Voffka1624737141

Уважаемая Oksana83: 1. Вы уже поставили клеймо, назвав производителя, до конца не прояснив ситуацию ... 2. Что бы не быть голословным, и ваш пост не смахивал на (мягко говоря) недобросовестную конкуренцию, выложите фотографии. На данный момент это абсолютно не трудно, думаю для многих подойдет даже телефоном ... 3. Vortex дает гарантию 30 лет, так что если и есть какие либо проблемы, я думаю Вам их устранят вплоть до проведения работ на кровле ... 4. И, если честно, я даже представить себе не могу, как может дождем размыть ЦПЧ ... Как может вымыть раствор ? Он же уже затвердевший, и тем более покрыт краской ... Вобщем выкладывайте фото ...

Добрый день !!! Спасибо ! Под колонны покупалась одноразовая картонная опалубка (Брали в Анжио, примерно по 300 грн. за штуку Ф300 L3000, В Эпицентре таких масса была, разной длинны и разных диаметров) ... Остатки этой картонной опалубки на фото с колоннами ... Слева зеленого цвета. По стоимости работ не подскажу, но не сильно дорого (там и работы не много ... У нас заранее в фундамент монтировалась арматура под колонны (6 прутков Ф16, перевязаных по кольцу Ф8 ), затем эта опалубка одевалась на арматуру, выставлялась по уровням, крепилась (фиксировалась) деревянными распорками, и заливалась. Бетон мешали вручную. Заливать желательно с вибрированием или штрыкованием. Колонны выстаивались пару недель. Плита балкона (и арки на колоннах) заливались вместе с плитой перекрытия. Сначала собирался каркас, стыки досок прокладывались пленкой, некоторые места "запенивались" ... Ну и заливалось все вместе.

Влево по другой стороне дороги - дверей нет ... Если бы были нарисованы двери - то ехал бы по моей стороне и вправо

С внешней стороны щебень скорее всего не буду засыпать ... Планирую в середине дренажного колодца углубить еще на 1,5м с Ф0,8м и засыпать щебнем ... До песка чуть не достали - сейчас на дне смесь песка с глиной ... Дорога - это супер !!! Только сразу куча вопросов ... до Паритета ... А дальше ? Там под лесом грунтовка тоже не фонтан ... Вобщем, если получиться встретиться - обсудим !!! Ну и похвастаешься фундаментом !!!

Там архив метров на 70 ... Может не пролезть через электронку ... Качается нормально (цифры в окошке нужно ввести для получения ссылки на скачивание), правда сжат не rar-ом, а 7z ... У меня WinRAR открыл без проблемм ...

+100500 Татьяна - не просто опытный менеджер, а менеджер от Бога !!! И еще как человек - просто замечательный Все что было заказано у Татьяны - сформировано, укомплектовано, доставлено на 5+++++++ В любой момент (конечно же в рабочее время) набираешь и получаешь полную профессиональную консультацию !!! Поддержка клиентов не только до момента продажи материалов, а и после: Мы заказали только материал, по ходу монтажа кровли потребовалась консультация - без проблемм, расскажет, посоветует как лучше, вышлет подробные инструкции на E-mail !!! Татьяна - так держать, и побольше Вам заказов !!!

Хотя сотрудничество с АСТ и не сложилось - не подошел цвет и профиль предлогаемой черепицы, так же присоединяюсь к вышесказанному !!! Сергей (immigrant) - профессионал своего дела !!! Очень толково и доходчиво консультировал по всем ньюансам кровли, провел полные рассчеты по черепице, подшивке, окнам и т.д. Однозначно в БС !!!

Присоединяюсь !!! Хотя Дмитрий у нас работ не выполнял (мы заказали только материалы), но консультацию выполнил на самом высоком профессиональном уровне !!! Все рассказал, показал на стенде, помог с выбором и подборкой труб. Работая с такими людьми получаешь массу положительных эммоций !!! Дима, ОГРОМНОЕ Вам спасибо !!!

