douglas

Открыл ради интереса TR OL-2006. Мощность излучения от теплопроводной поверхности в зависимости от материала (кафель, кирпичь и т.п.) в среднем 500Вт/кв.м. Пусть часть короба, который будет над топкой греться 3-4 кв.м. О какой тогда мощности излучения идет речь при хорошо прогретых кирпичах? 1,5-2 кВт на пике? и какая температура будет в помещении от конвекционного воздуха на момент разогрева этой массы кирпичей? Ну есть же гипокаусты - вполне интересные отопительные приборы, где воздух циркулирует внутри теплоемкого короба. Есть современные варианты печей/грубок, где масса кирпича нагревается продуктами горения. Как в гипокаусте так и в печи все тепло по максимуму направлено на нагрев теплоаккумулирующей массы, а стекло или отсутствует или сделано минимальным, нет конвекционных решеток, топка печная и рассчитана на жесткую эксплуатацию в условиях недостаточного охлаждения воздухом. Тогда на момент прогрев массы не будет "ташкена" в помещении от конвекционного воздуха и излучения через стекло, а будет "мягкое" и "долгое" тепло от камня. Зачем тогда скрещивать "бульдога с носорогом"?

так из чего короб сделан?

Интересно всё-таки услышать живые примеры. Мне кажется абсурдным совмещать конвекционный и камин, который греет излучением от кирпичной кладки по той простой причине, что она не прогреется достаточно конвекционным воздухом, что бы что-то излучать заметное. Но может я не прав конечно, по этому хотелось больше услышат примеры.

Так працює на тепло. Інверторний канальний кондиціонер Midea. Не дорогий відносно. Добавлено через 20 минут Якщо питання до мене то: 1. я не писав про перегрівання топки. Треба виконувати рекомендації виробника (не зменшувати розміри решіток, залишати зазор 2-3 см між верхньою частиною топки і облицюванням, не завантажувати більше ніж на 2/3, не влаштовувати "пожежу" в топці і т.п.). 2. термометром.

Я думал, Вы знаете где дрова дешевые, раз тролли по поводу окружной. А вот про "идеальные пеллеты" не надо рассказывать. В них влаги нет, нозато туда добавляют кору, песок и пр.

Есть у кого-то опыт теплоемкого короба конвекционного камина? Какая мощность топки, какая температура выхода воздуха, температура поверхности кирпича, время на его нагрев и остывание? А то "меньше", "больше" "долго остывает" и пр. как-то не убедительно

Це вже питання більше у психологічній площині із чого стіни зроблені , як на мене. У мене вся кліматична техніка (котел, центральний кондиционер, тепла підлога, вентиляція циркуляція ГВС) працює по графіку. Мені зручніше, наприклад, вимкнути опалення (кондиціонер) на другому поверсі вранці, а на першому вночі, коли там нікого немає. Стоїть датчик погодозалежного керування котлом. Мені інерція не потрібна, навпаки вона буде заважати регулювати температуру в економному режимі. Але для когось інерція стін допомагає досягти бажаного ефекту. Від повітряного каміну я теж чекаю "швидке" тепло. До речі, якщо закладаю камін з вечора і трохи перегріваю до 25С, то вранці комфортні 22-23С. Знову ж таки, працює цілодобово вентиляція будинку, десь 400 куб.метрів за годину. А це тепловитрати при температурі 0С за вікном на рівні: 0.36х(22С-0С)х400х0.75=2376Вт/годину, де 0.75 - ККП рекуператора.

Спасибо. Пока живу с обратной тягой. Делаю положительное давление в доме с помощью приточно-вытяжной установки.

Можна зробити висновок, що повітряне опалення більше підходить до каркасників.

Тут все добре написано. Але було смішно трохи про те, що відкритий краще закритого. Для тяги краще може, але не для людей. Знайомі мають таке "щастя" )

Так, згоден. Нікому не рекомендую зовнішній. Але в проекті був Шидель. Якби тоді не стрибнув бакс, то будував би його. Можливо проблеми і не було б....

Мій каркасник 150 кв.м. каміном за 3-4 години прогрівається до 20-22С. П.с. звичайно за виключенням санвузлів та однієї кімнати на першому і однієї на другому поверсі, куди не подається повітря від каміну. Там буде прохолодно.

Топка дешева - Nordflam La Brase CDP, але при перекритті повітря горіння майже припиняється. На ніч повітря не перекриваю, бо тоді припиниться горіння, охолоне димар и може зникнути тяга. Плюс буде коптитись скло. Як раз топку з кімнатою з'єднувати не хочеться, щоб уникнути попадання СО в дім.

Два дні протопки +12 - 16С?

Варіант доутеплити цікавий, але треба городити короб і облицьовувати, наприклад, клінкерною плиткою під цеглу. Конструкція не буде дуже простою і треба розрахунок або перейняти досвід в когось. Прогрівати повітрям з дому не дуже зручно, тому що коли камін прогорає вночі, то до ранку може охолонути і відкривати поддувало вже пізно.

