snitsar

 

JUTA R110 только под заказ; пощупать, попробовать :D возможности нет.

Менеджер магазина говорит что стыки R110 можно склеивать ютовским алюминиевым скотчем (60 грн. за 25 м\п), лента К-2 получается в два раза дороже.

.

На жаль, ні алюмінієвою стрічкою, ні К-2 цей паробар'єр ви не склеїте. Для нього потрібна спеціальна полімерна стрічка, яка коштує ще дорожче. Як правило такою ще мембрани склеюють.

Це ви з практики говорите, чи це просто ваша думка.

Моя мансарда ще не народилася.

В мене практика трохи з іншого боку. Я щороку переробляю декілька дахів виключно з однією проблемою - неякісне утеплення.

Уявіть наскільки має бути там не комфортно, щоб людина в закінченому будинку, де вже живуть люди відважилася зняти покрівлю.

Пароізоляція і її якість не відіграє ніякої ролі. Якщо ви подивитесь рекомендації Роквула, то взагалі побачите, що можна і без неї! Не кажучи вже про проклейку стиків і т.д.

 

Добавлено через 3 минуты

что пароизоляция с частичной проницаемостью и активная пароизоляция (это, к стати, разные вещи)

В сучасному світі зареєстровані торгові марки, створюють проблеми для юзерів. Тому що один і той же продукт в різних виробників називається по різному, а ще є проблема перекладу.

Тому я, наприклад, не знаю чим вони відрізняються.

Цей "пиріг" зображений на кожному рулоні плівки. Також можна його побачити у всіх нормальних виробників покрівельних матеріалів, утеплювачів, плівок і ще багато в кого.

Під утеплювачем йде пароізоляція, вона разом з утеплювачем підшивається дошкою. До дошки кріпиться каркас і облицювання, якщо влаштовує рівність дошки, то можна і беспосередньо на дошку облицювання закріпити.

Все.

У мансард є одна єдина проблема -це неякісне утеплення. Через щілини проходить холодне повітря і життя на мансарді стає не в радість.

Всі інші "проблеми" -непаропроникний гіпсокартон, дірки в пароізоляції від саморізів, теоретичні розрахунки кількості вологи між г/к і пароізоляцією це пуста трата часу, настільки, що навіть не буду розписувати чому.

На чьотирьохскатних дахах часто ставлять на ккти будинку стяжки з бруса. На них як правило опирають діагоналі і вони ж зменшують розпір від крокв за рахунок зменшення вільної довжини стіни.

А ще на будинку з гпзобетону обов'язково має бути монолітний пояс і тоді він також сприйматиме розпір від даху і навряд чи щось трапиться.

Та й при куті нахилу в 25 градусів горизонтальне зусилля буде дуже не значне.

Какой из двух вариантов более предпочтительный?

В другому варіанті витрати дерева будуть менші, за рахунок того, що на вулицю виходить менше елементів.

Ще в другому варіанті не вистачає затяжки, яка з`єднує роспорки, що впираються в крокви. Тоді конструкція буде жорсткою і більш надійною.

Найбільше на темрін служби пароізоляції впливає сонячне випромінювання. При відсутності ультрафіолету на ньому він буде служити вічно(думаю, хоч раз в житті чули про те скільки лежать в землі поліетиленові пакети). Тому вибирати по довговічності не приходиться.

Між першими двома варіантами різниця лише в бренді. З задачою справиться любий із них.

Щодо третього, то посилання не працює, але схоже що це так званий активний паробар`єр. Він здатний регулювати свою паропроникність в залежності від вологості в приміщенні. Враховуючи, що взимку вогологості у приміщенні не достатньо, то необхідності в ньому я не бачу, оскільки боротися з зайвою вологою йому не доведеться.

Тож вирішувати Вам, що брати.

Черепица Маргон Супра, геометрия нормальная, по крайней мере в других местах лежит замок-в замок, проблема только в под коньковой зоне.

 

Все таки, тут проблема із-за того що черепиця обрізана. Не демонтуючи обрешітку, вони можуть тільки підкласти підобрізки ще полоску рейки, щоб вирівняти ряд.

Щодо підігнати до цілого ряду, то тут тяжкий випадок, так як ця черепиця рухається в замках всього 4мм.

Тож для такої черепиці розрахунки варто робити ще на стадії проекту. Ну ще можна в деяких випадках довжину крокв підігнати.

Тоді, думаю, варто шукати інші місця задування.

Почему же у меня при наличии коньково ленты всеравно задувает снег? Лента не панацея от снега?

 

У Вас точно конькова стрічка там, чи поролоновий ущільнювач?

Через стрічку я ще не бачив щоб задувало. А через ущільнювач конька, той що в формі трикутника і з поролону, то його легко встановити так, що будуть щілини. При високому профілі черепиці, ущідьнювач не всюди рівномірно прилягає до хвилі, тому залишаються щілини через які може задувати сніг. Ще одна проблема, ущільнювач може приклеюватися до конькової планки навскоси і із за цього теж не прилягатиме на хвилях черепиці, бо йому легше зігнутися в бік, ніж притиснутися до черепиці.

с холодным чердаком мембрана работает как гидробарьер (т.е. ее паропроницаемость очень сильно падает)

Вибачте, що відхиляюсь від теми, але звідки така інформація?

