snitsar

На 1м.куб бутовой кладки идет 1,04 м.куб бута и 0,4 м.куб. раствора

В СНиПе с названием "Каменные и армокаменные конструкции" пишут что для стен из легкого бетона прочность камней в пределах М15 до М150. При определенных условиях допускается М10. А если логически подумать, то для стены главное это ее несущая стособность, какую нагрузку она может выдержать, а какой она будет плотности - это вопрос второстепенный. Если при плотности 400 она способна выдержать нагрузку в два этажа то почему нет?

Если не отходя от компа то посмотреть можно на сайтах производителей: Факро www.fakro.com.ua/htmlua/23.php Велюкс www.velux.com.ua/products/Decoration+and+sunscreening/ А если пощупать, то в конце месяца будет самая крапная строительная выставка в году, там я думаю соберутся все, посмотреть будет чего. Если хочется пораньше, в офисе есть Велюкс с электроприводом, и два Факро. На факро есть два вида шторок.

8067-242-77-14 Валентина

Начиная с Нового Года Роквул сильно сократил количество и ассортимент поставляемых в Украину утеплителей. Поэтому рост цен вполне закономерный. Если устроит могу дать номер человека по вате. 43грн и 22грн 100мм и 50мм соответственно.

Точный процент сказать не могу, но мое мнение что «голубятня» с обычным окном будет намного дороже чем мансардное окно. Аргументы следующие. 1. Отношение площади остекления к кплощади пола для обычных окон должно составлять не меньше 1/8. Для мансардных окон эта пропорция равна 1/10. Поэтому мансардные окна можно выбрать меньшего размера. 2. Обычные окна это чаще всего металлопластиковые окна, мансардные практически все деревянные. Я cчитаю что деревянное булет получше металлопластикового. Если брать фасадное окно также деревянное то неизвестно какое окно будет дороже. 3. Для устройства «голубятни» нужно выложить стену фронтона с утеплением и отделочными слоями снаружи и внутри. За счет усложнения конструкции крыши удорожается стоимость её устройства. Кроме того на «голубятню» добавляется площадь кровли и аксесуаров (которые в любом кровельном покрытии составляют хорошую часть стоимости кровли) для обустройства примыканий, стыков и прочего.

С этим проблем нет: Снаружи выбор стоит между ролетами или маркизой. С внутренней стороны производители предлагают жалюзи или шторы, последних есть несколько разновидностей. Можно также сделать под заказ специальный стеклопакет, например установить орнаментное рефлекторное или поглощающее стекло.

Из факровских окон больше всего даной модели соответствует FTP-V 78x118см. Цена 1500грн, оклад EZV (для черепицы и других профильных материалов) 373,7грн. Окладов для гидроизоляции в Украине нет (видел только на российском сайте Факро) но можно сделать самому (если на кровле используете в качестве подкровельной пленки используете супердиффузионную мембрану то 3м.п. вполне будет достаточно. Монтаж мало чем отличается и стоит также. Доставка будем считать стоит также.

Такую технологию пытались применить когда бетон нужно было возить на большие расстояния (время доставки больше 40 минут), но это не прижилось поскольку перемешивание сухой смеси сильно изнашивает машину. Так мне рассказывал большой специалист то бетону

Оптимальное расстояние между стропилами +2..5см больше размеров окна. Если будет больше не очень большая проблема так как в основном окна чаще крепят к обрешетке.

Моя версия такова: При монтаже окно средних размеров закрепляется в четырех точках ( в окнах больших размеров там побольше). Поэтому крыша должна быть идеально ровной чтобы в каждой точке крепления было нормальное опирание окна. Для этого в каждый комплект окна входит пластмасовый клин для подкладки под угол который висит в воздухе. Возможно его не установили или его толщины было недостаточно для выравнивания плоскости. Вследствии этого окно было установлено с перекосом. Плюс к этому небольшая осадка стропил (если помните дерево при сушке может изменить размер до 6% (150стропила +50 контррейка+50 обрешетка =15мм осадки) вполне достаточно для того чтобы стеклопакет лопнул. В последнее время Факро во всех моделях окон делает закаленное наружное стекло которое не так то легко разбить. Насчет открывания там по-моему идея такая была чебы открытое окно не болталось при малейшем ветре, хотя я не уверен что это именно так.

Там в конце формулы стоит /4 Я ее перенес чебы было понятно куда относится число 7850, а там получилось что ее плохо видно. Так что извините но в данном случае нужно все-таки диаметр

Я больше чем уверен что стеклопакет лопнул не от хорошей жизни, а скорее всего при установке был плохо выставлен и при небольших деформациях крыши (сырые стропилы высыхали) выбора у него не осталось :-D Если он лопнул из за брака при производстве его должны были поменять на шару. Или не так?

