snitsar

Думаю, здесь тяжело будет найти объективную расценку. Помню в студенческие годы, подрабатывал, так в старом доме (1850) с гипосвой штукатуркой намучались мы намало. С другой стороны, видел как мужики лопатой счищали ее с фасада, как снег с дорожки зимой. Попробуйте поискать разнорабочих с почасовой оплатой+ премия за быструю работу.

Делая из внутренней стороны помещения, то можно. Не уверен что много даст в плане теплоизоляции, но вместо паробарьера будет служить то что нужно. С наружноой стороны, тоесть выше минваты, не советую, могут быть большие проблеммы.

Вы шутите наверное??? Я не хочу никого пугать, но по грубым подсчетам, стена высотой 3 м нагрузка только от перекрытия и ветра имеет перегрузку в 2,7 раза. Пускай я не все учел или посчитал бОльшую нагрузку чем нужно, но ведь еще добавится нагрузка от крыши и от ветра увеличится сильно. Жуть. Не стоит Вам наверное такое строить.

Прикинуть по деревянным балкам перекрытия можно здесь. Я всетаки за ж/б перекрытие. Преимущества следующие: огнестойкость намного лучше любого другого перекрытия, звукоизоляция, несущая способнось. Кроме этого ж/б перекрытие придает дому дополнительную жесткость - оно связывает стены между собой что увеличивает несущую способность стены. По поводу того что то ж/б больше нагрузка - незнаю из чего у Вас стены должны быть, например, у кирпича запас по прочности в десятки раз.

Слышал, это мягко сказано. Вот обсуждение темы: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=21422 Вот именно эти нормы Ваш архитектор и имеет ввиду.

Сколько будет стоить сделать фартук на такую трубу. Металл мой. Если можно по полочкам изготовление и установка. Можно в принципе и без установки. Диаметр трубы 330мм.

Я считаю под медную кровлю нужно делать сплошной настил. Под фальцовку из оцинкованной стали можно делать с шагом 200-300 мм, поскольку стальной лист более прочный и в отличие от меди имеет упругость, что позволяет ему восстанавливать начальную форму при деформациях. Особо старательные кровельщики при шаговой обрешетке крепят кляммера не сверху доски, а в торец, что значительно увеличивает прочность крепления. При сплошном настиле - это невозможно.

Ну слава богу, что все нормально. Я надеюсь не сильно заставил Вас лазить по стенкам с уровнем.

Там угол "завален", тоесть говоря нормальным языком, если приложете уровень или отвес к углу, то Вы увидите что он (угол) отклоняется от вертикальной плоскости.

Попросите ребят переложить этот угол, - халтура просматривается.

Вообще-то паропроницаемость фольги намного ниже чем любой пленки, так что непонятно кто из них будет паробарьером. И еще нюанс ЮФД 110 СТ - это гидробаръер, паробаръер обозначается ЮФН 110 СТ. Думаю лучше взять сразу фольгированную пленку в качестве пароизоляции, тоесть все что написано выше как один продукт.

При выборе мембраны, обращайте внимание на количество слоев. Для крыши подходят только трехслойные мембраны (исключение Тайвек). Поскольку есть мембраны предназначенные для фасадов - ветрозащита, в случае укладки на кровлю они могут протекать. У ветрозащиты всего два слоя, нижний диффузионный ничем не защищен, поэтому при укладке на деревянные стропила, диффузионный слой повреждается об заусеницы дерева и пленка в этом месте уже дает течь. У Тайвека всего один слой, но он сделан по другой технологии, и ему описанные выше проблемы не страшны. Но это пожалуй самая дорогая мембрана на рынке.

У Факро во всех моделях идет наружное стекло закаленное, на это стекло они дают пожизненную гарантию от разбития градом. У Велюкса в самых простых окнах обычное стекло, в более дорогих тоже закаленное, только внутреннее.

Самый сильный бренд на этом рынке это Velux. Они являются первыми кто создал мансардное окно, и на первом месте в мире по объемам продаж. На второе место я бы поставил Fakro. Окна очень похожи между собой, различия минимальны. Принципиальная разница в открывании: у велюкса ручка находится вверху окна. Отлично подходят если верх окна будет на уровне около 2х метров. Если подьем мансарды высокий (в большинстве случеев), то лучше ставить окно с ручкой внизу. А как то мне , то во Льовове гегемония Факро, у них там производство рядом, основной офис, да и посмотреть по городу то такое впечатление что только окна Факро и стоят. Чего только стоит здание ратуши с около двумя сотнями окон.

Сколько стоила эта крыша я не знаю. Пирог такой(сверху вниз): Битумная черепица Технониколь Подкладочный ковер -пленка ДТБ ОСБ 10 мм Обрешетка 50х50 Контррейка 50х50мм Супердиффузионная мембрана Стропила 50х200, между стропилами минвата Rockmin Пароизоляция Подшивка рейками Г/к конструкция Отделка Контакты сбросил в личку

Я консультировал человека по крыше для этого проекта. Делали битумку. Если есть вопросы по крыше спрашивайте.

