги не одной конторе, да и после установки еще дергал

Не рассчитывайте что если вы поставите бирм то нагрузка на канализацию упадет. Бирм моется раз в неделю и при этом сливается литров 150-300 за 15 минут. Я знаю, сам когда поставил себе бирм в 1354 был шокирован тем сколько и за какой промежуток времени сливается, сейчас серьезно думаю о отдельном колодце для слива воды от промывки. Кроме того для бирма у вас достаточно невысокий PH ему чем больше тем лучше, да и механику на вход и уголь умягчитель на выход после бирма желательно. Пишу как пользователь бирма , да железа не стало, к воде особых претензий нет правда PH на почти на единицу вырос стал 8,2 и жесткость поднялась, была ниже средней по лакмусу стала выше средней докручивал соль в посудомойке, развернутый анализ делать лень ... Так что возможно осмос не так уж и плох, он хоть залповых сбросов не делает, а если речь о питьевой воде только то тут даже нет никаких сомнений, ставьте осмос и забудьте все как страшный сон а если есть желание поиграться с бирмом то можете попробовать начать с покупки бигблю и картриджа обезжележивающего на основе бирма , колба в любом случае вам пригодится в будушем, а примерное понимание воды на выходе получите (я таким путем шел)

К сожалению пошел переход на личности, хоть и не прямой. Аргументов, именно аргументов а не ссылок на госты и пуэ нет. На вопрос почему нельзя использовать тот или иной тип соединения один ответ, так написано в букваре а вы дилетанты раз не умеете читать букварь. ТО что было написано в старом букваре неверно в корне, новый это запретил без объяснения причин. Хотя основные причины следующие. Для того чтобы гарантировать качество любого вида работ требуется нормировать каждый этап операции. Для скрутки это невозможно в принципе , потому ее применять нельзя, хотя если бы для выполнения скруток сущетвовал инструмент который давал бы возможность стянуть провода с заданным усилием то более чем уверен что такие соединения были бы нормированы. При применении опресовке нормируется остаточная толщина (хотя кто ее проверяет, а значит качество не гарантируется), при применении самозажимных соединений все лежит на плечах призводителя, именно конструкция обуславливает усилие прижима. Есть нормы взятые из теорий и есть взятые из практики, например никто не будет применять провод 1,5 квадрата при токах в 100 А , будет греться , это из практики, а вот то что не видно будет вызывать вопросы. То что я проверял эксперементально, скрутка+пайка имеет меньшее переходное сопротивление чем ваго (давал импульсы в 120А 80В на соединение, и пайка не грелась, что я сделал не так ? Проверка - измерительный мост где в одном плече стол тот же ввг только цельный аналогичной длинны. Так что в любом случае правды тут не будет как ни крути, будут только мнения (правильные неправильные и близкие к тем или другим) Этот вопрос будет в любой области где существуют специалисты (будь то сантехника водоподготовка электрика ремонт машин или любая другая отрасль)

ноги растут отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2551511&postcount=1342 Вопрос состоит в том насколько люди пользуются услугами фирменных сто и насколько верят им

скажем так ,обогреть помещение при более низкой температуре полноценно уже не получится, речь на данный момент именно о бытовом кондиционере, которого летом на охлаждение хватает

Спор тут в любом случае не будет конструктивным, по нескольким причинам 1 затрагиваются финансовые интересы продавцов, и с этим сделать ничего невозможно. 2 Ни одна из сторон НЕ ЗНАЕТ какое соединение лучше, да и что такое электричество на данный момент никто не знает, да пользуемся, да подогнали теорию под ответ , но как никто не знает я имею свое личное мнение контакт тем надежнее чем больше его площадь, и тут правильно выполненная скрутка лучше любого другого соединения. Другое дело что выполнить скрутку правильно не всегда возможно в ограниченном пространстве (молчу о времени которое необходимо для такого соединения и человеческом факторе), а неправильная скрутка это уже зло. пропаянная скрутка, тут все несколько сложнее, и переменных добавляется с пол ведра, с одной стороны лучше, и первое время однозначно лучше, дальше вступает в силу электрохимия, и тут остатки флюса, хим состав припоя и материала провода имеют огромное значение. Сварка, с одной стороны хорошо, но нагрев провода при сварке ухудшает контакт в скрутке, а кол-во пузырьков и их влияние внутри провода и места сварки вообще не поддается осмыслению. винт, требует переодического подтягивания, как по мне годится для автоматов розеток и тп но не годится для постоянных соединений в коробке вагоподобные, как бы просто улучшеная версия винта, из приемуществ только удобство монтажа и нет необходимости подтягивать, но в качестве соединения уступает скрутке сварке и пропаянной скрутке в разы, зато меньше влияние человеческого фактора. Для высоквалифицированной обезьяны которая ни на шаг не отступается от букваря по монтажу самое оно, одинаково среднее качество которое гарантирует что характеристики которые указал производитель будут похожи на результат

пустое не жилое на данный момент помещение, температура установлена 16 , влажность около 80% , в этом году делалась стяжка и штукатурка, обои поклеены. После того как высушил воздух кондишкой (пару литров с комнаты в 8 меров) влажность упала до 35 , через сутки все вернулось на место

мобильный кондиционер покупал именно как кондиционер, пару часов назад как раз смотрел осушители, потом почитал, включил в режиме осушения, патрубок на улицу не выводил. Итог, за час работы чуть больше 700 мл воды , влажность в комнате упала с 80 до 58 (на улице 86%). За счет того что патрубок на улицу не выводил холоднее не стало, смысл в осушителе тот-же. Естественно шумно, и нет специальной емкости для воды, льется в ведро, но меня такой вариант устраивает вполне, право на жизнь имеет вполне.

При температуре на улице до -5 кондиционер для отопления выгоднее, особенно если он уже стоит при снижении температуры на улице снижается эффективность кондиционера как нагревателя и в таком случае применение других источников тепла будет вполне уместно. Но в любом случае киловатт тепла любого НАГРЕВАТЕЛЯ (будь то уфо тепловентилятор конвектор или ваша панель ) это киловатт тепла, и не важно откуда он взялся. Да у панелей есть плюсы (у меня лично стоят подобные от стн) для меня это их толщина. В скорости нагрева они проигрывают конвекторам, выигрывают в плане комфорта после нагрева но не более того. А кондиционер потребляя из сети 1 квт перекачивает с улицы как минимум 1,3 киловатта тепла , хотя как основной источник тепла его рассматривать нельзя