douglas

Дом 300 кв.м. + два дымооборота + водяной теплообменник + конвекционный кожух с разводкой + теплоемкие материалы. И это все будет "навешено" на 200х килограммовую каминную топку, которую топите свежеспилом? Не претендую на эксперта, но для меня звучит, как заставить пони тянуть груженную фуру под гору, а вместо корма и воды сильно бить нагайкой

Закрыта подача при этом тяга сумасшедшая плюс к ней на 50% открыто поддувало, при этом горит 8 часов... Я что-то потерял ход мысли вашей .

У вас что на стекло воздух не с улицы подается? Если бы я оставил поддувало (то что снизу) на 50%, то в топке был бы пожар.

Мне например по барабану КПД отопительного прибора, который тут часто путают с полнотой сгорания топлива. Для меня главное комфорт. Если после вечерней закладки дров утром в доме тепло, значит у меня правильно все сбалансированно.

Не каждая каминная топка выдержит такое. Ну и любоваться "пожаром" в топке тоже на любителя. В таком случае, кроме теплоаккумулирующих масс нужно добавить и печную топку, которая рассчитана на такие нагрузки и может работать без конвекционного охлаждения. Короче, снова приходим плавно от камина к теплонакопительной печи.

Извините, я думал тут про камины дискуссия

Ну так есть автоматика для камина, которая по температуре дымогазов регулирует подачу. Мне кажется вещь интересная, во-первых, горячообсуждаемый тут КПД будет выше, меньше вероятность перегреть или сильно зажать горение, поступит сигнал о необходимости подкинут дров, можно растянуть горение, есть в комплекте пульт и пр. Для тех, кто планирует камин как единственную систему отопления, наверное автоматика очень даже добавит комфорта.

Я в камин сырые дрова совсем не кладу. Смотреть не приятно, как они шипят, дымят и не горят.

Нано стекло значит или нано дрова).

Мне тоже кажется или конвекционный или накопительный. Иначе будет как утка: и плавает, и ходит, и летает, но все делает плохо.

В догонку верхнему горению. Загрузил топку вчера на ночь, утром стекло было практически полностью чистое. Делаю вывод, что меньше летучих выделяется из дров, т.е. возможно это немного повышает кпд и меньше отложений в дымоходе.

Ещё для себя отметил, если первую закладку дров разжигать сверху, тогда меньше коптится стекло, проще регулировать мощность, так как горит не вся закладка дров. Субъективно, горение более красивое, без поддымливания.

А в моей топке, хоть она и дешёвая, четко написано и нарисовано: "Между верхней частью фасада и элементами каминного корпуса следует обеспечить расстояние 2 до 3 см. Отсутствие дилятации (расстояний) может стать причиной повреждения устройства, что связано с потерей гарантийных прав." Думаю не зависимо от цены топки физика процесса одинаковая. Вот ответ производителя на мой вопрос, а нужна ли та щель, так как переделывать у меня особого желания не было: Regarding the dilatation gaps which you mentioned, indeed is is required to leave them between insert and surrounding - because of high temperature, the furnace is „working” and expanding which can lead to overheating because of lacking air circulation around the insert if they are built-in airtight. This kind of installing might cause eventual failures like cracking of grill, baffle plate or walls becasue of spoken overheating. that is why we suggest to keep the gaps. The service company also might not reconsider your warranty in such case because of improper instalation. Best regards, Konrad Stokłosa Export coordinator NORDFLAM Перспектива лопнувшей топки меня совсем не улыбнула, по этому взял болгарку, победитовый круг, пылесос и закрыл вопрос с вентиляцией топки. Бонус - не греется облицовка и не пахнет вата, которая вверху касалась топки.

У меня топка и облицовка дешманская, но суть от этого не меняется - у вас может перегреваться и облицовка и самое главное топка. Если нет в инструкции - спросите производителя, зачем рисковать и потом расстраиваться, тем более, что работа не закончена. На вашем фото ракурс не удобный, но кажется, что суперизол чуть ли не лежит на топке. У меня не было возможности сделать красивее, щель я расширял недавно болгаркой, так как: а) грелась сильно облицовка, б) вата примерно как у вас суперизол касалась топки и при сильной топке воняла, в) производитель рекомендует зазор для охлаждения верхней части топки, г) сечение приточных решеток меньше рекомендуемых производителем, а увеличенная щель - дополнительный приток воздуха в камеру. Когда я поинтересовался, почему хотя бы вокруг топки мастер не использовал суперизол (который остался после прохода дымохода), что бы закрыть торцы ваты и удалить вату подальше от топки, он сказал, что суперизол тоже подванивает при высоких температурах. Я думаю, что суперизол не должен вонять, но не исключал бы и такого. Можно строительным феном нагреть градусов 300С и понюхать. Но в любом случае, я бы переспросил у производителя насчёт вентиляции верха топки.

