douglas

В мене працює меньше ніж 8 годин. При такій температурі, як зараз в Києві, достатньо 2 рази на добу протипити. В температура на решітках десь біля 70-80С.

Дом 150 кв.м. Регион - Киев. Эл. котел Протерм работает только на теплые полы на первом этаже (кухня, санузел и прихожая). На втором этаже эл. теплый пол в санузле. Пришла платежка за прошлый месяц 2000кВт. Для сравнения летом 400-500кВт. Ночного тарифа пока нет. Вопрос к знатокам есть смысл включать/выключать котел в ночное время? Будет ли экономия или все что "наэкономится" ночью - днем "накрутиться" при прогреве остывшего пола?

Немає під рукою термометра тому треба вірити на слово . Температура на вулиці близько 0С, температура на першому поверсі 24С, температура в спальні, де фото ришітки 20С, температура з ришітки близько 50С. Камін перегорів, залишилось трохи жару. Опалення виключне, тільки тепла підлога на першому поверсі на кухні та санузлі.

Що саме сфоткати? У мене перекриття - ферми дерев'яні. Повітроводи проходять всередині перекриття. На другому поверсі видно тільки решітки під радіаторами в підлозі, а на першому поверсі короб в який опускаються дві труби.

Але буде цікаво всім цифри реальні подивитись, щоб зрозуміти на скільки воно ефективне. В мене до прикладу топка 140кг працює на перший поверх (кухня-вітальня) 50 кв.м. і на 2 спальні на 2 поверсі по 20 кв.м. Розводка дві труби нерж. по 125мм. Дім - каркас, стіна 200мм мінвата. В принципі працює і досить швидко все нагріваються, але сумніваюсь, що потягне більше без перегріву топки. В спальнях десь на 4 градуси нижче ніж на першому поверсі, що для мене ідеально. У Вас набагато більше відводів. Цікаво чи воно реально буде працювати.

Розвів дві труби на другий поверх із нержавійки. Горизонтальні ділянки не великі, можна пилососом чистити періодично. Щодо гофр та рукавів, то там мені здається буде збиратись пил. Телевізор не чутно в спальні через повітровод.

На пальцях все файно працює ) зараз зима, можно заміряти температуру в кімнатах до і після протопки, температуру на виході повітроводів, самої топки....

Правильно написали - неопределенность и я бы добавил - панические настроения, а так же отсутствие мощности в существующей электросети. В теме ТТ котла Стропува я уже расписал цену кВт полученного из электрики и дубовых дров (https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5173677&postcount=1422). На сегодня цена одинакова. Только электроэнергия не бывает сырая, 1кВт это один кВт, а не мифический складометр, не болит спина, не сыпется мусор, не дымит, не воняет, не нужно вставать ночью и т.п. Для меня дрова сейчас это камин. Даже жалко качественные сухие дубовые дрова сжигать в котле.

Я одразу написав "якщо немає нормальної електрики". В Києві її теж немає, як правило. До сьогодні я підключений до "садової" мережі і вмикав котел на пару кВт на теплу підлогу, щоб не перевантажувати. Сподіваюсь, що до нового року буду мати вже нормальну потужність. Тому мій котел буде стояти. Це класний бекап, але топити їм бажання немає. За 5 років "награвся"

Тема ТТ котла актуальна только если нет, например, электроэнергии нормальной или если есть дрова "на шару". Стропува и ее клоны хороши для занятых людей - закинул дров на сутки/двое или антрацита на 7-10 дней (мой рекорд 10 дней на одной загрузке) и занимаешься своими делами почти не думая о котле. Но на сегодня ТТ котел, дрова или уголь, а тем более пеллеты не будут принципиально дешевле даже примитивному электрокотлу, в Киеве во всяком случае. А если посчитать все косвенные расходы, то будет дороже в разы, так как никто почему-то не считает свое время на чистку, загрузку дров и пр., при том, что большая часть собственников современных ТТ котлов имеют более высокую квалификацию и доход, чем разнорабочий. В моем случае после опыта эксплуатации 5 сезонов, я буду свой котел переводить в режим аварийного источника тепла/сжигателя древесных отходов. Во всяком случае пока цена на электроэнергию отличается менее, чем на 25% от тепла полученного от "идеальных дров в идеальном котле", причем без учета моего времени на обслуживание ТТ котла.

