snitsar

Школа в Киеве ул. Шота-Руставели утеплена пеностеклом. если не ошибаюсь 1998 г. посторойки.

Для тех кто еще сомневается: 1. Просто миксер на плите 2. Под фундамент дома 3. Аэродром!!! Из узов с покрытием тротуарной плиткой нашел пока только такое решение: Завтра поище еще по дорогам если интересно. По поводу армирования пола - это необязательно, а вот толщина бетона над пенополистиролом имеет бОльшее значение и подбирается в зависимости от нагрузок.

К посту Ружинского +1.

Я у них когда-то счет был открыл, так чтобы переслать деньги на другой счет в тоже в приватбанке нужно ... обналичить, по другому никак. Чтобы оплатить коммунальные услуги тоже самое. После такого подхода я уже года три в приватбанк не захожу какие бы вопросы не были бы.

Для справки Roofmate производства компании Dow, способен выдержать нагрузку 30тонн на м.кв. Если и этого мало Floormate 500 выдерживает нагрузку в 50 тонн на м.кв. при этом сжимается на 10%. На фото: использование ЭППС под покрытие дороги.

Для утепления такого пола я бы применил один из двух утеплителей: керамзитобетон или экструдированный пенополистирол. И тот и другой способны выдержать большие нагрузки. Керамзитобетон в 3 раза дешевле, зато теплоизолирующие свойства в раз 10 ниже ЭППС. Выбор за Вами.

В данном случае можно обойтись без пароизоляции, точнее глина сама служит пароизоляцией. Вату можно брать любой плотность, а если планируете по ней ходить, то нужно брать поплотнее. Правда цены на жесткую вату такие что возможно будет дешевле вариант укладки мягкой ваты между лагами, а сверху настелить пол из досок. Пленку сверху если очень хочется положить, нужно делать по стропилам и ни в коем случае не ложить на вату. При укладке на вату, при попадании воды на пленку,угадайте с трех раз куда она денется. И сколько она в вате будет сохнуть?

Хо-хо. Я водел керамику которая текла после первого дождя, и материал тут не определяющий фактор. Да навероное нет материалов крыша из которых не текла. Здесь залог успеха - это кровельщики которые вентилируемый коне называют "отваливающимся". :-D :-D

Подумайте над вариантом так называемой "инверсионной кровли". Конструкция крыши приблизительно следующая: по бетонному перекрытию делается стяжка с уклонами для стока воды. По стяжке выполняется гидроизоляция. По годроизоляции укладывается утеплитель. В качестве утеплителя подходит только экструдированный пенополистирол. Он не впитывает влагу и на него не только столик можно поставить (есть примеры использования ЭП под авомобильными дорогами и полами ледовых стадионов). По утеплителю сверху ложится геотекстиль или стеклоткань. Самое верхнее покрытие на Ваш выбор, например ФЕМы на песке, или газон. Преимущества данной технологии в том что есть возможность эксплуатации крыши, при надежно защищенной гидроизляции. Самое главное что гидроизоляция спрятана от разрущающего воздействия УФ излучения, кроме этого температура годроизолирующего слоя в течении года колеблется в очень узком диапазоне, что положительно сказывается на ее долговечности.

Морально устарел.

При такой конструкции которая показана у Jarika коньковый брус служит опорой для стропил во время монтажа, то есть облегчает работу кровельщикам не более. Стропилы упираясь одна в другую уравновешивают другую, затяжка посредине, как уже было замечено, не дает им разойтись.

Паять сам не рискнул, занес на фирму занимающуюся ремонтами. После ремонта процессор оказался несовместимым с материнкой Предложили поставить послабее. Короче плюнул я на это дело, и от старого компа остался только корпус и винчестер. Так что пошел я писать все чего пропустил за три недели. :-D Р.S. нет худа без добра.

Если вопрос ко мне, то мне трудно. Я сейчас очень далек от таких работ.

У меня знакомый товарищ берет за такую работу от 16 у.е.

материнке лет 6 не меньше, я комп уже б/у купил. Есть два подозрительных товарища: на фото внизу - это они? На самих конденсаторах ниче не написано, а рядом с ними - это их обозначение написано? Насчет выпаять, видел много раз как другие делают, сам когда то пробовал, думаю что смогу. Да и если вариант менять материнку, то я не много потеряю попробовав самому перепаять.

