snitsar

Дуже багато тем на форумах залишаються без відповіді, як же все таки, було зроблено. Невеличкий фотозвіт по вирішенню питання даної теми. Каркас вирішили зробити з дерева, через те що воно більш міцне ніж профіль г/к. Примикання з металу, стики на кутах виконано методом фальцювання. Зверху на примикання одягнуто вкорочений короб з ковпаком. Під вентиляцію вирізали отвори в нижній кришці флюгарки. Фанову трубу виведено окремо і бік. Оскільки всі стики зроблено на "фальц" то застосування герметиків справа не дійшла. На фото процес описаний вище.

Фото будуть?

Цілком нормальне рішення.

Знайдіть іструкцію в якій буде написано що мембрана монтується з провисанням і спіть спокійно. А ще як би Ви її не натягували від зміни температури натяг змінюється, не залежно від того влітку змонтована чи зимою. І ще, горбів при монтажі утеплювача не має бути. Якщо вони є, то вата укладена неправильно.

Проходити цегляним каналом це буде космос по грошах. По перше найти муляра який зробить це на висоті в такому об'ємі. Потім зробити примикання, ковпак зверху і все це заради одного каналу. І що залишиться від металочерепиці?

В таких випадках я теж стараюсь використати скадену балку. По міцності вважаю рівноцінною з суцільною, але є наступні переваги: в з'єднаній балці вплив одного сучка чи іншого недоліку значно менший, так як він діє тільки в своїй частині балки. Балку великого перерізу буде "коробити" при висиханні. Також будуть з'являтися тріщини усушки, в тому числі горизонтальні, які знижують несучу здатність балки. Зменшується кількість позицій в специфікації, якщо є подібні елементи, то вони будуть взаємно замінювані. Стики балок можна робити в різних місцях і використати все дерево без відходів і здешевити стик в порівнянні з суцільною балкою. Легше знайти пилораму яка візьметься за таке замовлення.

Варіант перший буде досить надійний. Проблем з діркою в даху не буде(при правильному монтажі). Другий варіант у лінку, трохи не те, якщо вже не підійде перший, то краще використати (ссылка устарела)

Крім фарбування можу лише запропонувати обшити цей фланець металом під колір кришки, тоді він буде співпадати по кольору, але буде виступати відносно конструкції. Просто не доводити труби на 15 см до кришки. Вбік теж саме, тільки на трубі ще коліно буде.

Комір для труби таких розмірів буде коштувати 1800грн. Сюди ввійде чотири деталі коміру, ущільнювач, герметик, прижимні планки, клейка стрічка шириною 300мм. Всі металеві деталі з алюмінію товщиною 0.7мм, з полімерним покриттям. Термін виконання один день.

Так, звичайно є. Поки що не добрався зробити якісних фото. Ми виготовляємо примикання по принципу коміру для мансардного вікна. Тобто всі стики виконані методом фальцювання, плюс додаткові борти для запобігання затікання під черепицю. В верхній частині де примикання прилягає до труби можливі три варіанти: Пряме закінчення металу. Зверху накривається обшивкою комину. Бортик загнутий в сторону труби. Для цього варіанту необхідно прорізати штробу в трубі. Додатково стик ущільнюється герметиком. Третій варіант це бортик відгинається від труби. За рахунок цього можна зробити шар герметика більшої товщини, відповідно і більша площа приклеювання і надійність стику. Герметик теж має бути високоякісний. Єдине обмеження на сьогодні, таку штуковину ми можемо зробити тільки з досить пластичного металу алюміній або мідь. З "металочерепичного" металу стики сильно царапаються і вигнути їх складніше. По алюмінію є вибір кольору, близько шести основних кольорів. Щоб точно сказати ціну треба розміри проекції димоходу і кут нахилу даху. Я Ваш дах пам'ятаю, але не впевнений що зможу знайти розмір труби. фото:

Найкраще поліуретановий герметик, тримає досить надійно і еластичний. Наприклад: den-braven-ukraine.uaprom.net/p47053508-germetik-poliuretanovyj.html Але для нього бажано гарний інструмент. "Бригадиром" не видавите.

