snitsar

Была мысль с брусом, а так же была мысль утеплитель между собой клей-пеной склеивать, а к каркасу чем-то типо проволоки "пришивать".

 

Чому відмовилися?

Як на мене, це чи не єдиний варіант зробити без містків холоду. До того ж між каркасом можна втановити значно дешевший утеплювач ніж під штукатурку.

А доска зараз лежить на балках перекриття? Не факт що вдасться просто покласти фанеру на балки не вирівнюючи площину.

І ще одне питання -який крок балок, на яких лежить доска? Від цього сильно залежатиме кількість відходів і товщина фанери.

Такий як на фото ангар повинен мати каркас. От до каркасу з середини можна закріпити брус і між ним встановити утеплювач.

Іноді в розділі з тендерами хочеться щось уточнити чи підказати, не залежно від того збираюсь я щось пропонувати чи ні. Але писати в цьому розділі можна тільки за гроші.

 

Температура и влажность в моей кв: 26град, 65%

Температура и влажность в закрытой кв в новострое: -10град, 90%

 

Малоймовірно що в приміщенні будуть такі параметри вологості і температури. Як правило, щоб досягти вологості 40% потрібно ще зволожувач встановлювати.

Та й з температурою перебір. На пару градусів можна сміливо зменшити.

Про зовнішню температуру вже вияснили.

З врахуванням всіх цих параметрів, результати розрахунку можуть бути зовсім іншими.

нижняя ендова сделана из листа оцинковки, получается что каждое плечо ендовы 50см. Верхняя накладка тоже есть.

У нас там очень сильные ветра, и уплотноителей у коньков нет. Мне кажется, что туда снег попадает на нижнюю ендову и его продувает дальше уже на мембрану

Уполотнителей нет... А как они выглядят? Можно ли ставить эти уплотнители без демонтажа?

 

 

 

тят я думаю что вряд-ли, ибо черепица вроде не самого плохого качества (арселор миттал 0.5) и визуально даже листы не очень легко различимы. Если бы были вертикальные швы - то бросалось бы в глаза,

 

на счет количества я не знаю, ибо не видно. Но то, что шуршал - факт. За

 

Раз ендова по 500мм в кожну сторону, та ще й з накладкою зверху, то задуває не через ендову.

Вертикальні шви важко побачити, значить укладена черепиця якісно. В цій ситуації найбільш ненадійний вузол коньок. Впевнений що задуває через нього.

Пишу з тел. тому не зручно вставяти картинку ущільнювача .Але думаю по запиту "уплотнитель конька" покаже безліч варіантів.

Щоб його встановити, то необхідно буде зняти конькову планку.

Сейчас планирую делать крышу - хочу такую красоту! Как и где посмотреть?

Думаю, Вадим не проти буде.

 

Можемо зробити пару екземплярів для подивиться і спробувати.

А як сподобається тоді можна і на весь дах зробити.

Для металочерепиці не характерне явище. Варіантів не багато. Задуло через коньок, ендову чи примикання. Якщо немає ущільнювача чи криво покладений то цілком може бути.

Ще один з можливих варіантів це задуло через вертикальні шви листів мч, але це вона має дуже нещільно укладеною.

Вдалося уточнити інформацію щодо міцності склопакету.

Стандартне випробування- куля діаметром 100мм масою 4кг падає на склопакет з висоти 3м. Скло має витримувати три таких падіння.

Порахувати енергію удару в порівнянні з градом з бог зна якої висоти не можу.

Також є варіант з так званими антивандальними склопакетами, там та ж сама куля скидається з висоти 9м.

Це все мова йде про Велюкс. У конкурентів можливо, ці показники і вищі, але, поки що я не знаю, скільки це в цифрах.

на рахунок поролонових ущільнювачів' date=' про які я писав в 3 повідомленні[/quote']

 

В усіх інструкціях що я бачив, передбачено застосування ущільнювача конька, тим більше що сніг всетаки задуває. Питання тільки в якості цих ущільнювачів. На довгих скатах ( до 10м) рекомендується встановлення додотково аераторів.

А что это может быть? Какой материал?

 

Це може бути металева сітка, такі варіанти є у Теголи, Прушинських, наприклад.

