snitsar

Согласно требований СНиПа по каменным конструкциям толщина шва должна быть на 4 мм больше суммы диаметров сетки. Тоесть если сетка диаметром стержня 4мм то толщина шва должна быть 4х2+4=12мм. Поэтому если Вы хотите делать тонкие швы то лучше делать отдельными стержнями.

Нужно согнуть вдвое, чебы на конце было закругление, тода не будет острых концов и кабель(проволка) легко заходит. Для больших диаметров видел заматывают изолентой в форме конуса с той же целью.

Название четверть произошло от способа ее устройства. Кирпич выдвигаеся на 1/4 длины то есть 25/4=6см. Назначение - предотвратить продувание воздуха между окном и стеной. Я по своему опыту пришел к такому выводу: Стены из облицовочного кирпича делать с четвертями, а стены под штукатурку и прочие виды отделки делать без четвертей. Четверти делатся вместе с отделкой наружной стены, например штукатуркой. Изготовление четверти штроблением и вырезанием внутренней части самый трудоемкий вариант, при этом еще нужно учесть чтобы опирание перемычки было достаточное. По расположению окна в проеме: В толстых однородных стенах ширина четвери около 25см (в кирпич) В стенах с наружным утеплением окно ставится сразу за утеплителем При внутреннем утеплении, а также с однородными стенами нужно дополнительно утеплять откосы от промерзания, так как в этих конструкциях откос самое слабое место.

Для Jarik: Там еще кроме ДБН вышел указ который регламентирует когда и как нужно использовать данный ДБН. Может это как то решает вопрос с публикацией документа? 592_1176707403.doc_109.doc

Данный матерал снят с производства. Его сейчас заменяет КТ-40. 11 в названии данного утеплителя означает плотность (кг/м.куб.) В новых названиях марки Isover - 40 - обозначает коэффициент теплопроводности, то есть 0,040.

Нужно все таки уточнить о каких перекрытиях идет речь: железобетон под стяжку или деревянные перекрытия по лагам. Поскольку для певого варианта керамзит однозначно не подходит, а для второго нет смысла брать дорогую вату. Для звукоизоляции перекрытий под стяжку, лучший вариант на сегодняшний день так называемый "плавающий пол". Какие материалы для него подходят я писал в своем предыдущем посте. Для деревянных перекрытий, по моему лучше всего засыпка песком+мягкая вата. Все сказанное очень субъективно поскольку, звукоизоляция очень сложная наука, и все не так просто и однозначно как я описал.

На куб кладки 400 кирпича, и 0.23 м.куб. раствора для полнотелого кирпича. Эти цифры могут немного варьироватся в зависимости от толщины шва: тонкий шов больше идет кирпича, толстый наоборот. На нормативы не надо гнать, там реальные числа. Я больше года был на стройке материально ответственным лицом и знаю про это не по наслышке. А если у Вас со стройки материалы уходят к соседу за бутылку то ничего удивительного что Вам расскажут - что нормативы -это фигня, а реально

1. Пенопаласт для звукоизоляции не подходит. Самую лучшую звукоизоляцию дают волокнистые метериалы: минвата или стекловата. Rockwool- stroprock Nobasil - T100 Isover - FLO Данные материалы ипользуются под стяжку. Если пол по лагам можно использовать любую вату. 2. Песок засыпают для увеличения массы перекрытия например для деревянных перекрытий, для уменьшения шума. 3. С пеноизолом не работал, но видел деревянные перекрытия сделанные таким способом. 4.Керамзит вредный? Можно поподробней про вредность.

В журнале "Наш дім" видел, может не совсем круглый, но восьмиугольный так точно, проект. Приходилось строить что-то наподобие овала - три цетральных точки было. В проекте архитектор указал привязки центра, я в этих точках забил колышки, а к ним привязал веревку по длине радиуса. Вот конец веревки и был внутренней стороной стены. Первые пару рядов так сделали, а дальше по уровню вертикаль выдерживали. Вроде-бы нормально получилось. По цене на 2$ за куб больше чем за прямую стену.

За 300 у.е. можно купить отличный оптический нивелир, с погрешностью 2 мм на 1000м. Вот это вещь. В районе 1000грн, реально взять нивнир украинского производства с погрешностью 3 мм на 1 км. Сейчас периодически юзаю лазерную рулетку, так на сказал бы что вещь очень нужная и не очнень удобная при ярком солнечном свете.

Поменял ящик, не помогло.

(ссылка устарела) Может кому-то поможет.

В четверг буду - себя показать, а в суботу на людей посмотреть.