Выбирая мансардные окна следует учитывать следующие факторы: наличие вентиляционной щели Количество контуров уплотнения Количество слоев лака Способ открывания Расположение ручки для открывания окна - у Велюкса она сверху у Факро внизу окна, это кому как удобно. У каждой из марок есть свои плюсы. У Велюкса есть хорошая штуковина такая как оклады для тепло и гидроизоляции при применении которых дается гарантия 10 лет. Факро хороши тем что у них большой выбор окладов для окон учитывающие особенности многох кровельных материалов Кроме этого они делают под заказ все чего душа пожелает: любые размеры окон, выбор цвета как снаружи так и внутри, специальные стекла, например бронированные, тонированные самоочищаюсиеся и т.д. С Рото не знаком поэтому ничего сказать не могу

Марка бетона (та которая обозначается трехзачным числом) - это устаревший термин, означает приблизительно прочность бетона на сжатие. Обозначается кгс/см^2. В современном строительстве используется термин -класс бетона, означает (тоже приблизительно) гарантированная прочность бетона при сжатии. Измеряется в МПа. 1МПа=10кгс/см^2, поэтому возникает разница в порядке чисел. Но следует помнить что классу бетона В15 соответствует приблизительно марка 200. Относительно фундаментов то в снипе по железобетонным конструкциям пишут что для подземной части конструкции клас бетона должен быть не ниже В12.5 В умной книжке по ж/б пишут что для фундаментов следует применять классы бетонов В15, В20 и В25. А сосед в силу разных причин (например, каждый водитель "миксера" считает своим долгом долить воды в бетонную смесь перед разгрузкой, что категорически запрещается строительными нормами) получит марку 400 только на бумаге. Про классы бетона и соответствующие им марки можно почитать по ссылке:monarchib.chat.ru/marka.html

На один стык идет около 30см проволоки. Вязать сетку допускается в шахматном порядке т.е. через один стык. Считаем количество ячеек сетки которые нужно связать. дальше количество ячеек умножаем на длину одного куска (30см)хП(Пи=3,14)хd^2(диаметр проволоки)х7850(плотность стали)/4. Если вводить все размеры в метрах то конечный результат получим в кг.

По моему стиродур (или другой экструдированный пенопласт) оптимальное решение. Насчет цены - я думаю площадь пола эркера не настолько большая что будет сильно чувствоваться разница в цене.

Может Вам профнастил подойдет. Материал крашенная сталь. Выбор цвета огромный. Режется практически любой длины начиная с 30см. (ссылка устарела)

У меня аналогичная ситуация была с перемычками, после неправильного складирования пару штук лопнуло. Когда их разрезали оказалось что армирование в них совсеи не соответсвовало марке данной перемычки.

Вы не думали над вариантом лестничных ступеней. Устанавливаете два направляющих швеллера, а на них бетонные ступени. Ступени делают на тех же ЗЖБИ, лестница набирается из отдельных ступеней сколько вам нужно. Что касается обрезки марша, то здесь проблема в том что первая и поледняя ступени отличаются от рядовых армированием и формой, тут я думаю без человека который на "ты" з железобетонными конструкциями надо бы.

В данной конструкции стены паробарьер будет лишним, а если точнее навредит. Если расместить паробарьер внутри стены между утепрлителем и пеноблоком, пар будет накапливаться внутри стены приведя тем самым к увлажнению пеноблока, со всеми вытекаюцими последствиями. При размещении пароизоляции внутри стены, возникают следующие проблемы: * как оштукатурить стену(если обшить г/к на каркасе съедается лишнее пространство; * стена с "дышащей" автоматически превращается в недышащую, что в свою очереть приводит к необходимости устройства усиленной вентиляции;

Можно оставить как есть при условии что будет обеспечена хорошая вентиляция над пленкой и под ней. Для этого необходимо сделать зазор между утеплителем и пленкой, минмально 4 см и чем длиннее скат тем больше зазор. Для обеспечения притока воздуха на карнизе подшивку нужно делать деревом со щелями, или перфорированным сайдингом. на коньке пленка разрезается по всей длине для обеспечения все той же вентиляции. Если есть фронтоны неплохо было-бы сделать слуховые окна(этот вариант подходит для если утепление делать до потолка и под крышей есть неутепленное пространство). Если уж очень хочется переделывать подумайте над вариантом, снятия утеплителя и пленки изнутри, должно быть дешевле. этот метод используют при реконструкции старых зданий. Что касается строителей, очень сомнительно что там все остальное сделано правильно и крышу не придется переделывать.

В "монолите" есть правило для подбора диаметра трубы бетононасоса, думаю его можно применить в данном случае. Правило звучит примерно так: диаметр подающей трубы должен быть не менее 3х максимальных диаметров щебня. То-есть в нашем случае ширину засыпки делим на 3 и получаем мах фракцию керамзита. Если посмотреть на этот вопрос со стороны теплоизоляции, то мое мнение следующее: чем меньше фракция керамзита, тем выше плотность и соответственно выше теплопроводность. Поэтому нужно стремится брать как можно крупнее фракцию. Что каксается давления сыпучих материалов на стены, то есть методы, как с этим бороться: 1. Керамзит перед засыпкой смешивается с цементом (я использовал для утепления полов соотношение цемент:керамзит 1:10) и затворяенся водой. В данном случае при застывании цемента гранулы керамзита склеивются между собой образуя жесткую конструкцию которая будет создавать нагрузку только на фундамент и еще будет способна нести какую-то нагрузку. 2. Кирпична кладка укладывается с перевязкой швов поперек стены, например через 6 рядов, способствуя тем самым передаче нагрузки более равномерно.

В умных кнжках пишут чтоиспользовать силикатный кирпич для помещений с повышеной влажнотью запрещено.

Поностью согласен. Дмитрий Викторович позвольте задать Вам еще один Вопрос по окнам: Производители мансардных окон рекомендуют делать верхний откос горизонтально, а нижний вертикально. Под окном ставится радиатор отопления. Это делается для того что-бы увеличить световой проем и в мороз не "потели" окна. Вы если я правильно понял по датам на фото живете в доме третью зиму. Вопрос такой: окна в мороз "потеют" или нет?