Ще є варіант ущільнювача на основі склотканини. Він більше схожий на пластикову мочалку. Проникність щодо повітря у нього досить висока. Саме таким матеріалом і ущільнюється більшість вентконьків. Не знаю що трапилося з Вашим, але ця штука нормально працює. Де купити не підкажу, вже давно не було потреби саме в такому ущільнювачі.

Я вже зрозумів про що йде мова.

Різниця у вазі з брусом і без складатиме близько 5кг/м.кв, це десь 3% від загальної ваги даху. Якщо Ваш дах не витримає додаткових 5 кг, Вам не страшно буде під ним жити? Якщо є сумніви щодо несучої здатності конструкції, покажіть Ваш проект крокв, у більшості випадків можна на око сказати надійний дах чи ні.

У Вилковому багато будинків зроблено по подібній технології. Тільки замість соломи використовують очерет, там це місцевий матеріал. Дерев'яний каркас, між стійками очерет в якості утеплювача, зовні поштукатурено місцевим болотом. Є десь кілька фото такої конструкції.

Чи Вас цікавить будинок з солом'яних блоків, де солома виступає в якості несучого матеріалу?

3. Снаружи запихнуть по бокам аэратора что-нибудь такое, что не помешает вентиляции, но не позволит залетать снегу/дождю внутрь.

Це єдиний варіант що не допускає вологи всередину даху. Тому варто думати тільки над реалізацією цього варіанту.

 

 

Можно, конечно, вообще забить, пусть вата намокает - при таком объеме влаги ничего криминального не должно произойти,

Так, але ця сама капля на пофарбованій стелі буде виглядіти набагато цікавіше. А ще якщо вона буде збиратися навколо якоїсь люстри чи лампочки, це ще більше додасть драйву. Можна й почекати.

В матах, це Ви маєте на увазі в рулонах?

Та ні, якраз в плитах. В рулонах вата зазвичай дуже мяка, і вона навряд чи набере заявлену товщину після розмотування.

 

Чи не пошкодить даху додаткова вага від таких брусів? Бачив відео, де нижній до приміщення шар вати кріплять (прижимають) направляючими для гіпсокартону.

Тут ми один одного не зрозуміли. Я говорю тільки за спосіб кріплення одних і тих же брусів. Не думаю що різниця у вазі гвинта і гіпсокартонного підвісу така значна щоб переживати за дах.

 

З яким кроком давати брусок, якщо до нього потім буде кріпитися каркас під гіпсокартон?

В більшості випадків роблять під ширину утеплювача мінус 1см. Тобто між брусами має бути 59см для вати шириною 60см. Але ще бувають і інші розміри утеплювача, то думаю перед монтажем варто переконатися, яка ширина вати у Вас в наявності.

 

Спочатку я планував між мембраною та утеплювачем залишити зазор 2-3 см для кращого провітрювання утеплювача. Чи вартує робити такий зазор, якщо є можливість?

Ні, не слід цього робити. Мебрана коли вона лежить на утеплювачі, захищає його від видування теплого повітря. Зробивши прошарок Ви позбавляєте себе такої переваги і витрати тепла можуть зрости.

1. 10см це необхідний мінімум згідно будівельних норм. Чи варто ставити більше вирішувати Вам.

2. Пароізоляцію треба ставити зі сторони теплого приміщення, тобто від сходів.

Таке враження, що весь дах протікає. Чи може бути що це конденсат?

Так не буває. Я не знаю що потрібно зробити з дахом, що б він протікав рівномірно і по всій площині. Це однозначно конденсат.

У середені вересня заливав стяжки.

...а це причина його виникнення. Під час випаровування стяжки виділяється велика кількість вологи і вся вона осідає на холодній поверхні. Оскільки у Вас єдиний бар`єр для тепла мембрна - то і весь видимий конденсат збирається там. До наступної зими висохне, якщо Ви не надумаєте ще в холодну пору якусь штукатурку зробити.

Сказали, що це швидше за все конденсат, порекомендували прорізати мембрану на коньку для кращого провітрювання. Які Ваші думки?

Мемрана досить добре виводить водяну пару, тому прорізати її в коньку зайве. Тому що коли одного разу задує сніг під коньок, то другого рівня захисту вже не буде.

 

деякі крокви мають "потемніння" від "запрілості" дерева.Чи впливають такі "запрілості" на міцність деревини, і чи не пошкодять утеплювач?

