NikolayII

я бачив септики на відстані 1 метра від фундаменту. то навіть отмостка відійшла від фундаменту на 1 (!!!) см. головне не давати всочуватись зі сторони фундаменту і закинути якомога подалі від будинку!!! бажано не під забор також))):D

а як на рахунок штукатурної сітки? набиі сітку і клей що хочеш??? я походив і подивився на сусідські сходи, залиті впринципі однаковим розчином, так ось гладенькі сходи з часом майже не розвалились, а от шершаві поруйнувались, повиступали камінчики, потріскались... я брав до розгляду як вертикальні так і горизонтальні площини. з чим це пов'язати?

Шановний ТС, якщо Ви задаєте питання такого плану, тоді Ви не готові будувати будинок своєї мрії... Все в житті має гармоніювати з Вашим сприйняттям і навколишнім світом, головне це ансамбль стилю на ділянці, будуючи будинок який буде не вписуватись в загальну сірість (якщо ділянка розташована в селі серед будинків, де будуть сохнути перекинуті через паркан діряві бабські панталони а на подвір'ї серед курячого посліду буде бігати кошлатий голодний пес з обірваним ланцюгом) тоді будуйте стандартний або, поки не пізно, продайте ділянку))) Проте якщо ділянка в новому незабудованому масиві (як в мене) або там де вже трішки забудовано, тоді робіть свою мрію і ні на кого не озирайтесь. своїм прикладом ви покажете можливість людям за ті самі гроші зробити красивий будинок ззовні. Адже прогрес і прагнення до прекрасного ще ніхто не відміняв, якщо не вірите, пройдіться по любому райцентру або СМТ і подивіться на будинки збудовані при СРСР. Є стандартні халупи, з кривими вікнами та попадалою штукатуркою, а є гарні, обкладені цікавими візерунками радянською плиточкою, з нормальним забором (навіть з сітки, але пофарбованим і рівним) чистим і рівним двором, можливо з флюгером або ще якоюсь красою. Це говорить лише про те, що не час і гроші обмежує людей, а люди самі себе обмежують і потім від цього страждають. А від непроханих гостей не застрахований ніхто, і зовнішність будинку тут не аргумент.

Я для себе вирішив, що перший етап заливки (від підошви до рівня землі + 10 см) буду на опалубку набивати плівку і думаю залишати її на бетоні для ГІ. Тільки от ніяк не дає спокою думка, як ліпше це зробити: чи обгорнути аж по площі підошви, або якось іще... Хто підкаже? а від рівня землі заллю в змочену опалубку (по дідівському) щоб вийшов шершавий бетончик))) доречі, нікого не бентежить висота цоколя 900мм? Бо моя архітектор береже мої гроші, і вмовляє на висоту 500-600мм... а я хочу саме високий цоколь тому, що.... незнаю чому, просто хочу високий і все:)8-) Також прошу порадити як вчинити краще: коли давати архітектору передоплату, бо по суті, будинок це не пиріжок, несподобався-викинув. Для себе намітив такий план, зараз дав архітектору точні розміри ділянки згідно держ.акту, супутникове фото навколишніх ділянок і під'їзних доріг, також загальні відомості про те, де гіпотетично буде розташовуватись будинок та будуть проходити газ-світло, також вказав де має бути кухня і ванна щоб було ближче до септика, який буде близько до воріт і подалі від свердловини на воду (30 метрів). То я надіюсь побачити приблизний чорновий проект будинку, і якщо все сподобається тільки після цього дам завдаток, чи може скласти якийсь договір? Хто як робив?

в кого ще які думки? я все таки підсвідомо хочу набивати плівку на опалубку, бо начитався про чудодійні властивості вологи в бетоні. і доречі я бачив і відчув на дотик майже ідеальний бетон після плівки і звичайний шершавий бетон після звичайної опалубки... а на рахунок опалубки Ви абсолютно праві, треба все робити в два шари, бо і опалубки більше, і вірогідність прориву в рази вища, особливо за умови виконання самотужки і недостатнього досвіду...

якби я Вас знав, я би точно поставив багато пива і хорошої сушеної байкалської риби за такі відповіді. Ви напевне дуже хороша людина, якщо змогли написати відповідь в 2 рази більше ніж питання!!!:beer:

Я так само притрмуюсь думки лучше перебдеть чем недо бдеть тепер нізащо не зійду з своєї позиції по запасам міцності, мені не шкода лишніх 7-10 кубів бетону, але потім ходити спокійно і не хвилюватись. тепер багато питань по технологій ПРАВИЛЬНОГО виконання: 1. Коли викопати трактором траншеї куди складати землю? тобто потім коли робити підсипку під підлогу по грунту, як правильно трамбувати грунт щоб потім не було просідань. 2. чи потрібно трамбувати і проливати землю перез подушкою з піска. 3. чи потрібно на піщану подушку насипати щебінь і потім його втрамбовувати в пісок віброплитою 4. чи потрібно класти перфоровану гідроізоляцю на дно траншеї? 5. коли залити підошву, скільки часу тримати, перед заливанням підземної частини фундаменту (90 см) 6. коли заливати надземну частину фундаменту (90 см.) чи може заливати все одним махом? 7. чи залишати П-подібну арматуру залиту в підошву для зв'язку підошви з стінами фундаменту? 8. чи набивати гідроізоляціну плівку з Епіцентру на опалубку, щоб втрата вологи з бетону була не такою швидкою? 9. як правильно проливати фундамент? на перший раз вистачить)))

Звичайно читати весело, але якщо уявити, що з людьми таке дійсно робиться (руйнуються фундаменти, тріщать стіни) то стає сумно. а як від цього вберегтись? Я хочу робити все по розумному. буду замовляти повноцінний проект (конструктив+ескізний) буду робити геологію. буду довбати архітектора/конструктора, щоб робив запас міцності і ще трішки))) але я так порахував, що я планую фундамент для 5 поверхового будинку а не легкого ГБ... може не викидати гроші в землю?

на рахунок цього не переживате, прорабом і робочими буде моя родина і я. так як притримуюсь приказки "хочеш зробит щось добре, зроби це сам" і маючи багато досвіду, коли хвалені робітники (причом різні і з рекомендаціями від різних людей) так "напрацювали", що влетів на 1000 баксів, і потім саме цікаве, САМ все переробив і набагато краще. і ще одне, так як в нашій державі практично неможливо боротися за свої права проти "будівельників", було прийнято рішення своїми силами з ПЕРЕВІРИНИМИ знайомими будувати. Більше схиляюсь до добротного фундаменту (з попереднім трамбуванням віброплитою) потім місяць висихання-поливання і далі "вперед за орденами"))) Добавлено через 6 минут чи я щось зовсім не розумію, але морозне пучіння діє, якщо глубина закладення фундаменту вище точки промерзання або фундамент має занадто ребристу форму і грунт його виштовхне за рахунок щеплення, і головне має бути відповідний грунт з достатньою для цього начиненістю вологою.

Дякую за пораду, я дійсно буду слідкувати за бетоном, буду поливати і намагатимусь втримати вологу якомога довше шляхом набиття фундаментної плівки на опалубку і частим поливанням водою. але ТАК НЕ ХОЧЕТЬСЯ чекати рік, зараз вже так набридло жити на з'ємній квартирі, а тут прийдеться рік чекати після фундаменту, рік на коробку з дахом, рік на вікна, двері, внутрянку, все навколо будинку все впорядкувати, газ-вода, комунікації і т.д. так на роки 4 воно розтягнеться. може все таки якщо залити фундамент у період коли як раз буде всочуватись в землю вода, то може можна буде зловити момент просідання? Допоможіть з порадою, якщо залити фундамент 1 травня, то можна звести коробку до закінчення будівельного сезону?

Питання до практиків по хронології будівництва (бажано з власного досвіду) Планую заливати фундамент десь через 1.5 місяця, (на міжнародний день всіх трудяг :D) дати набрати міцність місяць, і за 4 місяці вигнати коробку з дахом. питання в наступному: серед забобонних форумчан ходить страх, якщо не дати фундаменту вистояти цілий природний цикл без навантаження стін, то майбутній будинок завалиться... таке можливо якщо фундамент дивний і бутовий не армований. а якщо він розрахований конструктором і входить в проект будинку, має підошву шириною 1 метр і висотою 30 см. заглиблення 110 см. має всі арматурні каркаси і заливатись буде міксерним бетоном за 2 етапи (підошва, фундамент). Зараз такий час, що затягування будівництва не на руку забудовнику, гроші все більше зніцінюються а їх кількість не зростає...тому нема ніякого бажання чекати просто так рік, життя проходить... і ще один аспект, якщо після зими фундамент десь просяде а десь ні, тоді навіщо потрібен такий фундамент? Основна його ціль передавати навантаження будинку РІВНОМІРНО на грунт. будинок планується не важкий, стіни ГБ, перекриття плити, чердак дерево. без підвалу. Якщо я в чомусь не правий, скажіть. Буду вдячний всім за хороші поради!!!!:beer:

Невже ніяких пропозицій?????

тільки ЦП розчином, можливо з пластифікаторами (поліпропіленова фібра для міцності і ще декілька для міцності або гідроізоляції) і обов"язково по маяках. Не використовуйте самовирівнюючої суміші НІ В ЯКОМУ РАЗІ!!! буде тільки гірше. ІМХО!