Это фото со странички продавца, свою чтобы снять надо уловить момент, когда не горит. Постараюсь в ближайшее время заснять. Пока выяснили что при зависании штока начинает дыметь. Поправляеш шток, горит нормально.

Чесно кажучи не дуже я люблю дебати, але це твердження тут звучить з часу створення форуму. Перший Ізовер я бачив ще і 1996 році. Підозрюю що віт тут був ще раніше. І досі ми говоримо про злежавшийся утеплювач у майбутньому часі. Коли вже будуть реальні підтвердження цьому? Поки що з того що я бачив це проблеми з якістю монтажу. Із за цього я перебив з десяток дахів. Злежаного утеплювача не бачив. І ще одне питання в задачку, Ви знаєте що утеплювачі щільністю 10-15 кг/м.куб. стиснуті у 5-7разів. По цій теорії вони мали б залишатися після лежання на складі таким же маленьким рулончиком.

При будівництві будинку часто виникає питання як закінчити трубу вентиляції чи димаря. Найчастіше питання чи потрібно виводити трубу через грибок? Варіанти тут наступні: Для газової труби категорично заборонено виводити під ковпак трубу. Для твердопаливних димоходів таких жорстких вимог немає, можна виводити, можна і під грибком закінчувати димохід. З власної практики доводилось декілька разів нарощувати трубу що б пройти вище ковпака, оскільки не зовсім коректно працював димохід. Вентиляцію як правило виводять під флюгарку. Фанову трубу не принципово взагалі, але бажано відвести на деяку відстань від вентиляції. Що до самої флюгарки. Варіантів виконання є досить багато, ми пропонуємо ковпак із тонколистового металу. В якості матеріалу може бути оцинкована сталь як з полімерним покриттям так і без нього, алюміній, мідь чи цинк титан. Товщина як правило 0,45-0,7мм в залежності від матеріалу. Дуже часто виникає питання як може бути ковпак з такого тонкого металу - він же нічого не тримає. Шляхом експериментів виявлено, що ковпак витримує вагу людини масою 100кг. Та і такі конструкції з`явилсь вже досить давно щоб довести свою довговічність. Також великою перевагою таких конструкції є те що вони виконані з досить добре захищених від корозії металів, тому не потребують обслуговування у вигляді захисту від корозії. Трохи фото: www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=6845&pictureid=79202 Сіренький RAL 7024 www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=6845&pictureid=79201 Двоколірний. На цьому ковпачку зроблено розсікач для диму з нержавіючої сталі, для кращого відведення диму. www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=6845&pictureid=79200 Ще один двоколірний. І на останок закінчення труби бетонною плитою. В якості опалубки все той же метал. www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=6845&pictureid=79203

Ця функція вже давно реалізована. Треба натиснути синю галочку перед назвою теми і відкриється в тому місці де Ви закінчили читати.

А відповідь на це питання не буде вважатися рекламою? Такі саморізи бувають у Руккі, Прушинських, а також є тут: metalvis.ua/catalog/c-self-drilling-screws-for-metal-roof-facade/prod-tex-hf-gvint-48h25-cb-epdm-dder.html (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Що Вас дивує? Я особисто бачив два дахи в Києві і один в Одесі. Екслюзив, як не крути.

Вам в першу чергу треба подумати над вентиляцією між утеплювачем і покрівельним матеріалом. Тобто між кроквами висотою 200мм Вам не варто ставити більше 150мм утеплювача між ними. Згідно розрахунків можна не робити пароізоляцію, але при відсутності пароізоляції у Вас буде: -повітропроникність цієї конструції буде неприйнятною. Подув вітер і у Вас вулична температура. -Надмірна сухість повітря у приміщенні. -Підвищена вологість утеплювача, що знижує його ефективність. Врешті решт, пароізоляція не така вже й дорога штука.

