douglas

Ну покажите, если есть, если нет, то зачем флудить? Я представляю, как выглядит сертификат. Меня интересуют именно критерии (стандарт, нормы и пр.), по которым сертифицируется продукт и результаты такой сертификации хотя бы одного из препаратов на рынке.

У меня не получилось загуглить. Интересно, кстати, по каким стандартам такие препараты сертифицируются и как выглядят результаты такой сертификации?

Не мало Ваш товарищ .... водой пользуется, если 19 кубов за май. Кстати, заметил после нескольких раз полной откачки дренажного колодца вода в нем лучше стала уходит. Видимо вода за колодцем и под ним устремляется в пустой колодец и грунт очищается от ила. Подобно обратной промывке фильтра. Для себя думаю решить с бактериями глобально вопрос - сделать подземный капельный полив из дренажного колодца. Ну может потом добавлять аэробных бактерий, что бы дренажные трубки не так быстро забивались. Система работать будет только когда нет сильного мороза, но когда будет мороз, то работать будет дренажный колодец. А в теплое время колодец отдыхает и хорошо растет трава на газоне . Подробные выкладки, формулы, схемы, он-лайн калькулятор можно найти на американских сайтах: www.norweco.com/html/products/Drip.htm (все файлы справа). Комплектующие можно приобрести в Украине.

В Киеве водоотвод около 7 грн. за куб.м.

Покопавшись в сети нашел интересный вариант утилизации воды из септика. Система работает только при положительных температурах, но как помощь дренажному колодцу на суглинке вполне пойдет. Что понравилось, так это полная выкладка инструкций, чертежей, спецификаций, он-лайн калькулятора для расчета и пр. Все комплектующие можно купить каком-нибудь Эпицентре. www.norweco.com/html/products/Drip.htm

Просто сверху укрыть, можно с небольшим напуском с боков, что бы грунт сверху не перемещался в щебень. Сами поразмыслите, что будет с геотекстилем, после фильтрации через него сточных вод - забъется илом. П.С. я не профи в этом вопросе, но интересовался, как должно быть.

Геотекстиль только над щебнем под полодородным грунтом, а не вокруг. Ну попробуйте сток через геотекстиль фильтровать. На долго его хватит?

Геотекстиль заилится еще быстрее, мне, например, это очевидно.

Думал над внутрепочвенном поливе газона из второй камеры. Довольно сложная система получается. Нужна специальная труба для внутрепочвенного полива с клапанами, внутренние стенки которой препятствуют образованию там всякой жизни, автоматика, сам монтаж и т.п. в общем не очень дешево выходит, если делать по технологии, о которой информации почти нет. Ну и самое главное - нет гарантии, что в результате не выйдет вот такое:

Остается сыпать анаэробных бактерий из лабораторий, что бы запаха не было, ставить дренажник с последовательно включенными таймером на 2 часа ночи и датчиком температуры (что бы при минусовых не включался) и автоматически откачивать полметра воды (литров 100) из дренажного колодца, если он справляться не будет на газон/в траншею. Вопрос только насколько запах до утра выветриться .

Я не делал боковую перфорацию по таким своим соображениям. Во-первых на уровне боковых стенок третьего нижнего кольца в основном глина, во-вторых по закону сообщающихся сосудов столб воды за колодцем будем примерно на уровне воды внутри колодца, в-третьих суглинок на дне можно хоть теоретически заменить, тогда как заменить грунт за стенками колодца считаю практически нереальным по трудозатратам мероприятием.

А что народ так волнуется за запах, если септик закрыт и сделана вентиляция через фановую трубу? Меня лично интересует только скорость выхода из строя фильтрующего сооружения, в моем случае колодца. Я пока не увидел улучшение дренажных свойств почвы после применения "средства для сильно засорившейся канализации". Пока считаю деньги выброшены на ветер. Боюсь без замены грунта под фильтрующим колодцем не обойтись.

Наверное у Вас песок?

Для себя (пока не переубедили в другом) вижу смысл лить периодически (при откачке) сильнодействующих "монстров из бутылочки/пакетика" для восстановления дренажных свойств грунта, но только в дренажный колодец. И то, считаю это временным решением. По-хорошему, нужно правильно расчитывать площадь дренажного сооружения, в моем случае поставить еще один дренажный колодец паралельно существующему и ничего туда больше не лить/сыпать. Теперь подробности, кому интересно. Грунт - суглинки, расход воды примерно 5 куб.в месяц, септик - 3 кольца полутораметровых, дренажный колодец - так же 3 кольца полутораметровых, на дне щебень средней фракции. Система работает около 3 лет. По весне было переполнение дренажного колодца. После этого случая раз в год (хотя можно реже, если иметь приспособу для замера уровня осадка в септике) откачиваю септик и дренажный колодец и наливаю только в дренажный колодец биопрепарат, на котором написано "для сильно засорившихся систем, срок действия 30-40 дней". Надеюсь, что "лабораторные" бактерии активно сжирают осадок (ил), который забивает грунт под дренажным колодцем и благополучно подыхают через месяц, освобождая место "диким" микробам, которые живут в грунте. В септик ничего не сыплю, потому что считаю, что септик это отстойник, где живут анаэробные бактерии и если их там будут "жрать" аэробные, то потом во-первых, придется все время подсыпать аэробных, дабы поддерживать их популяцию в бескислородной среде, как рекомендуют на упаковках их производители, а во-вторых, аэробы в септике в связи с их активной деятельностью будут подымать со дна осадок, который пойдет в дренаж из септика и еще быстрее заилит грунт. Кстати, до переполнения дренажного колодца сливал содержимое бутылки именно в септик через унитаз. После случая с переполнением ничего в септик не сливаю и пока все ок. "Совпадение?..." Не знаю, весна покажет. И еще одно дополнение в тему эксплуатации септиков. Бочка, как правило, приезжает и просто откачивает содержимое, при этом стараясь не засосать в себя щебень, т.е. весь ил в дренажном колодце остается на щебне. По этому есть смысл после откачки дренажного колодца, пока откачивается септик, размыть максимально садовым шлагом или керхером ил со щебня, а потом откачать получившуюся взвесь воды и ила.

