douglas

Но чудес же не бывает, правда?

Если дымоход теплый, а сверху у него отверстие значит должны быть теплопотери. Вопрос конечно в их количестве.

Шибер в современных топках не герметичный из-за соображений безопасности, так что выход теплого воздуха будет всегда в той или иной степени.

Не подходит мне по вышеперечисленным причинам, как не называть этот прибор, тем более, что, к сожалению, у меня внешний дымоход, который и так охлаждаться сильно. Для таких приборов, которые отбирают тепло от дымогазов дымоход должен быть теплый и проходить внутри помещения, на сколько я понимаю.

Когда я топить не буду, то тепло будет выходить через дымоход и "обогревать улицу", о чем вы меня предостерегаете.

Выходит, что теплый дымоход внутри помещения это очень хорошо и правильно для отопительного прибора, но когда прибор не работает это источник теплопотерь.

Наружный дымоход это геморрой с одной стороны, но с другой "воздушная пробка", которая в нём образуются после полного охлаждения препятствует теплопотерям, имхо.

Мне тут предлагали печь поставить и я объяснил почему конкретно мне она не подходит. Печь в основном это инфракрасное тепло, а не конвекционное.

Если хотите разобраться в терминологии и не только, то рекомендую прочитать TROL 2006:

Технические правила

по проектированию, определению размеров и монтажу

конвекционных печей,

кафельных и оштукатуренных печей,

источников тепла для отопления двух этажей,

отопления нагретыми поверхностями, гипокауста,

теплоаккумулирующих печей,

открытых каминов, закрытых каминов,

очагов, хлебопекарных печей

Вряд ли. Может когда-нибудь в другом одноэтажном доме.

Конечно, мой камин не тянет по бюджету и назначению на основной источник, но я выбрал конвекционный, а не накопительный отопительный прибор потому что: 1. красиво (огонь); 2. быстро можно разогреть остывший дом, пока разгоняется основная водяная система отопления; 3. есть возможность распределить теплый воздух в две спальни на 2м этаже; 4. тяжелее накосячить (если читать рекомендации производителя топки) и проще косяки исправить частично или вплоть до полной замены облицовки и топки; 5. цена; 6. меньшая занимаемая площадь в доме при одинаковой мощности накопительного и конвекционных приборов.

Конечно, кто выбирает накопительный прибор приведет ещё больше аргументов за печи. Но каждому своё: кому-то круглое, кому-то красное

У меня дымоход тт котла тоже идет в шахте внутри дома и никогда не было обратной тяги.

Эта проблема касается только внешних сендвичей.

Я когда-нибудь сделаю снаружи шидель.

Пока вопрос закрыт. При открытом шибере тяга не опрокидывается, субъективно горит красивее и стекло чище на моей топке.

В принципе шибер оказался полностью ненужной частью топки, достаточно дроссельной заслонки подачи воздуха в топку

Резюме для всех, кто ещё не монтировал камин и дымоход - наружному сендвичу отказ!

Разжёг камин примерно в 00.00, в 00.30 докинул дров, подождал пока дрова хорошо загорятся и оставил подачу воздуха (которая с улицы на стекло) на минимум (меньше, чем вчера вечером, когда тяга опрокинулась), при этом шибер оставил полностью открытым. Сейчас почти 08.00, в топке горячие угли, тяга не опрокинулась.

Вывод: нафиг этот шибер не нужен, субъективно без него топка работает даже лучше и тяга не опрокидывается даже в режиме медленно горения. Один раз не показатель конечно, но я пока доволен этим результатом.

Да, все прямо четко про мой случай .

Многим будет полезна статья.

Пока пробую не закрывать шибер, завтра отпишусь.

В будущем конечно поставлю шидель хотя бы или кирпичный, так как фундамент заложен под дымоход снаружи.

По поводу потёков, так им уже пятый год, сильно они не увеличиваются.

Дефлектор сниму, только надо подумать как отвести воду во время дождя, что бы не засрало фасад.

Обидно, что рукожопы, которые мне это городили этого не знали или знали, но не говорили. Это ж не шутки, можно угореть из-за этого.

Тот же сендвич у меня на ТТ котле идёт внутри дома в шахте. Ни разу за 5 лет не было обратной тяги и в мороз и в дождь.

Сказали бы, нужно внутри вести. Ну была бы "тумба" в детской 400х400мм грубо говоря. Нет же ж блин, мучались обезьяны, леса ставили, углы делали, но лепили трубу снаружи

Кстати, у кого шидель снаружи, набраться обратная тяга или никогда не бывает?

Я как раз про подачу с улицы имел ввиду, которое дует на стекло. Стоит клапан с тросовым приводом, которым я регулирую подачу на стекло.