Все началось с того что в один прекрасный день при включении эта железяка сказала: keyboard is loked out. Unlock the key. Помогло только обнулении памяти биос. Правда на пару дней. Он и сейчас периодически выбрасывае такое сообщение. Купил новую клаву, мышей у меня 3 штуки, точно работают, не помогает. Попробовал подключить клавиатуру и мышку через переходник на USB. Работает пару минут и мыша отключается. Я подозреваю что збой где-то в жележяке и винда не причем. Хотя на всякий случай переношу информацию на другой винчестер, форматну, может и поможет.

Уважаемые форумчане, нужна помощь в решении следующего вопроса: нужно поставить диагноз почему не работает мышка на компютере, и как с этим бороться. Есть подозрения что есть збой в системе. После включения она 2 минуты работает, а потом капэц. Поначалу было напару с клавиатурой, если включишь, а сейчас только мыша. В интернет еще как то могу залезть, а вот как автокадом пользоваться без мыши, не представляю.

Утепление крыни стоит 2-3 у.е. Еще устройство пароизоляции около 1$ . Попробуйте сбить цену хотя бы на 7 баков, посмотрите че они запоют.

Могу подсказать расценки двухлетней давности: Укладка плитки без бетона 10у.е. на бетоне 11у.е. м.кв. Сюда входит: -снятие растительного слоя; -при необходимости песчанная подсыпка -укладка шебня 10см -бетон 10см (под дорожки по которым будут машины ездить) -укладка "гарцовки" под плитку -укладка плитки -заполнение швов

Я могу помочь. тел в личке.

У немцев есть технология устройства крыши из панелей легкого бетона или кирпича армированного. Укладываются как вдоль так и поперек ската. Есть возможность устройства окон. Сверху к плите крепятся стропила, а дальше как обычная кровля по стропилам. Так у ихней книге читал что, при такой конструкции в мансарде сохраняется хороший микроклимат за счет большой тепловой инерции крыши.

Картинки неплохо было-бы подправить, а то ничего не понятно. Насчет сечения деревянных конструкций, могу пока сказать следующее: стропила нужно знать какой длины будут, есть ли возможность поставить стойки и так далее. Обычно 150х50мм(высотахширина) с шагом 1м достаточно, но все таки лучше уточнить. Диагонали также подбираются в индивидуальном порядке. Мауэрлат 100х150 (высота х ширина) вполне подойдет. Стойки и подкосы (все что сжимается под нагрузкой) желательно делать квадратного сечения 100х100мм Обрешетка 50х50 (можно немного скорректировать с учетом шага стропил и нагрузки на кровлю. Котррейку рекомендую не менее 50х50. Чем больше будет ветнзазор над пленкой(в разумных пределах), тем лучше будет работать вентиляция. Затяжки накладки и прочие мелочи из того же что и стропила. Окна в большинстве случаев вписываются между стропилами, если нет не проблема: устанавливаются перемычки и увеличивается расстояние между стропилами до нужного размера.

Угу. Только не обязательно зеленую: я лично видел кроме зеленой еще белую, синюю и серую. Большинство пленок которые у нас продаются производства чешской фирмы Juta. Они по желанию клиента красят в любой цвет, а смысл? Если по теме для масада используется пленка плотностью 85 гр/м.кв. Если для крыши то начиная с 95 гр.м.кв. На крыше она также выполняет роль дополнительной гидроизоляции. тел. 4929000

На сегодняшний день кровля из оцинкованного металла один из самых долговечных материалов. Полностью поддерживаю Ваш выбор. На вопросы по очереди: 1. Цена металла украинского производства не намного нижи импортного, а качество как раз отличается очень сильно (Здесь я под импортным металлом подразумеваю металл производства ведущих европейских производителей). 2.Толщина метала почти у всех производителей 0,5мм. Здесь только Rukki отличились, металл 0,42мм, жесткость листа меньше, зато стоит дороже других. 3. Покрытия: самое простое полиэстер (глянцевое). за ним идет матовое покрытие, а самые навороченные PVDF и Пурал(тоже между прочим глынцевые).Все они отличаются толщиной долговечностью и устойчивостью к всевозможным воздействиям.

А еще снизится морозостойкость.