douglas

Что такое зона перекрытия? Я шнур меняю и потом регулирую заново петли.

Кузьма, у меня аналог стропуввы - сваг. Я так топил всю зиму. Не знаю, может у стропувы труба нержавейка легкая и ее может перекосить. У свага труба - сталь, распределитель - чугун. Все тяжелое. За прошлую зиму, когда топил дубовыми колодками ни разу не заклинил. Но при этом влазит больше дров и горит 2 суток в моих условиях. Если заложить как в инструкции - колотыми дровами горизонтально - горит сутки, так как сами понимаете квадратное сложить в круглое плотно не получится. Добавлено через 5 минут Приварил я кое как эти кронштейны. До лампочки все их градусы и миллиметры. Нужно сначала прижать магнитом кронштейн, который на схеме 45 градусов и попробовать просунуть завихритель. Нужно что бы проходил плотно, но все-таки проходил. Дальше прихватить, убрать магнит и обварить. Второй кронштейн мало влияет на "проходимость" завихрителя, но все равно нужно примерять. Проще варить со снятым распределителем и поднятым телескопом. Если завихрители болтаются, то кронштейны можно подогнуть молотком. При растопке труба греется реально меньше и при открывании дверцы дым не идет в котельную.

А что Вы скажете про официальную инструкцию по установке? Они пишут 45, 52, 23, 27 градусов от центра дымохода. Меня очень веселят такие цифры). В ролике дядька с татуировкой на руке вместо транспортира, пальцем по саже нарисовал места крепления и приварил их. Потом (наверное) какой-то умный технолог измерял получившийся угол и записал в инструкцию. Ну не пойму, почему места крепления этих серпов не симметрично нужно располагать!). swagkotli.com.ua/doc/for_zavihritel.pdf

А крепили их тем же способом как в инструкции сваг? Просто написано, что они должны смыкаться, а в том месте как раз кронштейны, которые держат трубу. Ну конечно можно подрезать.

Ну, стропувовский "экономайзер" звучит побогаче на порядок.

П.С. Прошу прощенья за огромные картинки. Не знаю, как сделать меньше. Тут кстати сваг описывает проблему высокой Т дымогазов: Добавлено через 19 минут Та я уже смирился. Просто когда очаг уходит вниз, то там внизу он горит с непостоянной "мощностью", т.е. как будто плавает там, становится то больше то меньше и котел то 80С выдает, то проваливается до 55С. Нет устойчивых 75С, которые я задаю, как при работе на дровах или на угле, когда очаг сверху и воздух подается в достатке через крестовину. Второе, что меня волнует это вероятность прогорания трубы подачи воздуха под колосник и прогорания внутренней пластины нижней дверцы. Ну и в общем меня как технического человека напрягает то, что котел работает "криво". Есть конечно и плюсы от такой кривой работы. Во-первых температура дымогазов ниже, так как очаг находится внизу под толщей угля, который работает практически как большой лабиринтный теплосъемник, во-вторых не страдает распределитель воздуха, который в ходе моих 2х недельных экспериментов заставить котел гореть сверху сильно пострадал, не смотря на то, что сделан он из чугуна. В общем пока я забил на верхнее горения, хотя если сваг сделает новый распределитель под уголь, то наверное не удержусь от попытки с ним поиграться снова. Еще немного инфы про свечки. По итогу на сегодня, я потратил около 1500кг антрацита на отопление 165 кв.м. и ГВС. Думаю вложусь в 3т до конца сезона.

Купил себе завихрители (экономайзеры на стропуве), буду пробовать варить кронштейны под них и ставить. Еще можете попробовать новый распределитель для дров. Он судя по конструкции призван отражать тепло вниз. Может поможет Вам.

У меня стоит регулятор тяги. Температура трубы значительно ниже была на дровах. Попробуйте дрова не колоть, по возможности, и укладывать очень плотно вертикально, буквально вбивать поленья. У меня на 20ке получалось "впихивать" по 4 колодки не колотых стоя в один слой, а в промежутках между ними я вставлял колотые поленья, плюс тырсой просыпал (но эффект от тырсы меня не впечатлил). И так получалось 4 слоя колодок. Главное что бы дрова очень плотно были "забиты" в топку. Такой процесс загрузки у меня минимум минут 30-40 занимал, так как два нижних слоя по 25 см было не удобно укладывать, последние два - без проблем. Горело 2 суток (на дубе). Метровые колоды резал сам по 25 см, так как при стандартных 33 см поленьях не возможно вертикально забить топку под завязку, так как 4й слой уже не становится. При сегодняшних ценах на дрова не вижу смысла их покупать. Антрацит получается в те же деньги, но горит неделю.