Ручку которая на камине не трогаю, потому что она тугая и не очень эргономичная. Поддувало, которое снизу я открываю только во время розжига.

Сегодня попробую шибер не закрывать.

Я его просто так закрываю, потому что он есть

Если подачу закрыть, то топка тухнет на глазах, могу видос запилить . Вероятно герметичность присутствует, хотя я от дешёвой топки не ожидал.

Мне тоже не нравится идея подачи воздуха из дома, так как в случае опрокидывания все пойдет в дом. Ну и если не зажимать подачу, то опрокидывания нет, только во время розжига холодного камина. Но если использовать спирт или жидкость для розпала, то все очень хорошо пробивается без дыма в доме.

Сендвич в доме для меня не лучший вариант, так как:

1. Планировка изначально не рассчитана на такое, а значит короб в спальне на втором этаже.

2. Чистить дымоход в доме, мне лично кажется грязным делом, хотя 1-2 раза в год наверное можно пережить.

3. Опять же два продхода через перекрытия уже с чистовым покрытием и один через кровлю.

4. В случае пожара дымохода (что конечно может быть только в запущенных случаях) более пожароопасно.

Или вы выложили кирпич вокруг сендвича?

Если выложить шиделем снаружи, то улучшится ли что-то? Ведь шидель тоже будет рано или поздно остывать?

Вопрос мой касался именно дефлектора. Снимать или не снимать? Потому что производитель дефлектора Версия Люкс пишет "улучшает тягу", а "мастера" - уменьшает.

Нужен гриб/дефлектор на дымоходе камина или нет? Сильно ли влияет на тягу?

Ещё в догонку. Всегда при работе камина закрываю штатный шибер, открываю только при открытии двери. Может есть смысл держать шибер всегда открытым?

У меня ещё одна проблемка. Думаю будет интересно всем, особенно, кто отапливает дом камином ночью, когда хочется "медленно горения".

Топка у меня дешманская, как я уже писал, Nordflam La Braise LB CDP (с подачей наружного воздуха), но не смотря на это её герметичности хватает для того, что бы потушить топку. В общем, если перекрыть воздух клапаном до состояния тления, то понижается температура дымогазов вплоть до опрокидования тяги (при определенных погодных условиях).

Как с этим бороться?

Дымоход сендвич 200х260мм по наружной стене, высота наружной части - 6м. Зачем продали 200 история умалчивает. Возможно посоветовали какой-то запас, уже не помню.

 

Что я предпринимаю против опрокидования тяги и проникновения газа СО в дом и что хочу дополнительно организовать.

1. Поставил ограничитель на клапан подачи - кусок белой трубки одел на шток ручки (фото), который предотвращает полное перекрытие воздуха в топку.

2. Приточно-вытяжная установка позволяет немного "надуть" дом, т.е. приточном вентилятору дать скорость больше, чем вытяжному.

3. Поставил на кухонную вытяжку обратный клапан бабочка (который шел в комплекте). Когда не работает вытяжка он закрывается и естественной тяги вытяжки не хватает его открыть.

4. Поставил китайские датчики (сигнализаторы) угарного газа над камином и в 2х спальнях.

 

Остался вопрос по тяге.

На дымоходе стоит "дефлектор ЦАГИ" (фото). Не может ли он существенно снижать тягу? Если его снять, то во время дождя весь срач потечёт через лейку на отмостку/фасад. Как с этим бороться?

Я хочу одну сделать регулируемую. Боюсь обе делать, что бы кто-то в мое отсутствие обе наглухо не закрыл.

Ну так в фойе обшарпаном мне назвали около 60К грн. только за проект. Это при том, что до колодца от дома метров 30, по улице нет ни газа, ни телефона, ни водопровода закопанного.

Лучше б водоканал сам делал дешевле, чем отдавал на сторону. Может хоть на ремонт в офисе заработали бы, кондиционер, кулер и посадочные места в фойе.

 

Добавлено через 56 секунд

Ну и соответственно "ходоков" меньше было бы.

Да, конечно буду нижние увеличивать до необходимых 800 кв.см. Но если пофантазировать и увеличить нижние и верхние решетки до очень больших размеров, например, 1х1м. Интуиция подсказывает, что воздух через воздуховоды 150х150 явно не пойдет на второй этаж, т.е. давление уменьшится. Выходит увеличение площади решеток уменьшает давление в коробе?

Вот, честно, вживую с стропувами дела не имел. Но имея в общем опыт работы с подобным оборудованием подозреваю что парой кубов в сезон перерасход не ограничится.

 

 

Вы не против поделиться реальными, более полными данными по тому, как ваша стропува работает?