Если у Вас площадь крыши 306 м.кв. то площадь утепления и пароизоляции никак не может быть тоже 306 метров. Ведь у Вас наверняка есть свесы кровли которые не утепляются, а также утепление делается чаще всего по потолку мансарды, за счет этого площадь утепления тоже уменьшается.

В моем случае была кирпичная стена. Раствор (точнее растворная смесь) набрасывается тем же ковшиком что и при обычной штукатурке. Только здесь нужно стараться чтобы он ложился кучками. Тоесть у вас предварительно получается поверхность с бугорками. Затем руками (здесь я имею ввиду что руки обязательно в резиновых перчатках) разглаживаете это все добро, пока не получите нужную фактуру. Затем ждете пока все это добро высохнет и красите. Не помню точно, наверное сначала все-таки наносили слой грунтовки. Поначалу, на некоторых объектах, по штукатурке наносили еще шпаклевку, в моем случае от нее отказались. Из-за этого получился повышенный расход краски - стена после цементной штукатурки темно серая, нужно красить в два слоя и очень тщательно. Ну и кроме этого поверхность штукатурки более шереховатая чем пошпаклеванной. Короче в норму расхода 400 гр/м.кв. я не влезал, выходило поболее, сколько точно непомню. А Вы уже сами решите, что вам выгоднее, шпаклевать или нет.

В те времена когда я работал "прарапом" у меня на стройке делали такое чудо. Кодовое название мазанка. Делается из обычного штукатурного раствора - на улице цементный, внутри известково-цементный. Потом это все дело красится белой краской. Сама фактура делается руками, без использования каких либо инструментов. Вот и весь секрет технологии.

Ну так гидробарьеры и ложат с той же целью, чтобы перестраховаться. У многох сейчас один замок стоит на входной двери? Или два-три замка ставится по каким то другим причинам? Насчет ошибок именно из-за неправильной укладки пленки бывают большие проблеммы. В этом году видел три кровли в которых зимой с потолка капала вода от конденсата, а все дерево покрыто красивой плесенью. Фотки позже выложу.

Варианты: -На деревянные конструкции набивается дранка и штукатурится также как и остальная стена; -Неужто конструкция потолка будет заканчитваться балками перекрытия? наверняка будет какая то подшивка потом г/к или еще что-то. Эта вся конструкция займет сантиметров 10, остальное закрываете багетами, как вариант; -использовать вот такие кронштейны: www.ugolki.com.ua/images/full_logo/19.jpg чтобы сделать мауэрлат и балки в одном уровне; -отказаться от этого варианта вообще и поднять стену на 20см, сделать две независимые конструкции перекрытие и крышу;

Здесь вариантов много есть. Описанный Вами случай тоже имеет право на жизнь. Более того соединяя балки перекрытия со стропилами, Вы убираете горизонтальную нагрузку на стену от крыши, и уменьшаете прогиб самих балок перекрытия. Если конечно сделаете ее действительно, работающей как затяжка.

Такой же вопрос можно поставить и применительно и любому другому кровельному материалу. Вы думаете что на кровле из битумной черепицы не бывает протечек, не ошибаются монтажники, а может она не стареет вовсе и служит вечно. По поводу функции мембраны как ветрозащиты - писал на этой же страничке чуть выше. Р.S. По поводу процента, так я на этом форуме продал аж 3 рулона пленки, и то больше по инициативе покупателя, и заработал на этом кучу денег.

На пршлой неделе купил такую штуковину в эпицентре (около 20 грн). Правда сделан он в форме розеоки и вилки - думаю это не проблемма. Там с помощью переключателей можно выставить режим работы на каждый день недели. Один переключатель это 105 минут работы(так в инструкции пишет) это минимальное время работы. Правда часики там очень приблизительные +- 2 часа, если немного помучаться то можно выставить точно. Может быть те что подороже лучше работают не знаю

Я бы все таки рекомендовал бы делать по варианту предложенному Вашими строителями. Преимущества: -нагрузка на верхние балки будет идти только от полезного веса, вес самой конструкции перекрытия будет нести второй ряд балок. -Прогиб балки никак не будет отражаться на потолке нижнего этажа - у Вас не будет жесткой связи по перекрытию, что очень хорошо для звукоизоляции от ударного шума. Недостатки: - повышенный расход дерева. По поводу звукоизоляции поддерживаю АНДРЮШУ, лучше песка материала нет. У него очень хорошие показатели по шумопоглощению, кроме этого в песке очень низкая скорость звука. По этим показателям с ним не сравнится ни какой другой материал. Ну и главний козырь -цена! Р.С. Чуть не забыл, контрреечку лучше всетаки сделать не 2см, а побольше до 5см. Поскольку при нагрузке в 300 кг на 6м пролете теоретически у Вас прогиб должен быть 32мм. Поэтому реечка в 2 см может не справиться. Ну и крепить ее только саморезами, гвозди для потолка не очень надежный вариант.