Це характерне явище для молодої свіжоспиляної деревини. На міцність і екологію не впливає. Можна жити й так. Якщо воно Вас геть не влаштовує, то є багато відбілювачів для деревини (зазвичай на основі хлору) обробите і буде як нове.

Утеплювати мансарду планую наступним чином (від мембрани до низу):

- скловата Ursa PureOne - 50мм (Роквулу товщиною 50мм не знайшов)

- Rockwool в рулонах - 100мм

(це між кроквами, відстань між ним різна, тому утеплювач в рулонах)

Потім впоперек до крокв ще 100мм Rockwool в плитах. Для цього планую перпендикулярно до крокв кріпити брус висотою 10см та шириною 5 см.

Чи можна так робити? Як кріпити брус?

Можна. Але прив'язуватися до розмірів крокв не варто. Як правило більш якісний утеплювач випускається в матах. А криво покласти Вам зможуть будб який утеплювач - хоч в рулонах хоч в матах. Тут би рекомендував звернути увагу в першу чергу на якість укладки утеплювача. Він має лежати рівно і без щілин взагалі. Чим більшу педантичність Ви проявите в цьому питанні, тим більше шансів, що утеплення не доведеться переробляти. І кожен рік в мене є замовники яким уже не сила жити в холодному будинку, і вони готові зробити все спочатку. А в жилому будинку це зробити не так просто. Тому рекомендую найбільшу увагу звернути саме на утеплення.

Щодо матеріалу, то не тільки Роквулом багатий світ. Зверніть увагу на Parok UNS-37. З того що в нас є на ринку - це найкращий варіант.

Як кріпити брус?

Наприклад, гвинтом для дерева довжиною 150-200мм. Варіант 2 - через монтажні кутики.

 

Чи потрібно пароізоляцію давати по всіх кімнатах, чи тільки у "вологих" приміщеннях? На рекламках Роквулу пишуть, що тільки у вологих приміщеннях.

Так згідно розрахунків в будинку утепленому мінеральною ватою можна обійтися без пароізоляції. І навряд чи з конструкцією даху щось від цього станеться.

Але:

1. Взимку в більшості будинків вологість повітря зазвичай менже необхідного для здорового життя на 10-20%. І люди готові купувати дорогі зволожувачі повітря, щоб якось виправити цю ситуацію.

2. Пускаючи вологу в утеплювач, Ви знижуєте його теплоізолюючі властивості. Тобто при рівних інших умовах, без використання пароізоляціі Вам знадобиться більша товщина утеплювача.

3. Герметичність конструкції. Без пароізоляції при більш менш сильному вітрі будинок буде більше продуватися, тому що мембрана закриває утеплювач далеко не з усіх сторін. Це знову втрати тепла.

4. Мінвата складається з дуже тонких волокон, які при торканні до неї розлітаються в повітрі. І цим не дуже приємно дихати. Без пароізоляції , поки не зашиєте гіпсокартоном це все буде постійно в приміщенні. А після того як зашиєте, в стелі ще будуть отвори для світильників, і ще можливо багато чого.

На основі цього всього, я не бачу причин не ставити пароізоляцію.

Вирішувати Вам.

 

Чи повинен бути зазор між гіпсокартоном та паробар'єром?

Зазор не потрібен. Між гіпсокартоном і паробарєром буде майже однакова температура, і ризику виникнення конденсату немає. Власне навряд чи в Вас вийде прикрутити гіпсокартон до крокв, оскільки це буде трохи кривувато. Як правило для гіпсокартону роблять окремий каркас, тому зазор виникне автоматично. І ще часто електрики прокладають проводку саме в цьому місці, тому зазор там не завадить.

Пару фото Креатон Титанія. На другому, дах ще в процесі монтажу.

По жестянщикам вакансії до весни закриті. Бажаючим спробувати себе в поківельній сфері все ще надаємо таку можливість.

Вакансії щодо жестянки відносяться до роботи в цеху. Лазити на висоті не потрібно.

Мені цікаво, а де це Ви могли бачити цю стрічку, якщо вона ні разу в Україну не завозилась?

І вона дійсно має такий показник

Я бачив стрічку виробництва "Наприклад" і Вабіс.

На фото у автора теми чия? Що до величини отворів лінійка сфотографована поряд зі стрічкою змусила б мене переконатися що це дійсно так.