 

 

Какая была забортная температура при цикле в 48 часов? Температура теплоносителя? Площадь дома? Внутренняя температура? Есть ли что-то кроме ТТ котла? Какой цикл при максимально-зимних температурах?

 

 

Что отопление дровами совсем недёшево - так у меня давно есть таблички с ценой единицы тепла в зависимости от вида топлива. Я их даже на своём блоге публикую (точнее, публиковал, забросил давно). Ночной тариф при электроотоплении на самом деле пока дешевле.

 

Сорри, за поздний ответ.

Я не помню наружнюю температуру, она менялась. Но точно были минуса для Киева хорошие и -15 и -20.

Площадь дома около 150 кв.м. Карсаная технология. Толщина утеплителя 200мм, приточно-вытяжная установка с рекуперацией работала 24/7.

Температура внутри дома +22С. Стоит польская автоматика Prond Krypton с комнатным термостатом Pilot этого же производителя. Т.е. насос гоняет теплоноситель по большому контуру (радиаторам) только тогда когда температура на первом этаже опускается ниже +22С. Общее число стальных радиаторов подключенных по двухтрубной схеме 11 шт. Водяные теплые полы на первом этаже около 45 кв.м. (уже точно не помню). Плюс бойлер косвенного нагрева 120л с циркуляцией горячей воды в том числе по 2м змеевикам в ванных комнатах.

Температура в котловом контуре 65С, на радиаторы подавал через 3х ходовой термостатический клапан около 45С.

На теплом полу свой клапан ноколо 35С примерно.

Кроме ТТ котла на тот момент ничего не было кроме камина. Камин работал между топками котла, например, когда нужно чистить или когда не хотелось его загружать . Загрузка такого котла занимала около 1 часа с уборкой в котельной.

 

Лично мое ощущение, что на детальность горения влияет качество дров и их укладка. Я укладывал очень плотно дубовые неколотые чурки вертикально, в промежутки заталкивал подходящего размера колотые дрова. Получалось очень очень плотно. А так же сильно влияет в моем случае температура подачи. Если поставить более высокую то котел резко теряет температуру и циклы включения турбины чаще, чем если поставить более низкую, например, 45С. Тогда котел медленнее остывает и не экономичных режимов "раздувания" становится меньше. Другими словами, чем плавнее скачки температуры на котле, тем более экономно он горит. Конкретно в моем случае. Не зря же сейчас популярна автоматика с PID логикой, когда обороты вентилятора плавно регулируются в зависимости от скорости изменения температуры теплоносителя.

Укоротил один воздуховод на метр примерно (слева а фото). Теперь в дальнюю комнату идёт теплый воздух так же как хорошо, как и в ближнюю. Топку разогнал в пределах разумного - её цены . Максимальная температура на выходе решетки дальней комнаты - 80С.

Остался вопрос увеличения нижних решёток. Понятно, что для топки понижение температуры и увеличение конвекции это хорошо, но не понизиться ли температура так, что её не будет хватать для второго этажа?

Я думал укоротить, но не был уверен, что тяга не ухудшится. Думал чем длиннее рукав по высоте, тем сильнее тяга. Попробую укоротить один рукав, который идёт в дальнюю комнату, тем более он срощен и нужно дотянуться только до соединения.

По поводу регулировки так же планировал одну верхнюю решётку заменить на решётку с жалюзи.

Проще расширить решетки вниз (они вообще должны были быть как можно ближе к полу) и поставить по размеру как верхние

 

На ножках топка лучше охлаждается и меньше шансов лопнуть снизу

 

Чем больше щель тем лучше охлаждается днище и дверца и регуляторы воздуха, при правильных сечениях решеток никакого "пылесоса" не будет

 

Для меня, не специалиста это сейчас очевидно: и ножки, и подача воздуха через большую решётку под топку для охлаждения и лучшего "омывания" топки воздухом со всех сторон. И не сложно прочитать инструкцию монтажа и документ TROL 2006. Но так как строил дом довольно быстро (въехал через пол года от начала стройки), то за всеми уследить не мог, тем более, что человека рекомендовали и он себя сумел подать, как специалиста высокого уровня . В общем, сейчас устраняю мелкие косяки от крыши до камина за свой счёт .

От сюда вывод для тех, кто хочет делать камин как единственный источник отопления (хотя мне такой вариант при любом раскладе не нравиться) читайте немецкий стандарт TROL 2006, разбирайтесь со всеми тонкостями, так как у нас строительные специалисты и компании не проходят никаких сертификационных проверок, а над процессом частного строительства, в том числе и каминов не осуществляется надзора со стороны ДАБИ или другого органа.

Спасибо за ответы.