+100500 У меня рядом с участком проходит линия 10 кВ ... Цена установки своей ТП различалась на порядок !!! (от 10000 у.е. и до ...) Итог - подключение к частному трансформатору ... Газ - в 300 метрах труба, в 500 метрах распределительная подстанция. Подключиться нельзя (мало мощностей) ... А если и можно, то цена вопроса на данный момент = стоимости постройки котеджного городка :D Перед покупкой участка обязательно узнавайте стоимость подключения электричества, газа ... Вода - на какую глубину бурили скважину соседи (или сколько колец до воды в колодце)... Уточните по уровню грунтовых вод (очень сильно повлияет на стоимость фундамента). Ну и немаловажный момент - подъездные пути. В идеале - асфальт до участка ...

Ага, я знаю ... Только мне нет особого смысла утеплять весь фундамент ... Меньше заморочек крепить песчаник/плитку на ЭППС, который на фундаменте ... А холод от фундамента я отсекаю уже внутри - меньше расход ЭППС, проще крепить (просто прижимается обратной засыпкой и черновым полом), ну и после на черновой пол полюбому будет стелиться ЭППС ... Кровля - ЦПЧ По поводу что сколько стОит - закончатся работы, сведу расходы и может быть выложу Опалубка арендовалась вместе с фанерой, докупалось небольшое кол-во доски, где листы фанеры не могли перекрыть ...

Далее сделали перекрытие: Монолит с двойной армировкой Ф10, усилением в некоторых местах Ф16 толщиной 20 см. Интересный момент - перемычки над окнами армировались в единое целое с монолитной плитой и соответственно заливались вмесе с ней. Дабы избежать "мостиков" холода между монолитом/перемычками и кирпичной кладкой (клинкером) был проложен ЭППС ... При заливке чернового пола по периметру дома с внутренней стороны на глубину 30 см. так же был заложен ЭППС ...

В процессе возведения "коробки" был выкопан септик: 1-я (основная) камера: 2 кольца Ф1,5 метра 2-я (дренажная) камера: 2 кольца Ф1,0 метра Ну и плюс бетонные крышки ...

Ну и как бы пора обновить фото (коробка): Как многие помнят, июнь "порадовал" нас дождями ... Работа шла с перерывами, но стены потихонечку росли В качестве утеплителя между клинкером и черновым кирпичем находится базальтовая вата (10 см.), и основная проблема была в том, что бы дождь её не намочил ... Поэтому при малейших намеках на дождь работа останавливалась и все закрывалось пленкой ... Фото 4 и 6 - подготовка и заливка чернового пола ...

Привет !!! Это была не моя стройка ... (Це був не прораб (с) ...) :D У меня сейчас на стройке 2 бригады по 5 человек в каждой работают ... Каменщики поднимают мансарду, а крышники стропилку собирают .. Поздравляю с фундаментом !!!! Ветку свою еще не открыл ? Хотелось бы фото посмотреть

Радует, что еще есть люди понимающие элементарные принципы работы ДВС !!! Для тех, кто так и не понял - попробую объяснить еще раз: И при езде на нейтрали, и на передаче педаль газа отпущена !!! Разница в том, что при езде на нейтрали ваш автомобиль просто катится на колесах (коробка с двигателем отключена от приводного вала), а при езде на передаче, двигатель с коробкой помогают процессу торможения. По поводу прекращения подачи топлива - бред и рекламный ход (это как Фанта с натуральным лимонным соком - почитайте сколько там его :D А звучит как буд-то там минимум по 2 выжатых лимона в бутылочке )... Для работы ДВС необходимо топливо !!! В обоих случаях поступает минимальное количество для поддержания холостых оборотов ... От двигателя работает все - начиная от генератора (вся электрика) заканчивая гидравликой - рулевое, тормоза ...