"не с чем" - это конечно "хорошая" альтернатива бойлеров. не жадные люди наверное редко болеют, все-таки мыться холодной водой для здоровья очень полезно . У меня свечка 20кВТ работает на 165 кв.м. без ТА. На одной закладке угля 7 суток в среднем, на дубовых чурках - 2 суток. Опять же я не спец, утверждать не берусь, но зачем свечке ТА? Для ТТ котлов классических, которые работают в режиме интенсивного горения от нескольких часов и есть пики мощности, тепло от которых можно накопить в ТА, что бы потом ТА пару часов дал поспать и не надо было вставать загружать топливо есть смысл ТА ставить. Но свечка работает в "задушенном" режиме, дымоход на ощупь у меня почти всегда еле теплый на выходе из котла, т.е. нет избытка тепла. Но в общем работа свечки на угле меня пока не радует из-за того, что очаг горения уходит вниз к трубе подачи воздуха под колосник. но у меня сваг, хотелось бы конечно узнать как работает стропува с "улучшенным распределителем для угля". Жаль диаметр телескопа у меня и у стропувы разные, я бы купил на пробу.

Чисто теоретически, чем ниже, тем будет работать дольше. Но на практике у меня от температуры теплоносителя в котловом контуре мало что зависит. Лично у меня решающее значение имеет температура подачи, которую я выставляю 3х ходовым. У меня она около 45-50С.

Я же не просил схему подробно описывать. Вы говорили, что не жадные люди от бойлеров отказываются в пользу пластинчатых теплообменников. Мне стало интересно, что будет источником тепла летом, когда котел не работает и все. С чем будет обмениваться теплом пластинчатый теплообменник?

А почему плохая, не пойму? В смысле чем хуже, чем косвенник?

Можно ли подключить датчик температуры дымогазов? Не реализована функция пропорционально-интегрально-дифференцирующего управления вентилятором (плавное изменение оборотов в зависимости от температуры дымогазов, например). Было бы неплохо реализовать возможность подключения беспроводного комнатного термостата, так не все додумались заложить кабель под него, когда строили дом. Пользовательский интерфейс имеет широкие возможности, но расчитан на поофессора кафедры твердотопливных котлов факультета котельного оборудования . А если серъезно, то работа проделана очень большая, главное не останавливаеться на достигнутом, найти заказчика типа стропувы, свага и пр. продолжать совершенствоваться и главное - зарабатывать деньги ).

Если честно, то мне проще две трубы протянуть. У меня предусмотрена в доме шахта, где проходят трубы, дымоходы, кабеля и пр. от крыши до подвала. С этим как раз проблем нет. А для преобразования солнечной в электрическую энергию, потом снова в тепловую для нагрева воды мне кажется более сложно и по стоимости и надежности оборудования замысловато. А так конечно идея хорошая, но из другой темы.

Спасибо за видео. По поводу послойного нагрева, как мне объяснили выше, его там нет, но что такое послойный нагрев не объяснили. Не важно как оно назыаться будет, для меня главное что бы работало. У меня уже стоит бойлер 120л косвенного нагрева, который работает с ТТ котлом и второго змеевика там нет для гелиоколлектора. По этому я хотел бы просто с нижнего дренажного патрубка своего бойлера подавать воду насосом на коллектор и возвращать с колектора в бойлер через тройник в верхний патрубок отбора горячей воды на бойлере. Основное что для себя почерпнул из Вашего видео это то, что вода не закипает. Не мало ли одного коллектора для нагрева воды из практики? В теории я пока слаб, но видел в теплых странах на средних домах всегда по два коллектора. И все-таки есть вероятность закипания воды в Киевском регионе, как считаете? Если есть, то поможет ли включение рециркуляции горячей воды при достижении определенной температуры в бойлере? В системе два полотенцесущителя.

Уважаемый RobiTon. Извините за реанимацию темы, получилось ли у Вас реализовать систему? Я в отличии от Вашей схемы хочу нагрузить коллектор прямо на существующий бойлер 120л с одним змеевиком подключенным к ТТ котлу СВаГ20кВт без промежуточного теплообменника. Т.е. снизу от дренажного патрубка бойлера горячая вода будет отбираться на колектор и возвращаться от коллектора в бойлер через патрубок отбора горячей воды от бойлера. Понятно, что на зиму воду с коллектора я буду сливать. Зимой у меня работает ТТ котел, мощности которого более чем достаточно для нагрева бойлера. Какой мощности выбрать коллектор, что бы хватило летом на бойлер 120л? Как избежать возможного перегрева? Поможет ли включение рециркуляции при достижении определенной температуры в бойлере? В системе два полотенцесущителя.