Мне вообще не понятно зачем использовать теплоемкие материалы в конвекционном камине. Это как тепловентилятор и масляный радиатор. Мы же не привязываем к тепловентилятору кирпич или бутылку с водой для того, что бы после выключения от кирпича шло тепло. Тут или конвекция нагретого воздуха или нагрев за счет излучения горячими поверхностями.

Кахель, на русском наверное правильно изразец, это готовый материал для возведения печи, а не облицовочный материал. Если вы имеете ввиду керамическую плитку, то да, ею можно облицевать. У меня нижняя часть короба облицована мозайкой из мрамора. По поводу безопасности суперизола сказать ничего не могу, нужно читать документы на него. Но чисто из практики, если короб обшитый фольгированной ватой сильно прогреть, то появляется специфический запах. Я сначала не мог его идентифицировать, пока не взял в руки строительный фен и кусок этой ваты. Дома остались куски суперизола от строительства сауны. Пробовал нагревать - запаха нет, по поводу летучести частиц сказать не могу, но визуально частицы тяжелее волокон ваты. Волокна ваты связаны смолами, которые при высоких температурах испаряются. Наверное в этом большая опасность.

В лесу брал, в лесничестве - нет ). Скажите реальную цену сухого дуба в Киеве, раз владеете вопросом, а то я намеки плохо понимаю.

Материалов много, но вопрос в названии темы звучит. По сути попытка объединить конвекционный и инфракрасный (теплоемкий) отопительный прибор. Как по мне, то камень нормально не прогреется циркуляцией воздуха в коробе с решетками и толку от него будет мало. Только будет тормозить время нагрева помещения, лишние затраты на фундамент, камень и работу, имхо. Есть же печи/грубы, которые греются от дымогазов, есть гипокаусты и им подобные печи и т.п. Нужно определиться принципиально с системой, а потом выбирать материал исходя из различных факторов.

Зовнішній димар 200/260 нержа 6м, трійник зовні з лійкою, та коліно 90 в домі, горизонтальна ділянка десь 0.8м, підключений до каміна з подачею повітря зовні. В домі праціє ПВУ. Інколи на холодну виникає звортня тяга, перед розтопкою прогріваю газовою горілкою верхню частину топки. Чи є варіанти змінити ситуацію не переробляючи димар з зовнішнього на внутрішній, наприклад зробити Шидель?

Выбор размера решёток в инструкциях ограничен минимальными размерами, но нет инфы по максимальным/оптимальным. Топка 14кВт, короб из гипсокартона и фольгированной ваты, забор воздуха с улицы. В общем самый простой и дешёвый конвекционный прибор. Есть решетки притока снизу 2шт. 15х15см и выхода 2шт. 30х11см плюс в декомпрессионной камере.Так же две трубы 150мм разводят теплый воздух на второй этаж. На первом этаже максимальная температура 95С, на втором 60С и 70С. Разобравшись немного понял, что решетки притока меньше рекомендуемых и может перегреться топка. Вопрос, на сколько их увеличить? Вариант чем больше, тем лучше вызывает сомнения. Не будет ли слишком низкая температура на выходе на втором этаже или слишком низкая скорость воздушного потока. В общем какие есть нюансы при выборе размера решёток?

Так это на сколько я понимаю взаимоисключающие приборы: 1. конвенционный, где короб изолирован и не должен нагреваться, а нагревается воздух циркулируя через короб , 2 излучающией, где массивный короб не имеет вент решёток, а тепло исходит от нагретого материала. Первый вариант более лёгкий и дешёвый, занимает меньше места при той же мощности, быстро нагревает помещение, есть возможность разводки теплого воздуха в другие помещения. Второй вариант это более "мягкое" инфракрасное тепло, более инертный (долго нагревается, но и дольше остывает) имеет большие габариты при той же мощности (500Вт с квадратного метра примерно снимается). Можно устраивать всякие тепловые "лежанки/сиделки".

Дешманский, но рабочий вариант конвекционного отопительного прибора. У меня такой. Только гипсокартон обшивать кахелем или кирпичом это точно разрыв шаблонов. Но я не рекомендую такой вариант из-за ваты. Хоть она и фольгированная, но все равно что-то будет вылетать, а клей испаряться. Мне кажется короб из суперизола хоть и дороже, но более дружественный для здоровья.

Такого не робив, але там зовсім все просто: дві труби з нержи ідуть горизонтально в перекритті, ізольовані фольгованою ватою. Горизонтальні ділянки десь 2 та 3 метри відповідно. Щоб компенсувати різну довжину та добитись однакової температури, в короб опустив гофру різної довжини.

Та где угодно. Хоть на prom, olx или на дороге. Твердое топливо хорошо, если условно на шару. Рыночная цена в Киеве не конкурентная с тем же газом или электроэнергией.