-
Публікації
1 546 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача snitsar
-
Думаю, здесь тяжело будет найти объективную расценку. Помню в студенческие годы, подрабатывал, так в старом доме (1850) с гипосвой штукатуркой намучались мы намало. С другой стороны, видел как мужики лопатой счищали ее с фасада, как снег с дорожки зимой. Попробуйте поискать разнорабочих с почасовой оплатой+ премия за быструю работу.
-
Делая из внутренней стороны помещения, то можно. Не уверен что много даст в плане теплоизоляции, но вместо паробарьера будет служить то что нужно. С наружноой стороны, тоесть выше минваты, не советую, могут быть большие проблеммы.
-
Вы шутите наверное??? Я не хочу никого пугать, но по грубым подсчетам, стена высотой 3 м нагрузка только от перекрытия и ветра имеет перегрузку в 2,7 раза. Пускай я не все учел или посчитал бОльшую нагрузку чем нужно, но ведь еще добавится нагрузка от крыши и от ветра увеличится сильно. Жуть. Не стоит Вам наверное такое строить.
-
Прикинуть по деревянным балкам перекрытия можно здесь. Я всетаки за ж/б перекрытие. Преимущества следующие: огнестойкость намного лучше любого другого перекрытия, звукоизоляция, несущая способнось. Кроме этого ж/б перекрытие придает дому дополнительную жесткость - оно связывает стены между собой что увеличивает несущую способность стены. По поводу того что то ж/б больше нагрузка - незнаю из чего у Вас стены должны быть, например, у кирпича запас по прочности в десятки раз.
-
Сколько будет стоить сделать фартук на такую трубу. Металл мой. Если можно по полочкам изготовление и установка. Можно в принципе и без установки. Диаметр трубы 330мм.
-
Я считаю под медную кровлю нужно делать сплошной настил. Под фальцовку из оцинкованной стали можно делать с шагом 200-300 мм, поскольку стальной лист более прочный и в отличие от меди имеет упругость, что позволяет ему восстанавливать начальную форму при деформациях. Особо старательные кровельщики при шаговой обрешетке крепят кляммера не сверху доски, а в торец, что значительно увеличивает прочность крепления. При сплошном настиле - это невозможно.
-
Ну слава богу, что все нормально. Я надеюсь не сильно заставил Вас лазить по стенкам с уровнем.
-
Там угол "завален", тоесть говоря нормальным языком, если приложете уровень или отвес к углу, то Вы увидите что он (угол) отклоняется от вертикальной плоскости.
-
Попросите ребят переложить этот угол, - халтура просматривается.
-
Вообще-то паропроницаемость фольги намного ниже чем любой пленки, так что непонятно кто из них будет паробарьером. И еще нюанс ЮФД 110 СТ - это гидробаръер, паробаръер обозначается ЮФН 110 СТ. Думаю лучше взять сразу фольгированную пленку в качестве пароизоляции, тоесть все что написано выше как один продукт.
-
При выборе мембраны, обращайте внимание на количество слоев. Для крыши подходят только трехслойные мембраны (исключение Тайвек). Поскольку есть мембраны предназначенные для фасадов - ветрозащита, в случае укладки на кровлю они могут протекать. У ветрозащиты всего два слоя, нижний диффузионный ничем не защищен, поэтому при укладке на деревянные стропила, диффузионный слой повреждается об заусеницы дерева и пленка в этом месте уже дает течь. У Тайвека всего один слой, но он сделан по другой технологии, и ему описанные выше проблемы не страшны. Но это пожалуй самая дорогая мембрана на рынке.
-
У Факро во всех моделях идет наружное стекло закаленное, на это стекло они дают пожизненную гарантию от разбития градом. У Велюкса в самых простых окнах обычное стекло, в более дорогих тоже закаленное, только внутреннее.
-
Самый сильный бренд на этом рынке это Velux. Они являются первыми кто создал мансардное окно, и на первом месте в мире по объемам продаж. На второе место я бы поставил Fakro. Окна очень похожи между собой, различия минимальны. Принципиальная разница в открывании: у велюкса ручка находится вверху окна. Отлично подходят если верх окна будет на уровне около 2х метров. Если подьем мансарды высокий (в большинстве случеев), то лучше ставить окно с ручкой внизу. А как то мне , то во Льовове гегемония Факро, у них там производство рядом, основной офис, да и посмотреть по городу то такое впечатление что только окна Факро и стоят. Чего только стоит здание ратуши с около двумя сотнями окон.
-
Сколько стоила эта крыша я не знаю. Пирог такой(сверху вниз): Битумная черепица Технониколь Подкладочный ковер -пленка ДТБ ОСБ 10 мм Обрешетка 50х50 Контррейка 50х50мм Супердиффузионная мембрана Стропила 50х200, между стропилами минвата Rockmin Пароизоляция Подшивка рейками Г/к конструкция Отделка Контакты сбросил в личку
-
Если у Вас площадь крыши 306 м.кв. то площадь утепления и пароизоляции никак не может быть тоже 306 метров. Ведь у Вас наверняка есть свесы кровли которые не утепляются, а также утепление делается чаще всего по потолку мансарды, за счет этого площадь утепления тоже уменьшается.