По отоплению дровами в Киеве/области. Берём идеальные условия: дрова дубовые сухие, уложены правильно в машине, КПД котла не меньше 70% и т.д. Стоимость "складометра" дубовых дров около 900 грн на лох.ua Считаем сколько стоит один кВт час полученный от сжигания дров и сравниваем со стоимостью электроэнергией. 1 кг сухих дубовых дров даёт 4.2кВт в идеальных условиях. С учетом КПД котла 70% получаем 4.2х.07=3кВт. Т.е. в котле для получения 1кВт нужно сжечь 0.33кг дров. Теперь считаем 1 складометр х 0.7 =0.7 куб.метра чистого дуба, что при удельной плотности дуба 700кг/куб.м. = 490 кг. 900грн/490кг=1.8 грн/кг. Таким образом 1кВт полученный из сухого дуба в ТТ котле = 1.8грн/кг х 0.33кг = 0.6 грн. Электроэнергия для домов в электроотоплением стоит 1кВт = 0.90 грн. днем и 0.45 ночью. Если топить круглосуточно одинаково, а не ночью больше а днём меньше, то средняя стоимость 1 кВт вы сутки будет (0.9 грн/кВт х 16 часов + 0.45 грн. х 8 часов) / 24 часа = 0.75 грн. за кВт. Итого: 1кВт идеальных дров в идеальном котле 60 коп. 1кВт в обычном эл.котле 75 коп. Если взять реальные условия: сырые дрова, непонятные меры измерения дров навалом, реальный КПД котла Стропува, в т.ч. в режиме тления, то никакой выгоды топить дровами не вижу. Я сейчас молчу про то какой объем работы и грязи с дровами или углем и сколько времени нужно на это тратить. На угле будет та же математика, кстати. Вот и думайте есть ли смысл топить в межсезонье, если есть доступ к нормальной сети, а не к шаровым дровам. П.С. Когда был подключен к садовой сети, то вынужден был топить дровами/углем. Сейчас котел, как резерв или утилизация веток и пр. На антраците топить было комфортнее: загрузка 1 раз в неделю (!) -факт, который доказывать не буду, на сухом не колотом дубе - 1 раз в 48 часов. Сейчас антрацит стоит очень дорого и его научились бадяжить с более дешёвыми сортами угля.

Если Вы не пользователь котла, то "я толком не знаю" - о.к. Если пользователь, то загляните внутрь . За стенками котла - вода. Температура её при работе котла, как правило, около 70С плюс минус. Стенки никак не прогорят, они могут корродировать из-за конденсата, который появляется, если температура воды опуститься ниже 55С. При работе на угле так же подвержены температурной коррозии колосниковые решетки, которые устанавливаются внизу. Они у меня на антраците прогорали родные (у меня аналог Стропувы). Я купил не заводские круглой формы и они у меня два сезона отработали без намека на коррозию и "прогорание". Колосниковые решетки и распределитель воздуха (который опускается на телескопе) считаются расходным материалом на таких котлах. Чем правильнее будет подобрана мощность котла и его режим работы, тем дольше они ходят.

Что прогорает, распределитель? Так у антрацита температура выше, чем у Д. Если мощность котла правильно подобрана, то на Д думаю будет распределитель несколько сезонов работать.

Подешевеют, если их не покупать.

Ну так что правильнее 1мм нержа или 2мм черная?

Какую трубу использовать в качестве стартовой для конвекционного камина: нержа или черная 2мм и почему?