Белым Если серьезно, то не принципиально ... Тут главный фактор бензин и механика ... Peugeot 206 Он правда итак экономичный, но можно еще сэкономить

Проблема в том, что Вы смотрите на показания компьютера не понимая физики процесса ... Он показывает Вам расход 0 не потому, что топливо не подается, а потому, что педаль отпущена :D Для работы двигателя нужно топливо !!! Независимо, это нейтраль и передача с отпущеной педалью !!! Если топливо не будет подаваться - двигатель глохнет !!! Ему для работы топливо нужно, а не первоначальная скорость накатом ... А если глохнет двигатель - у вашего авто отключится гидравлика руля и тормозов ... Попробую привести еще один аргумент: При движении на нейтрали я так же убираю ногу с педали газа ... Только вот в том и прикол, что я "отключаю" коробку с двигателем от процесса наката ... Ух, наоффтопили ... Просьба модераторам вынести в Авто-Мото раздел ...

Вы хоть поняли, что написали ? :D При прекращении подачи топлива двигатель заглохнет !!! Подача топлива будет пока вы ключ зажигания в 0 не поставите !!! Разница в движении на нейтрали и при отпущеной педали газа в том, что на нейтрали ваш автомобиль тормозит коеф. лобового сопротивления авто, трения качения (тут важно давление в шинах) и трение скольжения в подшипниках ступиц .. Ну еще там немного по мелочи ... А с отпущеной педалью газа (но на передаче) существенный момент торможения добавляют шестерни в коробке передач, на которую передается крутящий момент ведущего вала двигателя. Т.к. отпуская педаль Вы снижаете обороты - вы "тормозите двигателем" ... А если в этот момент Вы перейдете на более низкую передачу - будете тормозить намного сильнее ... Ну просто 1-й класс 2-я четверть ... P.S. Бензин, инжектор и коробка - механика ...

Я сначала другую цифру скорости написал ... Но по ПДД у нас максимум 130 (и то, только на участке Киев-поворот на Бориспольский аэропорт) ... Вот и пришлось снизить значение скорости в тексте :D

Продолжим офф-топ (да простят нас модераторы) ... По поводу "подрастете" - не будем меряться ... Ок? Показатели оборотов и скорости в данном случае относительны ... По поводу "пасти задних" - спокойная и размеренная езда намного экономичнее агрессивной (разгоны-торможения и т.д.) А зачем мне обгоны, если я "пасу задних" ? Когда-то давным давно я тоже ездил по трассе очень быстро, и знаете что заметил ? Обганяешь какой нибуть "Москвич-412" как стоячего, а потом через час останавливаешся покурить и размяться, а минуты через 3-5 этот Москвич проезжает мимо !!! Про расход "0" - не смешите !!! Нулевой расход у Вас будет при выключеном двигателе (а если быть откровенным, то только при пустом баке, т.к. даже ночью на стоянке вы теряете 0,00000ХХ мг. бензина - система не герметична на 100 % ) Вернемся ... Чем выше обороты двигателя - тем выше расход !!! Ну разве что у Вас суперсовременный автомобиль оборудованый гибридным двигателем, да еще и с системой рекуперации кинетической энергии (KERS) ... Еще раз: 1. Ничего доказывать не собираюсь (и продолжать дискуссию). 2. Проверил на своей машине - методика работает.

Элементарно Ватсон ...(с) Вдыхать лучше свежий воздух 18С ... А вот радиаторы кроме того, что греют воздух, еще и дают ИК излучение (как и любой теплый предмет) ... А при их температуре 70С это излучение гораздо интенсивнее ...