-
В моем случае была кирпичная стена. Раствор (точнее растворная смесь) набрасывается тем же ковшиком что и при обычной штукатурке. Только здесь нужно стараться чтобы он ложился кучками. Тоесть у вас предварительно получается поверхность с бугорками. Затем руками (здесь я имею ввиду что руки обязательно в резиновых перчатках) разглаживаете это все добро, пока не получите нужную фактуру. Затем ждете пока все это добро высохнет и красите. Не помню точно, наверное сначала все-таки наносили слой грунтовки. Поначалу, на некоторых объектах, по штукатурке наносили еще шпаклевку, в моем случае от нее отказались. Из-за этого получился повышенный расход краски - стена после цементной штукатурки темно серая, нужно красить в два слоя и очень тщательно. Ну и кроме этого поверхность штукатурки более шереховатая чем пошпаклеванной. Короче в норму расхода 400 гр/м.кв. я не влезал, выходило поболее, сколько точно непомню. А Вы уже сами решите, что вам выгоднее, шпаклевать или нет.
-
В те времена когда я работал "прарапом" у меня на стройке делали такое чудо. Кодовое название мазанка. Делается из обычного штукатурного раствора - на улице цементный, внутри известково-цементный. Потом это все дело красится белой краской. Сама фактура делается руками, без использования каких либо инструментов. Вот и весь секрет технологии.
-
Ну так гидробарьеры и ложат с той же целью, чтобы перестраховаться. У многох сейчас один замок стоит на входной двери? Или два-три замка ставится по каким то другим причинам? Насчет ошибок именно из-за неправильной укладки пленки бывают большие проблеммы. В этом году видел три кровли в которых зимой с потолка капала вода от конденсата, а все дерево покрыто красивой плесенью. Фотки позже выложу.
-
Варианты: -На деревянные конструкции набивается дранка и штукатурится также как и остальная стена; -Неужто конструкция потолка будет заканчитваться балками перекрытия? наверняка будет какая то подшивка потом г/к или еще что-то. Эта вся конструкция займет сантиметров 10, остальное закрываете багетами, как вариант; -использовать вот такие кронштейны: www.ugolki.com.ua/images/full_logo/19.jpg чтобы сделать мауэрлат и балки в одном уровне; -отказаться от этого варианта вообще и поднять стену на 20см, сделать две независимые конструкции перекрытие и крышу;
-
Здесь вариантов много есть. Описанный Вами случай тоже имеет право на жизнь. Более того соединяя балки перекрытия со стропилами, Вы убираете горизонтальную нагрузку на стену от крыши, и уменьшаете прогиб самих балок перекрытия. Если конечно сделаете ее действительно, работающей как затяжка.
-
Такой же вопрос можно поставить и применительно и любому другому кровельному материалу. Вы думаете что на кровле из битумной черепицы не бывает протечек, не ошибаются монтажники, а может она не стареет вовсе и служит вечно. По поводу функции мембраны как ветрозащиты - писал на этой же страничке чуть выше. Р.S. По поводу процента, так я на этом форуме продал аж 3 рулона пленки, и то больше по инициативе покупателя, и заработал на этом кучу денег.
-
На пршлой неделе купил такую штуковину в эпицентре (около 20 грн). Правда сделан он в форме розеоки и вилки - думаю это не проблемма. Там с помощью переключателей можно выставить режим работы на каждый день недели. Один переключатель это 105 минут работы(так в инструкции пишет) это минимальное время работы. Правда часики там очень приблизительные +- 2 часа, если немного помучаться то можно выставить точно. Может быть те что подороже лучше работают не знаю
-
Я бы все таки рекомендовал бы делать по варианту предложенному Вашими строителями. Преимущества: -нагрузка на верхние балки будет идти только от полезного веса, вес самой конструкции перекрытия будет нести второй ряд балок. -Прогиб балки никак не будет отражаться на потолке нижнего этажа - у Вас не будет жесткой связи по перекрытию, что очень хорошо для звукоизоляции от ударного шума. Недостатки: - повышенный расход дерева. По поводу звукоизоляции поддерживаю АНДРЮШУ, лучше песка материала нет. У него очень хорошие показатели по шумопоглощению, кроме этого в песке очень низкая скорость звука. По этим показателям с ним не сравнится ни какой другой материал. Ну и главний козырь -цена! Р.С. Чуть не забыл, контрреечку лучше всетаки сделать не 2см, а побольше до 5см. Поскольку при нагрузке в 300 кг на 6м пролете теоретически у Вас прогиб должен быть 32мм. Поэтому реечка в 2 см может не справиться. Ну и крепить ее только саморезами, гвозди для потолка не очень надежный вариант.