Та что тут личного Когда дрова неровные, то огонь стремиться в глубь закладки через щели и загорается вся закладка целиком. Если немного щели пересыпать пеплом, то огонь будет гореть сверху вниз более равномерно, как свеча. Если поленья более-менее ровные, то золы не нужно. На КПД мне если честно наплевать. Никто тут его толком не измерял и методов измерения достоверных не описывал. Лично мне нравится верхнее горение, хотя особо не заморачиваюсь - если нет времени и нужно быстро прогреть дом, то растапливаю "колосниковым" методом. Верхнее нравится тем, что горит не вся закладка, как при колосниковом (нижнем горении). По этому для контроля температуры не нужно "зажимать" целиком горящую закладку дров перекрывая воздух и ухудшая полноту сгорания. Неполное сгорание в свою очередь это и КПД и экология. Но если на улице мороз, а мощности топки не достаточно, то конечно нет смысла играться с верхним горением. Тогда нужно загружать топку и подавать воздух так, что бы топка выходила на номинал и все будет более менее чисто сгорать. Косвенно определить "правильность" горения можно по интенсивности дыма из дымохода, копчению стекла и т.п. При верхнем горении стекло у меня практически всегда отсается чистым,так как в основном нет необходимости перекрывать вохдух для снижения активности горения. При нижнем горении, если возникла необходимость "прикрутить" мощность подачей воздуха, то часто стекло становится грязным.

У меня пока не было отделано мозайкой, то на шпаклевке гипсокартона был виден небольшой темный след. Сейчас на мозайке ничего не видно, никогда ее не мыл. Либо научился топить правильно либо на мозайке ничего не видно. На фото в сети часто вижу закопченную часть короба над топкой. Если плохая тяга или резко открывать дверцу топки, топить сосной и пр., то выброс дыма из топки не избежать. Если же нормальная тяга, дверцу не дергать, то дыма и следо от нее на коробе не должно быть. Но никто не застрахован от редких "выхлопов". По этому я бы не рекомендовал красить белоснежной краской такие места. Если между верхней частью топки и коробом будет минимум 2 см вентиляционный зазор, то греться не будет.

Так под топку и дымоход нужно фундамент делать.

Спробуйте. В мене виходить, хоча розпалити зверху ще те задоволення. Дрова повинні бути сухими.

Срач и камин это синонимы) У меня такой пылесос из Леруа. Не знаю как вы построили дом и выжили без него. Я им уборку на стройке делал, камин, подвал убираю, машину, к всяким шлиф машинкам, циркуляркам, перфораторам подключаю и т.п. (жена свой не даёт на такое). Можно и по пару полен подкидывать, я так тоже делаю. Но у вас камин с верхней подачей, как и у меня, т.е. можно экспериментировать с подовым (верхним горением). Мне оно нравится больше, чем колосниковое. Если вы закрываете доступ наружного воздуха, значит на горение расходуется теплый воздух из дома. Может для стекла и горения это хорошо, но для эффективности работы обогревателя в целом хуже. Так же есть вариант опрокидывания тяги, если окна закрыты, нет приточной вентиляции и работает мощная кухонная вытяжка.

Лайфхак для тех, кто топит подовым методом: щели между поленьями просыпать пеплом, тогда закладка горит сверху вниз постепенно, как свеча и пламя не проникает в середину закладки.

У меня сейчас разрыв мозга будет. От куда у вас подается воздух: с улицы или из под пола?

У вас вроди есть подача нижняя под колосники (используется для растопки, как правило, или при топке низкокачественными сырыми дровами), а есть верхняя - на стекло (используется для регулировки интенсивности горения и для подовой растопки) . А от куда вы воздух берете (с улицы, из-под полов, из подвала, из комнаты) особо на чистоту стекла не должно влиять. Если топить в режиме тления, то можно на спор закоптить стекло даже самой крутой топки . Но потом можно это все выжечь, если протопить в номинале. Лично я для себя нашел способ борьбы с копчением - подовый розжиг (сверху разжигаются дрова). Если прожигать топку в номинале при такой температуре на улице, то у меня будет сауна в доме. А вообще я совсем по поводу следов копоти не парюсь (оно и не сильно копится, кстати тоже) - под рукой специальное средство и тряпка. Чистка стекла у меня входит в ритуал по очистке золы. Кстати, если нет под рукой средства, то можно влажную тряпку макнуть в золу и очистить стекло. Но надо осторожно, что бы с золой не подцепить песок и не зацарапать стекло.

Бежать будет, если сильно бить, но очень скоро сдохнет.