Извините за небольшой офф-топ ... Сыылок на журналы и источники нет ... Есть достаточный опыт поездок на дальние расстояния ... ... Доказывать и спорить не собираюсь ... Если "зацепило" - гугл в помощь ... Может найдете ... А лучше проверьте в поездках на дальние расстояния (если у Вас "механика") ... Только двигатель глушить не нужно !!! (все таки гидроусилитель и тормоза работают от него). Я не пропогандирую езду на нейтрали, но иногда (особенно если едешь с горки) переход на нее позволяет экономить топливо ... Наиболее ощутима экономия в режиме доката: Если Вы приближаетесь к красному светофору, то не стоит "топить в пол" до стоп-линии и вытормаживать, а достаточно переключиться на нейтраль и докатываться. Если у Вас получится до момента докатывания к светофору сохранить скорость 2-й или 3-й передачи, Вы просто включаете нужную и едете дальше ! Надеюсь не нужно объяснять, что наиболее затрачиваемая мощность (и кол-во топлива) именно в момент старта и разгона ... P.S. При движении с крутых горок (Крым, Карпаты и т.д.) на нейтраль переключаться категорически НЕЛЬЗЯ !!!! Здесь работают другие правила езды - эфект "торможения двигателем".

ИМХО: Не совсем корректное сравнение ... У Вас наверное автоматическая коробка ... Если я еду по трассе 90 км/ч и держу педаль газа - у двигателя моего автомобиля ~ 3000 об./мин. и соответствующий расход топлива ... Если я убираю ногу с педали газа и перключаюсь на нейтраль, то у двигателя обороты падают до "холостых" ~ 800 об./мин. и расход намного меньше ... Да, я начинаю постепенно терять в скорости, но дойдя до 80 км/ч я снова переключаюсь на передачу и опять разгоняюсь до 90 км/ч. Данный метод позволяет существенно снизить расход бензина при езде по трассе ... Периодический разгон существенно экономичнее, чем постоянно держать педаль ... (есть еще масса способов для снижения расхода в городе, например режим "доката" до светофора). Если это спроецировать на дом, то в первую очередь необходимо учитывать теплоемкость дома. Дом с малой теплоемкостью (например каркасник) очень быстро прогреть, но так же быстро он и потеряет тепло и его снова нужно греть ... Дом с высокой теплоемкостью и утеплением дольше нагреть, но: в силу своей теплоемкости он будет долго терять тепло, и для возобновления требуемой температуры понадобиться намного меньше энергии, а утепление соответственно не позволит ему быстро отдавать тепло в окружающую среду.

Это конечно в тему "улыбнуло", но сюда подходит больше: Залишилось із зарплати десь долярів сорок і пішов я їх здавати в обміну контору витягнув я із карманів ті свої "зелені" а з віконці гарна пані дивицця на мене каже: ви хіба не чули? шоб мінять валюту треба в пункт обмінний було з паспортом прибути код узяти податковий метрику, дипломи трудову, квиток військовий принести із дому залишилось зовсім мало виписка із банку, здать іще аналіз калу і насцять у банку