Из того что строят на продажу, я бы не рискнул что либо купить. Технология в основном следующая: самые, нет САМЫЕ дешевые материалы +такие же исполнители. Результат соответствующий.

Сначала подсчитіваете сколько Вам будет стоить устройство мансарды и сколько дополнительной площади получите в результате, если конечно решающий фактор - это деньги. В любом случае решаете сами для себя нужно вам оно или нет. Если решились, то в первую очередь нужно проверить фундаменты, какая ширина и глубина заложения, какие грунты. В идеале было-бы сделать по углам пару скважин для оценки состояния грунтов поглубже. Соответственно сделать расчет какую нагрузку на него еще можно добавить или насколько его нужно усилить. При ширине стены 90см как по мне то фундамент там тоже должен быть соответствующий, скорее всего обойдется без усиления. Но расчет все-таки лучше сделать - стоимость расчета наверняка будет меньше чем стоимость усиления фундамента. Насчет трещин в любом случае нужно установить что это за трещины, живые(продолжают увеличиватся) они или нет, а также с чем они связанные: с оадкой грунта, перепланировкой или чем-то другим. Материалы я рекомендовал бы, исходя в первую очередь, из минимального веса, ну и че-бы не сильно дорого. Кста-ти домик то случайно не памятник архитектуры? А то зараз носоветую тут. Если да то скорее всего можно только в пределах существующей крыши чего-нибудь делать. И так. С монолитным поясом как-бы решили. Каркас для стропил -дерево. Плюсы такие: меньше вес конструкции, легче утеплить, дешевле. Форму крыши лучше в данном случае было-бы сделать ломанной: первый скат сделать крутым (60-80градусов), он же одновременно будет стеной второго этажа, а второй пологим чтобы не так высоко было. Если уж хочется строить стену то на первом месте будет каркас заполненный утеплителем, обшитый снаружи, например, сайдингом. Если кирпич или пеноблоки тоже реально, но опять-же смотрите по фундаменту. Утеплитель -стекловата, небольшой вес, отличная тепло-звукоизоляция+доступная цена. Кровельное покрытие - профнастил или металлочерепица, на сегодняшний день -это один из самых легких материалов нормального качества. Освещение однозначно через мансардные окна. Устройство всякого рода "сворешников" скажется на весе консрукции, ее сложности и в конечном итоге стоимости. Окно желательно брать с вентиляционной щелью которая позволяет при закрытом окне проветривать помещение, без возникновения сквозняков. Плюс вентиляция. Не знаю. Я еще не достиг такого уровня как faraon, нужно хотя бы, увидеть че там за окно.

У меня тоже перестали приходить. Попробую поменять адрес, хотя по моему это не выход-если у меня один ящик, ужно сделать еще один?

В данном случае с минимальными потерями можно сделать так: Снять шифер, на настил по руберойду прибить контррейки, а по ним обрешетку для металлочерепицы. Под металлочерепицей будет воздушный зазор и кровля будет правильно работать.

София Киевская приблизительно с такими стенами уже 1000 лет стоит на известковом растворе.

kroty.ru/index.php?id=4 Там еще много чего есть про кротов

Действительно, поленился ссылку окрыть, уточнить что к чему. А разница между Дюрисолом и пенопластовыми блоками не только в паропроницаемости, но про пенопласт здесь уже столько сказано... читать не хочется не то что-бы писать

В стоимость Дюрисола следует еще добавить утепление вату или пенополистирол, тогда разница будет еще больше. Но из пенопласта я дом не строил бы, на сколько он дешевле не был-бы.

После этого рекомендации Роквула выглядят как для игрушечного домика. Если взять сетку шириной 25см то глубина анкеровки получается по 9см с каждой стороны. Как по мне вполне достаточно. А вот с общей шириной стены у меня 42 невыходит: 12+5+30=48?

Я когда-то делал так, не понравилось совсем. Из преимуществ только одно - не нужно делать опалубку. У меня был песок, глубина около 1,2м. Стенки траншеи постоянно осыпались, из-за этого получился большой перерасход бетона. Закладную трубу под канализацию не нашел вовсе. Видмо во время заливки бетона грунт осыпался и трубу залило бетоном. Этот метод хорош в грунтах попрочнее, а если нужно сделать подушку чуть пошире, то тут никак или бетонировать на всю ширину. Может супесь и не будет так осыпаться и результат будет получше чем у меня.

Если взять ящик размерами 1х1х1м наложить в него бута. то это и будет 1м.куб. бута. А 40% раствора это между пустотами. 4% лишнего бута -это как раз и есть отходы.