Шановні форумчани, допоможіть купити електричний плиткоріз в якомусь інтернет магазині або будь-де. Хочу купити але в інтернет магазинах по 1000 грн. Я б хотів купити дешевенький і простенький десь за 400 - 500 грн. Дякую всім за допомогу.

І ЦІНА збільшується пропорційно Вашим зауваженням))) Так можно дійти до ціни в 1500 грн і більше! регулювання швидкості в лобзику на мою думку взагалі лишнє... А на рахунок підошви це лише рекламні проспекти, а насправді поки не побачив різниці між литою і не литою підошвою.

Дарма Ви це кажете. автор теми не почує, йому специ сказали, що канати це добре (залізо є тай добре), але надіюсь він зрозуміє, що стальним канатом можна зтягнути будинок (чи фундамент) докупи коли він розпадається в вертикальній площині, але ніяк не втримати його в горизонтальній площині...

Доречі, автор, зверніть увагу на фото №6, де на перемичку покладено цеглу, і знайдіть волосяну тріщину в стіні під перемичкою. це вже аварійна ситуація, і взагалі всі перемички покладені не як на піноблок, (мінімум 30 см площа опирання) а як на цеглу, а якщо Вам не відомо, то ці матеріали мають ДУЖЕ різну несучу здатність або опір на стиснення в користь цегли. Тобто якщоб стіни були з цегли, то це ще якось стояло, а піноблок пішов тріщиною, і тільки питання часу коли він не витримає... (недоведи Господи ) Це ще одне свідчення того, що роботу виконували терористи від будівництва, і таку аварійну споруду (бомбу замідленної дії) треба розбирати і переробляти!!!!! Почуйте нас всіх!!!!

Ви не переплутали? який я заказчик?

а я з Вами абсолютно не згоден!!! тут більшість з тих, хто щось написав в цій темі побудували будинок (а то і не один) і в цьому щось тямлять. Чому ви їх не слухаете? Бо вони радять дорожчий метод ніж Вам сказали "специ"??? Доречі, можливо ті самі, що і цей будинок будували:lol: але ви ж їх не знаєте... Вас ВСІ намагаються втримати від кроку з високого мосту без страховки в воду, а Вам всерівно хочеться гострих відчуттів. Ваш дах, це великий парус, уявіть, що Ви його піднімете, і подує вітер, зірве, повалить, якщо на людей впаде? думали??? А як заливати будете? Закидувати шпателем чи ковшиком? Але Ваша справа, хочете погратись, тоді згадайте приказки: 1. Каждый человек пи...дец собственного счастья. 2. Скупой платит дважды. У мене все, дякую за увагу. не ображайтесь, просто хочеться як краще...

І я свої 5 копійок вставлю! Ця будівля навіть без людей і навантажень ледь купи тримається, а уявіть, якщо ще там походити??? на таке дивитись навіть боляче, балки навіть врізані в блок, жах... тут розбирати на рівень вікон я би не радив, тільки якщо це Вас буде як дача з маленьким навантаженням на стіни, тоді розібрати по вікна, покласти НОРМАЛЬНО перемички, зробити армопояс і молитися, що не впаде))). Якщо ж це буде будинок на цілий рік, єдине на що б я пішов (тільки за умови, що за ВСЕ це Ви заплатили вартість діляники) це розібрати ВСЕ до фундаменту, викопати декілька ям, щоб проаналізувати глибину і підошву фундаменту, якщо там все нормально, то зробити армопояс по фундаменту мінімум 40 см (а то і більше!) з залізобетону (арматуру додати по смаку) Можливо, якщо фундамент нормальний і ширини підошви вистачає, можна покласти плити і зробити по бажанню підвал! Далі викласти стіни але не на ребро, а на широку частину 30 см. нормально зробити перемички, потім армопояс (мінімум 30 см.) і потім балки перекриття (а можливо і швеллера та ін.) і робити мансарду, але раджу все робити "по розуму" і "як книжка пише". а цю будову яка у Вас наразі є, то я б туди навіть лопати не ризикнув поставити.

Я би Вам не радив класти плитку на не рівній поверхні в одній площині (перепади) якщо будете рівняти рівень плитки за рахунок підвищення висоти клею, буде поганий (і навіть плачевний) результат, навіть якщо візьмете клей для грес. Вихід я бачу один: виріняти основу всіми доступними методами і потім класти плитку в одній площині і не паритись. Щодо вирівнювання поверхні є два варіанти :стяжка по маяках і самовирівнююча суміш. З особистого досвіду пропоную стяжку звичайним ЦП розчином по маяках. Самовирівнююча суміш ЗОВСіМ не передбачена в кінцевому результаті, може лягти напливами, не по рівню, відслоїтись або потріскатись (все залежить від досвіду виконавця і везіння) Це говорю з власного досвіду, через використання самовірівнювалки я "влетів" мінімум на 1000 грн. на цей день ще не маю рівної підлоги, а ще гірше, що зараз я змушений ще і ще підіймати рівень підлоги, а з ним двері і т.д. Да і з фінансової точки зору, ЦП розчин в декілька разів дешевше, головне гарненько виставити маяки. Хай щастить. P.S. якщоб мені хтось сказав, щоя можу зекономити 1000 грн не використовуючи самовирівнюючі суміші, я б йому поставивив багато пива))

