snitsar

А слабо сказать что в Киеве также есть филиал, и в Белой церкви завод +филиал. :-D

Единственное но, ждать неохота, пойду в автошколу, буду учиться, так наверное будет лучше всего.

Зачэм абижатса. Ряром есть тема про пенопласт и Аlyak, уже раз десять бросал перчатку вызова, да все тишина. А тема которую закрыл модератор называлась, " Какая разница между пенопластом и екстр-м полистиролом?" И судя по начавшимся ответам в теме, никто не собирался выяснять разницу между этими материалами. Решение Lghomerа поддерживаю, хотя тема (именно разница между материалами, а не междусобойчики), для меня очень интересна.

А какой высоты стенка то? а то щас насоветуем. Если не высокая - до 50см, то самый дешевый вариант забить деревянные бревнышки - типа под старину. Еще бы посоветовал сделать порпорку из бута - простоит не меньше чем Большая Китайская стена.

В инструкции по ионтажу пленок, для контроля качества укладки пленки, рекомендуется проливать водой пленку. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос. У меня есть подозрения что у Вас на крыше нет контрреек, а орешетка лежит сразу на пленке. При таком варианте обрешетка препятствует свободному стоку воды, и она долше задерживается на кровле, по пути попадая во всевозможные дыры (например от скобок степлера). При закреплении пленки с помощью контрейки, она оказывается надежно закрепленной по всей ширине рулона, а кроме этого под ней остается свободный зазор для стока воды. Конечно лучше всего, если есть возможность выложить фото

Кто может знает, подскажите: У меня есть права категории "С", нужно открыть "В". Мне тут товарищ товарища который типа в ГАИ работает говорит что по новой моде нуна снова в автошколу идти, и то что у меня есть документ о прохождении обучения, не канает. Кто знает действительно все так запущено, или все таки можно сдать экзамен без повторного обучения? Ведь раньше вроде так было.

Может там вентилируемый конек - типа того что на картинке

Высоту стропил делаете равной толщине утеплителя. А сверху ложится не гидробарьер, а супердиффузионная мембрана (в некоторых фирмах она называется Евробарьер). У этой пленки высокая паропроницаемость, следвательно при ее использовании не нарушается принцип увеличения паропроницаемости слов ограждающй конструкции. Эта пленка стоит в 2-3 раза дороже обычного гидробарьера, но Вы получаете следующие преимущества: 1. Уменьшение высоты стропил (экономия дерева) 2. Данная пленка служит также ветроизоляций утеплителя, посколько не позволяет теплому воздуху выдуваться из утеплителя. 3 Нет необходимости в устройстве вентилируемого зазора между утеплителем и пленкой. А сделать его не так то легко, в этом у Вас будет шанс убедится когда Вы попытаетесь заставить своих рабочих качественно уложить утеплитель. P.S. Если Вам достаточно высоты стропил 150мм по нагрузкам, а утепление хотите сделать 200мм толщиной, то я бы порекомендовал набить поперек стропил рейку толщиной 50 мм. При такой схеме у Вас часть утеплителя лежит между стропилами и еще один слой поперек стропил. Этим приемом Вы перекрываете все стыки между стропилами и утеплителем + перекрываете более теплопроводные стропила чем существенно улучшите качество теплоизоляции.

Гидробарьер есть смысл проклеивать при малых уклонах кровли (меньше 20*), а так вполне нормально, тем более перенахлест 30 см. Паробарьер, мое мнение, однозначно склеивать - поскольку пар движется в любую сторону и использование паробарьера без проклейки стыков безсмысленно. Даже если по расчетам он ненужен зачем его тогда ставить, если он не выполняет своих функций. Щели сквозные - я так понимаю в утеплителе. Это приблизительно тоже что и носить воду в дырявом верде. Принцип действия тот же холодный воздух находя любую щель проникает в дом. К чему это может привести: 1 Пароизояция. Увлажнеие утеплителя, снижение его изолирующих способностей, ну и в худшем варианте промерзание потолка. 2. Утепление. Дополнительные затраты на отопление, + отсыревание стен (потолка) в местах щелей.

Кто нибудь может ответить почему в табл. 2 "Сопротивление теплопередаче промышленных зданий" для стен значения больше чем для крыши? Для жилых зданий вроде бы нормально стены 1 я зона =2,8 крыша =4,95. В советском СНиПе такое же отношение для крыши больше чем для стен. А здесь стены с влажным режимом эксплуатации при D<1.5 =2.2 а для аналогичных покрытий 1,8. В чем фокус?

Че так скромно, а еще: VoestAlpine (Австрия), ThyssenKrupp (Германия), Corus/Myriad (Великобритания, Франция); оцинкованной стали — US Steel (Словакия), «СеверСталь» (Россия)

Такое может быть только у вуек которые первый раз крышу делают и у них все крыши по 20$. Подобная черепица по трудоемкости приравнивается к мелкоштучным материалам, то есть под них нужно более качественно готовить обрешетку - чтобы листы ровно ложились. Кроме этого тенкую металлочерепицу сложнее резать, и инструмент быстро изнашивается. Некоторые кровельщики вообще высечными ножницами (инструмент №1 для металлочерепицы) не хотят ее резать. В ТПК есть металлочерапица KAMI, посыпка не каменная а кварцевая (по народному песок). Те же 30 лет гарантии, только листы идут длиной не по одному тайлу как у других, а как обычная металлочерепица - до 3,5м. Стоит это удовольствие 150 грн м.кв. по полной площади то есть учетом всех нахлестов и отходов. По цене получается не меньше чем в 2 раза дороже металлочерепицы. Это если считать только металл и акссесуары к нему. Если брать весь кровельный пирог в комплексе то разница в стоимости всей крыши немного меньше.