Шукаємо людей що мають бажання працювати.

Робота в м. Києві. Територіально Борщагівка, Відрадний. Найближче метро Берестейська, Шулявка, КПІ. Подивится чим ми займаємося можна у моєму підписі.

Вакансії наступні:

1. Жестянщик (бляхар). Людина яка вміє працювати з тонколистовим металом. Виготовлення ковпачків, флюгарок, різноманітних проходок і лінійних елементів (планок). Вся продукцію в основному покрівельного спрямування. Зарплата 7000.

2. Учень чи помічник жестянщика. Особливих вимог щодо досвіду роботи не потрібно. Щоб досягти якогось успіху у професії бажано дружити з геометрією. Все що треба робити покажемо і навчимо. Оплата від 4000грн. По мірі росту навичок, буде рости і винагорода за роботу.

3. Учень покрівельник. З побажань не боятися висоти і готовність працювати в більш складних умовах. Як правило все на вулиці в саму різну погоду. Навчимо встановлювати мансардні вікна, примикання, монтаж різних видів черепиці, водосток утеплення і т.д. Також навчимо користуватися системами безпеки і т.д. Оплата від 5000 грн в місць.

Загальні дані для всіх вакансій:

Оплата праці щотижня в повному об`ємі.

Також надаємо оплачувану відпустку до двох тижнів.

Забезпечимо всім необхідним для роботи - інструмент, обладнання, навчання.

Також оплатимо проходження різних семінарів по підвищенню кваліфікації.

Робочий день 8 годин, суботи вихідні, але при необхідності попрацювати, оплачуються окремо.

Віддамо перевагу людям що не палять, про алкоголь і щось міцніше мова не йде взагалі.

Немає ніяких расистських чи територіальних переконань. Тобто готові взяти китайця з Донбасу чи індуса з Закарпаття. Єдине що варто знати, що частина грошей піде на допомогу ВСУ.

Кому цікаво, скидайте Ваше резюме на адресу:

snitsar(пес)meta.ua

Неправда. У МДМ на сайте на коньковые вентиляционные ленты есть этот показатель.

mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=1920&idg=1 - алюминиева

Добре, я згоден.

Беремо, наприклад, першу стрічку, ту що з алюмінію.

Заявлений показник 200 см.кв. на м.п. Тобто має бути на метровій довжині отвір шириною 20мм. З того що там видно і те що я бачив в живу, дай боже щоб там було, хоча б, в десять разів менше.

Про дві інші стрічки, мовчу, бо показник "Проницаемость воздуха (при 200 кПа): 380 см3/см2/с" навряд чи хтось зможе правильно перевести в потрібну товщину вентиляційного прошарку. І це все в домені PL.

коньковый (типа поролоновый) уплотнитель,

Ну первый вообще мне непонятен как изделие.

Вони є не тільки поролонові. Наприклад, такий з матеріалу типу склосітка. Єдине що боїться прямого сонячного проміння.

vseokrovle.com/uploads/posts/2014-02/1392586375_7universalnyj-uplotnitel.jpg

 

 

Второй типа такого images.ua.prom.st/180522803_w800_h640_cut_new_stor_nka_04.jpg тоже как-то не понятен в работе. Насколько он продувается?

Тут у кожного виробника свої матеріали для цього використовуються. Деякі не продуваються взагалі! В цифрах цей показник є тільки в Браас, всі інші не обтяжують себе такими даними.

 

Неуж-то так необходима она?

Якщо будинок в полі, то імовірність задування снігу під коньок близька до 100%.

В каталогах встретил такую модификацию: roofor.com.ua/47-thickbox_default/venti-roll-alu-390.jpg Она вызывает больше доверия, так как тут явно вижу перфорацию, где-то предполагаю порядок сечения этой перфорации сопоставим с сечением вентзазора.

З тих що я бачив, то перфорації там не так і багато.

 

 

У меня контррейка 50*50, длинна ската 7м.

Можливо, Вам варто встановити аератори на скат, тоді точно буде надійний вихід повітря з вентиляційного прошарку.

Щось таке:

вілпе.укр/products/muotokate---ktv

Вчора стукнуло 10 років як я зареєстрований на форумі. Ювілей.

Хотів написати багато чого в Курилці, але не знайшов такого розділу. Видно вона так розрослась що й не має куди написати.