Кузьма, для эксплуатации котла - да, а управления современной системой отопления и ГВС не всегда. По этому было бы неплохо, если бы производитель либо предлагал на выбор автоматику под конкретную систему либо продавал котел без контроллера по желанию покупателя. Так как производитель свой интерес закладывает в стоимость котла (железа), а не контроллера полагаю, по этому ничего не теряет.

Это не фраза, а предложение. Если Вы не стебетесь конечно, то перефразирую для Вас: автоматика, которая предлагается с котлом имеет ограниченный набор функций.

При таком раскладе PID практически не работает. Об этом тоже в инструкции написано, что разброс должен быть существенным. Но раз так работает - хорошо. У меня контроллер без ПИД логики и обороты вентилятора выставляется в каких-то условных единицах от 01 до 50. Так вот, я тоже методом проб и ошибок установил скорость минимальную - 01 и все хорошо работает даже на антраците. Да, есть провалы по температуре во время включения насоса ЦО (у меня он не постоянно включен, а только по сигналу от комнатного термостата), но зато котел медленно выходит на заданную температуру с минимальной температурой дымогазов. 120 кг антрацита (это примерно 2/3 полной загрузки котла 20кВт) прогорает за 7 суток на дом 150 кв.м.

А какая проблема попробовать на выходных, под наблюдением и что тут страшного? PID логика сейчас присутствует в самых современных контроллерах. Я бы ее использовал. Экономия топлива, плавный выход на заданную температуру без "перелетов" и пр. У меня подключен комнатный термостат к контроллеру. Температура в доме +22С +/-0,5. К сожалению, Ваш контроллер не поддерживает включение комнатного термостата. Что бы не было сауны можете регулировать температуру подачи трехходовым (если у Вас он есть, должен быть в правильной схеме) и термоголовками радиаторов.

Тут удобнее читать: bioprom.com.ua/images/site_katalog_img/product/Auto/Handload/AirAutoPlus/autoplus.pdf "Обратите внимание, что значение гистерезиса котла учитывается только при работе вентилятора с постоянной мощностью, т. е. когда минимальная и максимальная мощность вентилятора имеют одинаковые значения!" А как у Вас? Мин. и макс. обороты вентилятора имеют одинаковое значение? Если так, то я бы на Вашем месте задал бы мин. и макс. значения вентилятора согласно таблице под конкретное топливо и тогда гистерезис котла игнорится, так как вентилятор работает не в режиме "вкл/выкл", а плавно меняет обороты в зависимости от температуры котла и скорости ее роста (PID- логика).

Ну так Вы хотя бы модель контроллера скажите, что бы инструкцию почитать можно было, а лучше инструкцию или ссылку на нее.

Ну это больше к автоматике вопрос. Нужно читать инструкцию.

Причем тут жлобство? Автоматика идет в комплекте очень слабая харьковской компании Биопром брендированная "Стропува". Биопром может делать автоматику на порядок интереснее. Лучше бы продавали котел либо без автоматики либо автоматику на выбор, а пользователь сам бы выбирал блок управления, которым бы хотел укомплектовать свой котел под конкретную систему отопления и ГВС. Например, я хочу что бы автоматика управляла контуром загрузки бойлера косвенного нагрева, насосом циркуляции ГВС, теплым полом, имела PID логику, отслеживала температуру отходящих дымогазов, наружную температуру воздуха и имела возможность подключения внешнего пульта управления котлом/комнатного термостата через WiFi, управление с моего Android и пр. Все это может реализовать Биопром или те же поляки Prond.pl.

Иногда проще автоматику отдельно приобрести, так как стандартная автоматика очень бюджетная и там нет определенных функций, которые могут быть полезными или даже необходимыми для конкретной системы отопления и ГВС.

Если держать такую температуру, то наверняка производитель, если узнает в каком температурном режиме работал котел, снимет гарантию на коррозию корпуса. Посмотрите видео. Котлу 3 или 4 года. Можно начинать смотреть с 4.40 (осторожно много мата): Кстати, по-моему тут уже обсуждалось, если котел работает на ГВС, в бойлере температуру нужно держать не менее 55-60С или хотя бы раз в неделю делать дезинфекцию (профилактика легионеллы) подымая кратковременно температуру до 70-80С с включением рециркуляции горячей воды (если есть).

У меня не прачечная, но и нет дренажного поля на гектар, а обычный колодец из полтора метровых колец стоящих на суглинках, т.е. с площадью фильтрации 1,76 кв.м. А много надо ворса, что бы засорить эти 1,76 суглинка я не знаю, так как ни фильтра ни каких либо данных по этому вопросу нет. Но чисто теоретически понимаю, что микрофибра, например, никак не разлагается ни под действием анаэробных ни под действием аэробных бактерий и в подтверждение своих опасений привожу примеры того, что в некоторых странах, в которых автономная канализация в частных домах и автоматические стиральные машинки появились еще тогда, когда у нас когда 90% пудрклозетами пользовались. Понятно, что фильтр этот не панацея, но если он может продлить срок службы дренажного колодца или поля, то почему бы и нет.