Ну так дело не только в гарантии. Во-первых безопасность, во-вторых вашу красивую облицовку дорого будет разбирать, что бы достать лопнувшую топку. Можете спросить у производителя, если нет в инструкции. Но я по моему даже в TR-OL 2006 про этот зазор читал. Вентиляция хотя бы 2 см должна быть, я имею ввиду щель над топкой. Тогда воздух будет охлаждать облицовку и топку. На моем примере проверено. Без зазора облицовка нагревалась до 90С, а с зазором 2 см - 40-50С.

Если между облицовкой и топкой сверху не оставить вент зазор 2-3см, то производитель моей топки снимает с гарантии - 5 лет. Я даже переспросил поляков, они подтвердили, что отсутствие зазора чревато перегревом верхней части топки. Кроме того из личного опыта, будет сильно нагреваются облицовка над топкой без вент зазора, а с ней и суперизол. Говорят, что и суперизол подванивает если перегреть. Посмотрите инструкцию к топке. Уверен, что вентиляция там должна быть. Верхняя часть облицовки самая горячая.

Есть такое. Чем выше температура в топке, тем меньше гари. Но есть ещё куча нюансов. Дело в том, что в зажатом состоянии топка может гореть и 4 и 5 часов, а за это время даже прогретая остынет. Ну в общем по разному бывает у меня. Я не парюсь, но люблю чистое стекло, по этому каждое утро протираю не зависимо на сколько оно грязное.

Да, было что протереть. Ну тут или медленное горение или чистое стекло.

Кстати, как говорил, труба абсолютно сухая. Сегодня посмотрел - только сухие отложения, которые сами осыпаются.

Двойное стекло, а лучше без стекла, закрытая система циркуляции воздуха (гипокауст). Короче, приходим мы к печи .

У меня на данный момент и эл. и ТТ и камин, хоть и дешёвый, с разводкой на второй этаж. По этому я могу точно сказать, что самый комфортный вид отопление у меня - электрокотел. На втором месте ТТ котел на антраците, которого сейчас нет, потом ТТ на Д угле и дровах, а на последнем месте - камин. Сейчас использую камин в паре с эл. котлом, который обогревает только теплый пол. Буду использовать на 100% эл. котел, как только увеличу мощность подключения. А камин - для души.

Вот и я выбрал - конвекционный камин в доме для ПМЖ и меня он вполне устраивает по этим причинам (#95). Было бы больше денег на тот момент сделал бы так же, только с дорогой топкой, облицовкой и дымоходом. Не нужна лично мне ни печь ни груба с лежанкой и пироги я не пеку в доме). Тема камин, как единственный источник отопления, повторюсь, считаю не комфортым, как в прочем и печи, грубы и др. средневековые девайсы. Если допилить камин рубашкой, насосом, автоматикой, теплоаккумулирющей ёмкостью работающей на теплые полы и радиаторы, то эту систему трудно назвать просто камином. Это уже дорогой и красивый дровяной котел, который стоит в гостиной. Добавлено через 16 минут Кстати, про комбинированные печи интересно стало. Физику пытаюсь понять. Когда нужно быстрое тепло, то топка работает как конвекционка, а после нагрева воздуха в помещении дымогазы пускаются по лабиринту из теплоаккумулирующих материалов. Два вопроса возникает: 1. Что бы нагреть что-то более менее тяжелее, например, тонну кирпича, топку снова нужно кочегарить и прилично. А куда спрятать излучение от стекла, что бы не перегревать дальше помещение? 2. Если закрыть решетки конвекции для предотвращения дальнейшего перегрева помещения и повышения температуры дымогазов для нагрева кирпичей, как обеспечить охлаждение топки?

1. Представляю. Под внутреннем дымоходом без дефлектора ТТ котла стоит канистра с подведенной трубочкой от лейки в подвале и во время ливня очень бодро наполняется черной вонючей жидкостью, количество которой будет предостаточно для того, что бы засрать фасад ниже лейки внешнего дымохода. 2. Конденсата не видел ни разу за 5 лет, дымоход внутри абсолютной сухой, в лейку осыпыется сухая сажа. С лейки ни капли дегтя никогда не видел на отмостке. 3. Так камин летом тоже вроди топить не удобно и люди тут на форуме вылавливали птиц из топки летом. Нержу поставил по бедности, в проекте шидель был, залит даже под него фундамент.

А если по моим вопросам или более подробно? Думаю многим интересно будет.

Дымоход камина 200х260 идёт по фасаду. Установлен, так называемый, дефлектор ЦАГИ. Я не спрашивал зачем его поставили мне во время монтажа. На соседней ветке обсуждался камин и мне порекомендовали убрать дефлектор, что бы во-первых, улучшить тягу, во-вторых, что бы жижа с этого дефлектора не текла на крышу и дымоход. Я согласен убрать, но перед тем как залезть на крышу (а это не так просто) хотел бы узнать плюсы/минусы этого дефлектора. Например, как красиво отвести воду от лейки, которая в дымоходе будет во время дождя, не будет ли корродировать стенки дымохода быстрее из-за смеси дождевой воды и сажи внутри, не будут ли туда падать птицы, не будет ли опрокидывания тяги при сильном ветре и пр.?