Правильне рішення. На жаль імовірність пошкодити плівку досить велика. Від температури натяг плівки змінюється, і при вітрі вона цілком може доставати до ваших шурупів. Принаймні я таких варіантів бачив досить багато. Використовувати 19мм не варто, оскільки у них різьба під метал, то тримаються в дереві вони не досить надійно. Вам же треба щоб вони притиснулися так, щоб через них не протікала вода. В продажі бувають ще саморізи 28мм для дерева, можливо вони підійдуть краще.

Це у нього професійна звичка. Цілком можна було зробити і по Вашому варіанту. Якщо прорізати стільки отворів у кришці, то від неї мало що залишиться. Чому не вивести все це під кришку чи вбік? Я так розумію до примикання справа не дійшла.

На сьогодні з натуральної міді дешевше буде. І у цієї періодично відклеюються "листки", точніше розшаровуються, мідь відклеюється від бітумної основи.

Купив таке чудо в цех. Поки що ще великих холодів не було, тож на повну потужність не використовували. Щодо тривалості горіння, то на сьогоднішній день наш "рекорд" 3.5години. Але на максимум ще не завантажували. І ще потрібно тренуватися у щільності закладки дров. Головний недолік на сьогодні це диміння. На початку треба швидко розпалювати, бо у нас версія без дверцят для завантаження. Тож є незручності. Ще на початку горіння дим просочується через верхню кришку, з часом стабілізується, але із за цього лишній раз стараємося нею не користуватися. Також є проблема з регулюванням подачі повітря. Якщо сильно зменшити подачу, знову починає диміти, коли доступ повітря відкритий то горить досить інтенсивно, відповідно "розтягнути" тривалість горіння не виходить. Зараз шукаємо шляхи вдосконалення цього девайсу.

В принципі правильно, але якщо всі планки будуть поверх черепиці, то тоді довереться верхню планку робити до самого конька. Або заводити між листами черепиці. Вопросы. Тут краще дивитися по хвилі металочерепиці. Краще буде якщо планка буде заходити за хвилю. Тоді проблем з протіканням не буде. Більшість металочерепицю мають відстань між хвилями 180мм. Тож не бачачи як у Вас підходить хвиля до комина можу сказати що 200мм вистачить для будь якого випадку. Можна ще металочерепицю біля труби підігнути вверх, тоді Ви не так будете залежати від хвиль, але це важкувато зробити надійно. Має право на життя. Крім г/к профілів можна також використовувати тонкостінні кутики з металу. До крокви однозначно, а можна й ще далі. Просто у точці стику даху і труби буде максимальий згинаючий момент, і якщо каркас не заводити далі, то він і тримати нічого не буде. У мене зараз трохи не збалансоване виробництво з монтажем, тобто одні простоюють, а інші працюють без вихідних. Тож до Нового року навряд чи зможу взятися за який не будь монтаж.

Його не менше ніж Аселору. Принаймні є чимало компаній які продають його. Наприклад Евромодуль, Зармет, Прушинські, ТПК. Думаю Вам до понеділка тут ще пропозицій накидають. Головне щоб колір підійшов. В промисловому будівництві це колір ледь не головний. Думаю немає таких компаній у кого немає такого кольору. Правда він буває тільки глянцевий, тобто поліестер. Та тут же й пишуть що дахи в мене так собі, тож я зараз ще й займаюся виробництвом всіляких штуковин з жесті і можу виготовити все крім металочерепиці. Тож доводиться пропонувати все й одразу. Ні, ні. Так не піде. Треба малюнок даху з розмірами, довжина, ширина, відстань від конька до димоходів, чи будуть мансардні вікна, люки, бажано кут нахилу. Тоді можна починати розрахунки.

Ми частіше за все такі речі просто суцільно дошкою забиваємо, бо ціни на ОСБ не дуже гуманні.