Спасибо за ответ. Если даже послойного принципа тут нет, будет ли работать система в целом? Просто не хочется покупать новый бойлер с 2м змеевиком, учитывая тот факт, что мне тепло от коллекторов нужно только летом. Если да, то как избежать перегрева воды от солнца? Есть рециркуляция горячей воды. Поможет ли включение рециркуляции при достижении определенной температуры в бойлере избежать перегрева (если кончено он возможен)? В системе два полотенцесущителя.

Есть бочки с несколькими змеевиками внутри это понятно. Но выше писал vakylisa: Вот мне и стало интересно как можно обойтись без бойлера имея только пластинчатый теплообменник летом, когда не работает котел.

Если честно, то я не понял в чем тогда фишка пластинчатого теплообменника, если все равно нужна "бочка". Есть варианты проще, когда бойлер находится внутри ТА. По поводу низкой температуры. Вы не переживаете, что в Вашей системе ГВС может завестись легионелла? Дело в том, что при температуре ниже 60С она прекрасно себя чувствует, может жить и развиваться в Вашей системе ГВС.

Приветствую всех. Хочу существующую систему ГВС доработать солнечными коллекторами для подготовки горячей воды вне отопительного сезона. Система будет работать только в летний сезон, когда не работает ТТ котел. Бойлер косвенного нагрева со вторым змеевиком для гелиосистемы ставить не хочу, а планирую использовать существующий бойлер РОСС ЭВАД 120л таким образом: отбираться вода будет из патрубка для слива (12), а возвращаться через патрубок отбора горячей воды (2). Т.е. работать бойлер будет по принципу послойного накопления. На зиму вода будет сливать к солнечного коллектора и магистрали. Тему изучил мало, так как с сети информации не нашел, на форуме тоже. Даже схему не могу найти в сети с послойным бойлером. Выглядеть она будет примерно как на картинке за исключением того, что змеевик будет подключен к моему ТТ котлу. Поделитесь опытом или теорией, пожалуйста, по теме.

А как система ГВС работает с пластинчатым теплообменником летом, когда не работает ТТ котел?

Если сравнивать IE-24 с Proton, которым комплектуются Сваги, например, то на сколько мне хватило знания польского, разницы между ними нет. iesterowniki.eu/pl/sterownik_kotla_ie24/ www.prond.pl/sterownik-proton.html По цене в Украине они плюс минус одинаково стоят, Prond даже дороже. Выбор у Inter Electronics беднее, чем у Prond на их сайтах. К слову ни тот ни другой обсуждаемый контроллер не имеет канала управлением, насосом загрузки бойлера косвенного нагрева, насосом теплого пола, котлового контура, циркуляции ГВС, не имеют логику PID, датчика температуры дымовых газо и пр. полезности. По моему мнению и IE-24 и Proton оба бюджетных контроллера одного класса с одинаковым минимальным набором функций. Плохо, что производители котлов Стропува и того же Свага комплектуют котлы контроллерами, которые многие пользователи, у которых планируется собрать современную и комфортную схему отопления и ГВС, захотят поменять на другие контроллеры с более расширенным функционалом либо им придется докупать дополнительное оборудование в виде термостатов управления насосами, специальными насосами циркуляции ГВС с вмонтированным контроллером, проводить провода и монтировать дополнительные розетки для запитки вышеперечисленных насосов и пр. Логичнее продавать "голый" котел, а уже по запросу комплектовать его оборудованием, которое производитель котла мог бы даже не держать у себя на складе, а закупать у поставщика по индивидуальному запросу покупателя. А вообще нужно поддерживать отечественного производителя . Вижу есть неплохая продукция управления ТТ котлами, даже GSM модули - котлом можно управлять с мобильного! . www.bioprom.com.ua/avtomatika-dlya-kotlov.html

У меня сложилось впечатление, что на рынке 90% тока польской автоматики для ТТ котлов. Берется польский контроллер и брендируется логотипом производителя котла . Получается "не польский" контроллер. Например.

Нержавейка у них недавно появилась на сайте. Автоматика у меня тоже польская Prond Krypton шла с котлом. Может сейчас другое ставят. А Вы можете сказать распределитель воздуха от Стропувы подойдет на Сваг20кВт? Т.е. одинаковы ли у них диаметр труб подачи воздуха? Добавлено через 1 час 22 минуты Спустя 20 часов, снова нижняя дверца горячая. Подачу воздуха под колосник сделал на минимум (1я скорость турбины + заслонка подачи практически полностью закрыта). Делаю вывод: универсальный распределитель воздуха котла сваг не работает на угле, во всяком случае в моих условиях. Буду пробовать распределитель от Стропува, если подойдет. Буду благодарен, если пользователи и знающие подскажут внутренний диаметр распределителя котла Стропува 20кВт.

Написано "антрацит". stropuva.ua/sites/default/files/passport_2015_ukr_2.pdf