Яло

У нас - да. Есть две ценовые категории: 1) стандартный: Золотой дуб, махагони, орех, темный дуб, рустикаль и дуб натуральный 2) нестандартный - все остальные цвета. По цене разница, примерно, 5%

Белые или ламинированные? Если ламинированные, то наружный или двухсторонний цвет? И какой?

Если уж так хочется сэкономить на профиле, то выбирайте хотябы те, которые от 70мм. И не забывайте про армирующий металл.

Ну, на два деревянных окна можно выделить средства, раз такие проемы сделали. Или из кусочков. С неохотой - потому что сделать нормальные арки с таким радиусом не получается. Бывает, что приходится переделывать окна и все-равно на выходе они ... мягко выражаясь, не ахти. Профиль сильно деформируется. Арки получаются кривыми.

То что они написали такие цифры - это одно. Но как будет выглядеть эта арка? И как в эту "юбочку" потом вставить стеклопакет? 280мм - все-равно очень мало. У нас в трехкамерке минимальный радиус для глухих окон делают 315мм и то с большой неохотой!

Это очень маленький. Даже 300мм маловато. Дело в том, что при маленьких радиусах начинает вести профиль и он становится "юбочкой". Видела, как некоторые делали радиус из кусочков.

Посмотрела Вашу стройку. Очень большие подозрения на счет этого окна. Маленькией радиус. И какой радиус у арок в эркере?

Арочные окна делают все, ну или почти все. Тут вопрос в другом: есть некоторые ограниения по арочным окнам и, если Вы только планируете делать проемы под окна, то Вам стоит сначала изучить эти ограничения. Плюс - арочные створки работают хуже, чем прямоугольные, независимо от профиля и фурнитуры.

Конденсация на поверхности наружного стекла иногда возникает на энергосберегающем стеклопакете по утрам, но только после тихой ясной ночи; при данных условиях наружное стекло энергоэффективного стеклопакета охлаждается ниже температуры точки росы окружающего воздуха. Это явление временное, и только подтверждает эффективность остекления.

Так а я о чем? Человеку не в теме аббревиатуры BG1 и BG2 н и о чем не скажут. Я же написала от чего должен зависеть выбор - от этажа! Куда уж проще? Но так, как большая часть людей, выбирающие такой вид монтажа - это те, кто строит дом, то им вообще не обязательно знать, какая там классификация у этого псула - BG1 или BG2. Да и вообще - эта инфа для тех, кто его покупает для этого монтажа. Вы сейчас еще больше запутаете людей. 2д - это наружный ПСУЛ. К нему надо добавить внутреннюю ленту и пену посредине. Применяется в основном (не обязательно) в проемах с четвертями. 3д - это 3&1 (монтаж без пены). Применяется в проемах без четвертей. И 2д, и 3д, и ленты надо закрывать снаружи. И, конечно же, желательно откосы утеплять. Никто не оставляет ПСУЛ 3д открытым. Нет, конечно, с ним в ближайшие годы ничего такого не случится в отличие от лент, но все-равно откосы/четверти надо сделать. И об этом написано в наших ДСТУ. Классификация в данном случае роли не играет.

Странный совет. Это сруб может давать такую усадку, и то, если мало отстоялся. Каркасник не дает такой усадки, чтобы окна выдавливало.

У Вас сруб?

Оба варианты выполняют одну и ту же функцию. Но есть несколько условий, которые нужно соблюдать: Ленты не приклеиваются, если влажная погода и их надо закрыть в течении 3 месяцев, т.к. они не устойчивы к УФ. ПСУЛ более устойчив к УФ. Монтаж на ПСУЛ 3 д - по времени менее затратный, но и дороже примерно в 2 раза. Пена в данном случае используется только под подоконной планкой.

Нет. 3Д есть и на 300, и 600 Па. Точно так же, как и наружный ПСУЛ. Но наружный ввозят разный, а ПСУЛ 3Д только на 600 Па И выбор зависит от расположения проемов. Если выше 4 этажа, то надо использовать на 600Па. Все что ниже 4 этажа - и на 300 Па достаточно.

Я писала о 3Д А вообще для честного дома это не имеет смысла, т.к. и 300Па достаточно.

Да, только к нам ввозят ПСУЛ 3д только тот, который имеет BG1 ≥ 600 Па (по крайней мере тот производитель у коготого я покупаю его, еще не разу не сказал, что в наличие есть на 300 ПА)

Для ПСУЛ 3 д четверти не нужны. Потом уже, когда будете утеплять фасад, сделаете четверть.

Подготовки никакой не нужно.

Пользуемся. Ленты по качеству примерно у всех производителей одинаковые. Главное, чтобы на ленте была полоска каучукового клея (удобнее пользоваться, чем отдельно каучуковый клей наносить). Производителей много. С универсальной лентой не работали потому, что она не у всех и не всегда есть. Псул наружый обычно беру по ширине 20мм, ну, или 15мм (если четверти маленькие). Тоже есть у многих производителей. Отличаются рабочим расширением. ПСУЛ 3д есть только у двух (на сколько я знаю). По качеству ничем не отличаюся, а вот цена - да. Оба производителя - немцы.

Толщина наружной стенки - 3мм.

Оконная рама - 63мм Рама+створка оконная - 112мм Импост - 82мм Импост+створка - 131мм Створка+импост+сворка - 180мм

Ну, я тоже так считаю, но слышала рассказы об обратном... Если еще продавец/дилер не силен в матчасти, то его запросто могут "нагрузить" тем, что это его вина. Особенно, когда сумма компенсации переваливает за пару-тройку тыс.грн

Ну, тут разные случаи бывают. Например, дилер покупает окна у одного производителя, но стеклопакеты этот производитель сам не делает - он их заказывает еще где-то. И когда проблема с этим стеклопакетом, то дилера могут оставить наедине со своими проблемами, т.к. найти крайнего не получается. А есть такие, которые просто ищут "шо подешвле" И получат, что искали, но опять таки - без каких-то гарантийных обязательств. Потому что "дешева рибка- галiма юшка"...

Все верно, но ведь это не означает, что монтажники у дилера хуже, чем у производителя. Или что дилер гарантийные обязательства выполняет хуже, чем тот же производитель. Вполне может, что как раз монтаж от дилера более качественный. В результате Вы получаете супер-окна от хорошего производителя и сумер-монтаж от дилера. Главное, что бы производитель свои гарантийные обязательства выполнял и перед дилером, что очень важно. Масло масленное)))

В прошлом году кассовую книгу не требовали. Только отчет за прошлый год.