При расчете по объему стены, особое внимание обратите на толщину стены. Этот размер наиболее сильно влияет на объем работы. Например толщина стены в полтора кирпича составляет 38см. Больше чем уверен что Ваши рабочие посчитают как 40см. Утрированный расчет, стена: 10х10х0,38=38 м.куб. 10х10х0,40=40 м.куб. 2 куба на ровном месте. ae___ae_137.doc

Никто ж не запрещает использовать профнастл вместе с арматурой, скорее наоборот - в основном так и делают-комбинируют профнастил+арматура. Профнастл "берет на себя" часть нагрузки которую должна была бы нести арматура. И пролет делаете какой сможете.

Вот веранда пристроенная к дому. Толщина стены - силикатный кирпич поставленный на ребро - 7 см. Высота около 2,5м. Крыша односкатная -шифер. По словам хозяина дом простоял в таком виде около 20 лет. Хотя, честно говоря мне такая конструкция не внушает доверия.

разница в цене объясняется тем что Rockwool это минеральная вата, а Isover и Ursa (по крайней мере тот что продается у нас) - стекловата. Разница в цене между этими материалами обусловлена тем, что наш уважаемый Роквул сильно сократил объемы поставок своих утеплителей в Украину, что сильно повлияло на стоимость утеплителей из минваты. Ровно полтора года назад разница в цене между минватой и стекловатой была 2 гривны. Я считаю что минвата не стоит тех денег, за которые ее нынче продают.

Если ендова прикручена саморезами или еще лучше гвоздями прибита, то за это нужно делать то что советовал ROМ. Так как по моему Gerard нереально закрепить герметично - он камушками посыпан. Как по мне то такую ендову лучше всего закреплять таким способом как показано на фотке. Что бы проверить нахлест наверное придется снять один листик поближе к стыку. Но уклон крывши у Вас приличный, даже при минимальном нахлесте (10см) проблем не должно быть.

мда... таких авторов я больше не читаю!! По поводу несущей способности профнастила рекомендую почитать: (ссылка устарела) Особенно вложения "Таблицы нагрузок" и "Протокол контрольных испытаний".

У данной технологии есть парочка надостатков: 1. Сложно обеспечить совместную работу профнастила и бетона. Арматуру то как раз для этого делают с рифленной поверхностью. Есть правда прифили в форме ласточкиного хвоста, которые обеспечивают совместную работу этих материалов. 2. В целях противопожарной безопасности, не рекомендуется использовать профнастил в качестве внешней арматуры. То есть в зданиях с высокой степенью огнестойкости он служит только в качестве несъемной опалубки. Преимущества данной технологии в том что на больших объектах очень большой выиграш по времени получается по сравнению с монолитом со съемной опалубкой. Так как на больших стройках чаще используется повременная оплата труда скорость монтажа имеет не последнее значение. Тем более что фанера которую используют для опалубки стоит тоже не дешево и очень часто выходит из строя после нескольких циклов эксплуатации. Для примера: в трех киевских Мегамаркетах использовали именно эту технологию. Комент к фото: Шаг балок 4 м. Арматуры я не нашел, но на таком пролете ее в принципе и не нужно. Залито керамзитобетоном. Высота профнастила 128мм.

Да, гидробарьер. Проверте крепление планки ендовы и ее нахлест. Кстати какой угол наклона крыши?

У Вас скорее всего пленка не доходит до водосточного желоба.

Знаю про такие, но вот найти на каком ЗЖБИ их выпускают, не могу. Вы не знаете их точное название? Прошу прощения что вовремя, не ответил (не уследил за темой).Я когда-то находил такие ступени на Днарницком ЗЖБИ. Называются они ЛС-11. Есть также ЛС-12, ЛС-15, может еще какие то есть, я не знаю. Название - Лестничная Ступенька. Число - это по моему ширина ступеньки, ну, если найдете, то наверное узнаете больше.

Одна из функций капельника - закрывать пленку от солнечных лучей. Если уж совсем страшно - можно поставить дополнительный капельник для пленки как на рисунке. (ссылка на изображение устарела) Если пленку не выводить в водосток, то все что будет стекать по ней будет течь на подшивку крыши или стену. При необходимости установить пленку после устройства кровли используют такой метод: (ссылка на изображение устарела)

Советую побывать в Софие Киевской, там штукатурке скоро буде 1000 лет!!!

Самый дешевый вариант - мансардные окна. Чтобы выложить кирпич аркой на закругленном фасаде нужно каждый кирпич подрезать, действительно работа не простая, проверено. :-D