Так ніхто і не хоронив, просто як я зрозумів, в роботі з самонівелірками треба більше досвіду, спец засобів, грошей, роботи і везіння ніж з ЦП розчином по маяках (хоча має бути навпаки, розвів суміш по пропорції, розлив, розкатав і пішов курити) Це мені чимось віддалено нагадує спір "з чого будувати, ГБ, цегла чи термодім"8-) Я висловив цілковите моє бачення (ІМХО). Кому подобаються самонівелірки - вперед і з піснею!!! Основна моя до неї претензія, НЕМОЖЛИВО прослідкувати рівність слою і співвідношення по горизонталі, на відміну від маячного способу, де маяк виставлено по рівню і вище нього складно залити. Взагалі якщо подумати, саморівнялки видумали ліниві люди. І тільки не думайте, шановні форумчани, що я комусь хочу збити покупців або зробити антирекламу, просто говорю те що думаю, і думаю, що говорю.

у мене так само проблема з саморівнялкою, але в ній я сам винен, бо захотів зробити ще краще (зробив гарненьку ЦП стяжку по маяках, але захотів ІДЕАЛЬНУ самовирівнювалку) ще більше добиває, що робив ВСЕ по інструкції: води точно до мл, температура 23, грунтував, спец.валік використовував, товщина 10мм. замішував в окремих великих ємностях і залив все за 15 хвилин, і т.д. але в результаті вийшла "Я-волна"... тепер найняв спеца і молюсь, щоб у нього щось вийшло схоже на РІВНУ підлогу під ламінат Але надалі ПОВНІСТЮ підтримую шановного Мастерка, це людина-практик, і виходячи з власного досвіду він не дарма відмовився від саморівнялок. Чи ви думаєте, що йому хочеться :\"\":"кохатись":\"\": декілька днів з ЦП стяжкою в той час, коли можна залити за 3 години самовирівнювалку і піти на наступний об"єкт??? Я зарікся навіть дивитись на ці суміші в магазинах. Але у мене на щастя нема таких тріщин як у ТС.моя порада таки збити, якщо при стрибку на тріщині з ней виривається пил, хоча один з моїх друзів сказав "підлога на стелю не впаде, а стеля на підлогу може":lol: все вирішувати Вам. Бажаю удачі!!!

Роблю ремонт дома сам, тому потребую декілька порад від більш досвідчених форумчан 1. через який час можна ходити по кафельній плитці, яка покладена на клей Ceresit CM11 в два слоя (на плитку і на підлогу, через перепади по висоті підлоги) 2. На що поставити унітаз? прикріпити тільки дюбелями і пройти спеціальним герметиком, чи те саме плюс покласти слой СМ11 під нього? 3. На який клей класти плитку грес (30х30), на Ceresit CM12 чи ще якийсь краще? 4. чи можна лишати в тілі стяжки штукатурні маяки? 5. Яка мінімальна висота стяжки можлива для ЦП розчину (1/3) 6. Головне питання, чи можна вирівняти підлогу типу "я волна" яка вийшла після використання самовирівнювальної підлоги МАКС+ від ковальської? я зробив все по інструкції, висота суміші 10 мм. температура на вулиці була 22 градуси, вода не сильно холодна, основа прогрунтована, використовувався пухорчатий валик, залив всю підлогу за 15 хвилин (площа 8.6 м2 і я замішував в декількох великих ємностях) але не зважаючи на це, вийшла ПОВНА *ОПА. :bad:(модери вибачте, просто накипіло) більше всього дратує той факт, що перед цим була зроблена майже ідеальна стяжка по маяках, але хотілося ІДЕАЛЬНО дзеркальної підлоги... Я думаю наступити на ті самі граблі, і купити суміш ФЕРОЗІТ 400 і залити це неподобство висотою 6 мм, але тепер розрівнювати все правилом і НІКОЛИ НЕ ПРОВОДИТИ ТИМ ДОВБАНИМ ПУХИРЧАСТИМ ВАЛИКОМ!!!:evil: 7. яку затирку для швів (фугу) зробити на підлогу? Ceresit CЕ40 чи MIRA з Епіцентру? Дякую всім, хто прочитав і поділився своїми думками!

А я взяв собі Sparky TH 65 .ДУЖЕ задоволений. Точність різу майже не залежить від пилки, дуже точна фіксація пилки і абсолютна відсутність шату. І ціна демократична та ще й професійні ресурси та Болгарська зборка.