Яло

Теплая дистанция увеличивает коэффициент сопротивления теплопередачи Окна. Если у Вас большие стеклопакеты, то теплая дистанция таки важна. Она сокращает потери тепла в краевой зоне стеклопакета.

Вы правильно думаете. Оптимальная ширина дистанции с аргоном - 14-16мм. Все, что больше 16мм- теплосбережение уменьшается в геометрической прогрессии, т.е. дистанция 18мм = 14мм; 20мм = 12мм Каждые 2мм - это 0,2-0,3м2С/Вт.

Если рамы в порядке, то ремонтируйте толко стврки. Там где трещины маленькие - жидким пластиком. Там где трещина большая или на 2-3-4 углах, то лучше менять створку. Профиль такой есть - проблем не будет. Стеклопакет и фурнитура остаются от старой створки. Если фурнитура в норме - ее можно не менять. Вызывайте сервисника - он снимет размеры и определит, что стоит ремонтировать, а что лучше делать по новой. Я бы делала новые створки, т.к. не факт, что остальные углы не разойдутся.

Жидкий пластик в помощь. Рамы тоже начали трещать по швам?

Почему не будут? Они же плотно закрываются за счет фурнитуры и уплотнителей. Это не Вы ее будете устанавливать. а сервисник. который прикрутит новые петли к Вашей раме или старые петли к новой створке.

Если трещины только в створках, то можно заказать новые створки. Окна снимать не нужно. И створку снимать и везти куда-то не надо. Вызывайте мастера, который снимет размер створки, заодно проверить окна. На счет ремонта - можно поиграться с жидким пластиком, но там, где трещина на вес шов лучше новую створку сделать.

В общей массе изначально почи все профиля либо белые, либо темно-коричневые для дальнейшего ламинированния с двух сторон. Бывают "болванки" карамельные - это под ламинацию "золотой дуб" и в некоторых системах - антрацит.

Окно перед этим вскрыли, поэтому створка открылась от удара. Там механизм был уже сломан. А вообще - это будет зависеть и от профиля тоже. Что до размера, то тут не только площадь будет играть роль, а и соотношения сторон. И ширина дистанции. Если примерно, то стеклопакет желательно прямоугольный с меньшей стороной до 1500мм. Это очень примерно. Дистанция между стеклами не меньше 14мм. У квадратных или почти квадратных стеклопакетов будет линза. Чем ближе форма стеклопакета к квадрату - тем больше линза.

Кто в здравом уме будет бросать в стекло молоток? Кирпич точно не разобьёт стекло. Да и молотком - не факт. Оконная компания проводила краш-тест, что бы показать, как быстро можно вскрыть окна с разной степенью защиты. Примерно на 11 минуте пытаются разбить стеклопакет с наружным закаленным стеклом 6мм. краш-тест

Если по нему колоть топором или любым другим острым металлическим предметом несколько минут, то да - стекло таки рассыпается. Слабое место закаленных стекол - это торец. А торец спрятан в раме.

Это делается за счет манипулятора.

Огласите весь список, что бы можно было понять "ненормальность" окон. Где находится. Какой цвет. Этажность. Сторона света. Желательно визуализация фасадов или фото, что понимать, как лучше/красивее делать разбивку изделий.

В алюминиевых фасадных системах стеклопакет вставляется снаружи. Однозначно нужен манипулятор.

Для такого стеклопакета нужно джамбо-стекло и печь соответствующая закалки. А в основном у производителей печь закалки на 3м. И нужен соответствующий транспорт для транспортировки. Но в Украине таки есть производитель, который может изготовить такой стеклопакет с закаленными стеклами. Вопрос цены. Это будет точно алюминий и алюминий будет типа Рейнерса 86, потом что нужен стеклопакет пошире. В эту систему можно запаковать стеклопакет 62мм.

Нет. Не делайте однокамерный стеклопакет. Даже с И-стеклом, аргоном и пластиковой дистанцией это все-равно будет холодный стеклопакет.

Это откуда такая цифра? Вес стеклопакета с двумя 6-ками -50кг/м.кв.. Т.е тут самый большой стеклопакет будет весить где-то, порядка 130кг. При разгрузке обычно стеклопакет вынимают из рамы.

Выгружать не так сложно, как установить. Ведь надо поднять его на уровень пояса. Мы для таких целей вызываем грузчиков на монтаж и они помогают установить. Манипулятор не обязательно. 4 человека вполне справятся с задачей.

Через 10-15 лет любая фурнитура будет другой и зап.части от старых систем не подойдут. Если понадобится ремонт фурнитуры через 10-15лет, то, вероятнее всего, придётся заменить всю обвязку.

Schuco и сейчас есть. И ПВХ, и алюминий. И этот профиль все еще самый дорогой. Аналогов фурнитуры Schuco нет. Что до профиля, то есть хорошие профиля с чуть меньшим ценником.

Поро-гидро-изоляция - вещь нужная. Но это не значит, что не нужно потом утеплять фасад и откосы. Хорошо на эту тему освещает Александр Терехов Терехов

Можно калить два крайних. Я обычно ставлю закалку всех трех стекол, что бы еще и исключить термошок. И так - на всякий случай. Это Вы о паро-гидро-изоляции говорите. Пока что - это доп.опция. Есть разные материалы. Подбираются индивидуально 1) С двух сторон клеються ленты, между ними - пена. 2) Вместо пены используют ПСУЛ 3Д. Для каждого материала есть свои оговорки и условия. И цена разная. ПСУЛ 3д дороже.

В ПВХ такое сделать можно. Но не во всех профильных системах. Связано это со стеклопакетами, а они таки немаленькие. Нужен стеклопакет, как минимум с одним стеклом 6мм наружным и дистанция не меньше 14мм. В обычную 70-ю серию такой стеклопакет запаковать не получится, т.к. максимальная ширина 40мм, а надо 42-44мм (минимум) Значит нужна система, в которую можно запаковать более широкие стеклопакеты. Это будет уже профиль 76мм+ и, возможно, с третьим контуром уплотнения. И я бы рекомендовала закалить секла в больших стеклопакетах, потому что, чем больше стеклопакет, тем проще его разбить и тем больше куски стекол.

Меньше. В алюминии и сам профиль тоньше. Но и цена в 2-3 раза дороже, чем ПВХ. Опять же - смотря, какой именно алюминий.

Угловой соединитель у всех ПВХ 70-110мм - смотря, какая система.

Создайте ТЗ с примерными размерами для начала - потом можно, что-то более конкретно советовать.