Ну стоило-бы полностью выложить Продолжение: Студентом этим был Нильс Бор (1885–1962), датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922 г. Вот возможные решения этой задачи, предложенные им: 1. Измерить время падения барометра с вершины башни. Высота башни однозначно рассчитывается через время и ускорение свободного падения. Данное решение является наиболее традиционным и потому наименее интересным. 2. С помощью барометра, находящегося на одном уровне с основанием башни, пустить солнечный зайчик в глаз наблюдателя, находящегося на ее вершине. Высота башни рассчитывается исходя из угла возвышения солнца над горизонтом, угла наклона барометра и расстояния от барометра до башни. 3. Измерить время всплывания барометра со дна заполненной водой башни. Скорость всплывания барометра измерить в ближайшем бассейне или ведре. В случае, если барометр тяжелее воды, привязать к нему воздушный шарик. 4. Положить барометр на башню. Измерить величину деформации сжатия башни. Высота башни находится через закон Гука. 5. Насыпать кучу барометров такой же высоты, что и башня. Высота башни рассчитывается через диаметр основания кучи и коэффициент осыпания барометров, который можно вычислить, например, с помощью меньшей кучи. 6. Закрепить барометр на вершине башни. Послать кого-нибудь наверх снять показания с барометра. Высота башни рассчитывается исходя из скорости передвижения посланного человека и времени его отсутствия. 7. Натереть барометром шерсть на вершине и у основания башни. Измерить силу взаимного отталкивания вершины и основания. Она будет обратно пропорциональна высоте башни. 8. Вывести башню и барометр в открытый космос. Установить их неподвижно друг относительно друга на фиксированном расстоянии. Измерить время падения барометра на башню. Высота башни находится через массу барометра, время падения, диаметр и плотность башни. 9. Положить башню на землю. Перекатывать барометр от вершины к основанию, считая число оборотов. (Способ, ставший популярным в России под кодовым названием "имени 38 попугаев"). 10. Закопать башню в землю. Вынуть башню. Полученную яму заполнить барометрами. Зная диаметр башни и количество барометров, приходящееся на единицу объема, рассчитать высоту башни. 11. Измерить вес барометра на поверхности и на дне ямы, полученной в предыдущем опыте. Разность значений однозначно определит высоту башни. 12. Наклонить башню. Привязать к барометру длинную веревку и спустить его до поверхности земли. Рассчитать высоту башни по расстоянию от места касания барометром земли до башни и углу между башней и веревкой. 13. Поставить башню на барометр, измерить величину деформации барометра. Для расчета высоты башни необходимо также знать ее массу и диаметр. 14. Взять один атом барометра. Положить его на вершину башни. Измерить вероятность нахождения электронов данного атома у подножия башни. Она однозначно определит высоту башни. 15. Продать барометр на рынке. На вырученные деньги купить бутылку виски, с помощью которой узнать у архитектора высоту башни. 16. Нагреть воздух в башне до определенной температуры, предварительно ее загерметизировав. Проделать в башне дырочку, около которой закрепить на пружине барометр. Построить график зависимости натяжения пружины от времени. Проинтегрировать график и, зная диаметр отверстия, найти количество воздуха, вышедшее из башни вследствие теплового расширения. Эта величина будет прямо пропорциональна объему башни. Зная объем и диаметр башни, элементарно находим ее высоту. 17. Измерить с помощью барометра высоту половины башни. Высоту башни вычислить, умножив полученное значение на 2. 18. Привязать к барометру веревку длиной с башню. Использовать полученную конструкцию вместо маятника. Период колебаний этого маятника однозначно определит высоту башни. 19. Выкачать из башни воздух. Закачать его туда снова в строго фиксированном количестве. Измерить барометром давление (!) внутри башни. Оно будет обратно пропорционально объему башни. А по объему высоту мы уже находили. 20. Соединить башню и барометр в электрическую цепь сначала последовательно, а потом параллельно. Зная напряжение, сопротивление барометра, удельное сопротивление башни и измерив в обоих случаях силу тока, рассчитать высоту башни. 21. Положить башню на две опоры. Посередине подвесить барометр. Высота (или в данном случае длина) башни определяется по величине изгиба, возникшего под действием веса барометра. 22. Уравновесить башню и барометр на рычаге. Зная плотность и диаметр башни, плечи рычага и массу барометра, рассчитать высоту башни. 23. Измерить разность потенциальных энергий барометра на вершине и у основания башни. Она будет прямо пропорциональна высоте башни. 24. Посадить внутри башни дерево. Вынуть из корпуса барометра ненужные детали и использовать полученный сосуд для полива дерева. Когда дерево дорастет до вершины башни, спилить его и сжечь. По количеству выделившейся энергии определить высоту башни. 25. Поместить барометр в произвольной точке пространства. Измерить расстояние между барометром и вершиной и между барометром и основанием башни, а также угол между направлением от барометра на вершину и основание. Высоту башни рассчитать по теореме косинусов.