Буду нижние расширять вниз.

Дистрибьютора нету, просто два рукава из нержавейки висят сверху вниз практически до топки. Верхние решетки сделаны практически до отсечки. Горячий воздух сейчас очень хорошо идёт на второй этаж, как по мне. В той спальне, которая дальше при растопке бывает "обратная тяга", но стоит там закрыть решётку (на фото) чем-то на пару секунд и тяга восстанавливается.

Я думаю ещё, если увеличить нижние решетки, то снизится температура в коробе. Не окажется ли так, что на второй этаж воздух будет слишком холодный идти?

Кстати, есть ли какое-то ограничение по максимальной площади решёток? Например, не пропадет ли тяга на второй этаж, если нижние решетки сделать через чур большими?

Спасибо. Я тоже в инструкции Nordflam прочитал про площадь воздушных решёток - 800. Это следующая проблема, которую хочу решить. Сейчас 2 решетки 12х12. Т.е. в сумме 290. Но я ещё увеличил щель над топкой до положенных по инструкции 2см. Ширина топки 70 см. Т.е. выходит ещё 140. Итого 430 в сумме.

Отверстия под решетки 15х15, т.е. 450 + 140 =590.

По этому выдвинул решетки из посадочных мест, что бы увеличить площадь.

С отводом воздуха в порядке. Вверху две решетки в два раза больше по площади, плюс два воздуховода 125 по-моему в комнаты на 2й этаж.

Думаю куда вставить дополнительную решетку подачи либо расширить существующие две вертикально?

Топка стоит на пьедестале из кирпичей, который стоит почти вплотную к передней стенке короба, по этому под топкой не очень что-то врезать выйдет. Можно расширить щель под топкой, но там на пьедестале скапливается пыль и её наверное будет подхватывать поток воздуха. Посоветуйте, пожалуйста.

Зараз ще й дуже жалкую, що "по бідності" вибрав вату. Яка б вона спеціальна не була, а при сильному прогріванні чути запах.

Хотів робити із піноблока, а "майстер" відговорив. Казав, що піноблок при нагріві щось там виділяє, а вата paroc fireplace тримає 700С. Вата тримає, а клей випаровується, особливо коли вата топки торкається. Прогрівав для експертменту шматочок вати феном 300С і чути неприємний запах.

Після того, як зробив зазор, ніби запах зник. Але ж те, що я його не чую не дає гарантії, що отруйних речовин немає.

Взял кусок ваты со своего короба, со слов монтажника он использоаал Paroc fireplace и нагрел феном до 300С. Запах от ваты неприятный и знакомый. Начал искать точки соприкосновения ваты с топкой. Убрал все по максимуму с помощью канцелярского ножа, зеркала, фонаря и какой-то матери. Пока запаха нет.

Совет кто хочет отапливаться постоянно и короб будет конвекционным и теплоизолированым, то не нужно использовать вату. При хороших режимах вата будет нагреваются и связующее вещество будет испаряться и травить вас.

По бедности можно хотя бы внутреннюю часть вокруг топки выполнить из полосок суперизола. Он и вонять не будет и закроет открытые торцы фольгированной ваты.

П.с. "спец" который делал короб отговорил меня от пеноблока из-за сомнительной экологичности. И суперизол остался, которым он проход делал дымохода. "Здоровья" его рукам, блин.

Если ТА и только ночью, тогда не 2, а допустим выйдет 4 кВт*ч, что для наших зим и даже среднего утепления вполне может быть. Тем более, что подтапливаете камином.

Я планирую тоже перевести все на ночь, как только ДТЕК меня наконец-то подключит. Но это история уже не про камин.

 

Про опасность угарного газа.

Хочу порекомендовать всем, кто использует камин, тем более круглосуточно поставить датчики (сигнализаторы) угарного газа. Лично у меня такие установлены в 2х спальнях, куда подается теплый воздух от камина и над камином.

Опрокидование тяги, разгерметизация дымохода или топки и пр. никто на 100% не застрахован.

 

Добавлено через 1 час 0 минут

Про посторонний запах.

Прошу отозваться у кого чувствуется посторонний запах при работе топки на номинале.

Не могу установить причину: вата, дымоход, топка... Если у кого короб из "благородных" материалов, а не из фольгированной ваты, как у меня или хотя бы из термопеноблока, то хотелось бы узнать присутствует ли запах похожий на запах при глажке х/б постельного белья горячим утюгом. Тогда я смогу исключить вату, скотч и пр. связанное с изоляцией.

Думаю, что людям с камином для постоянного отопления это будет важно, так как при лютых морозах топку нужно кочегарить на номинале и посторонние запахи могут иметь место.