Частіше використовую цвяхи. Але для бруса 50х50 не менше 120мм довжиною. В деяких місцях добавляються саморізи, хочаб 1 на дошку, так як цвяхи на витягування не дуже добре працюють.

На своїх дахах двічі за цей тиждень бачив сніг під черепицею. Час від часу буває така погода, що сніг задуває під черепицю. Задуває через замки в основному на будинках в полі. Саме для таких випадків ставиться додатково гідроізоляція (мембрана, руберойд чи гідробар'єр не принципово).

Ну в нас я бачив дахи з металочерепиці покладені навиворіт. А турки що, гірше?

А якщо дійсно так задумано виробником, то чому б і ні.

Впервые увидел черепцу (современная, турецкая) с клеймом снаружи - покрыта вся крыша. На этом фото четко видно на трубе.

Як на мене, то вона просто перевернута. Тобто, це монах-монашка укладена навпаки. І по кольору відрізняється від основного даху. Мабуть, під кінець залишилися зайві низи, от їх і використали.

Ркмін плюс: www.rockwool.ua/products+and+solutions/u/2011.product/3934/teploizolyatsiya_skatnoy_krovli_i_cherdachnykh_perekrytiy/rockmin_plus

По тим характеристикам, що вони декларують - це аналог Paroc UNS-37.

Але Роквул ніколи (принаймні в Україні) не показував дані, щодо коефіцієнту теплопровідності в умовах експлуатації А і Б (Згідно ДБН). Це одна із причин мого упередженого ставлення до цього бренду.

 

 

 

Тобто між кроквами в мене буде 2 куски утеплювача (у порівнянні з утеплювачем в рулонах появляється додатковий стик).

???

Вибачайте, буває в купі тексту пропускаю деякі питання.

Додатковий стик, це не проблема. Мінвата тим і зручна, що можна використати весь матеріал без відходів. Найбільше проблем з утепленням виникає через неякісний монтаж. На це треба звернути увагу в першу чергу. Тобто вата на стиках має щільно прилягати одна до одної, без найменших щілин. А буде це додатковий стик, чи необхідний значення не має.

 

мені здається що буде не зручно працювати.

На жаль при утепленні з середини, незручно буде працювати з будь-якою ватою. При щільності десь 70кг і вище вона буде триматися за рахунок тертя між кроквою і ватою.

Тут можу тільки сказати, що вдвох цю роботу робити значно зручніше, більше вільних рук.

І ще момент для полегшення роботи (думаю що всі знають, але не факт). До крокви знизу набиваються толеві цвяхи 25-30мм довжиною, з кроком 15-25см, але не забиваються до кінця десь 5мм. Коли вставляєте плиту утеплювача між кроквами, то по цим цвяхам шнуруєте шпагатом. Це дає змогу швидко закріпити утеплювач. Цвяхи потім добиваєте до кінця.

Про яке місто мова йде?

Я не знаю що таке Рокмін плюс, тому не беруся сказати що буде краще.

Із запропонованих Вами варіантів, великої різниці не бачу, тому можете обрати будь-який. Мені здається що перший, буде зручніший в плані монтажу і міняти нічого не потрібно буде. Я б зупинився на ньому.

Якщо є сніготримувач у вигляді планки, то на нього поставити драбину і дістатися до потрібного місця. При цьому обовязково перевірити надійність кріплення снігозатримувача. Щоб не подряпати черепицю, бажано драбину обмотати чимось м'яким, наприклад, тканиною.

Ще варіант встановити люк, поближче до конька і потім через люк спуститися до труби на мотузці. Хоча варіанти з мотузкою для непідготовлених людей краще не застосовувати.

Я пам'ятаю як Ви мучилися з вибором цієї штуковини. А серійно виготовляти таке ми змогли лише через півтора року після виготовлення першого робочого екземпляру. До речі, замовляють комір вкрай рідко, мало хто здогадується, що таке буває.

Скоріше за все, не дає писати, поки контакти приховані.

Не знайшов в даний момент такої теми, щоб перевірити.

А какой паробарьер стоит?

Скоріше за все, паробар`єр там відсутній.

Бо для паробарєру, навіть не проклееного, сильно багато протягів і пилу.

Утеплення мінеральною ватою використовується в дуже багатьох будинках - чи то горищне перекриття, чи мансарда. Але ніколи не чув про такі проблеми у власників будинків.

Какая новая технология устройства кукушек?

Це OlegArh так жартує. На першому фото виглядить так ніби ендова врізана між рядовими кроквами. Має бути навпаки, чи як мінімум, суцільна поверх рядових крокв. Коротше кажучи зроблено не дуже досвідченими в цій справі людьми.

неужели я должен платить 2 раза?

Так написали ж, достатньо одного, по площі даху фактичній.

Это какая то новая "технология" устройства "кукушек" .

Думаю, саме за це робітники і порахували 2х.

А так згоден з усім.

Как быть ?

Дах це тільки початок будівництва. А на майбутнє складайте кошторис до початку виконання робіт.

 

Как обычно считают эти работы?

Якщо, зовсім правильно, то складаєте "Схему виконання робіт" на якій буде позначено скати, їх розміри і їх площа.

Ці дані заносите в кошторис і по ним розраховуєте суму.

Але при площі даху 180 м.кв. пропросити як за 260 це примітивно і тупо.

Можливо стіни каркасу робили з дерева, у них теж буде якась площа. Це нормально, оплатити окремо цю роботу. І покажіть фото чи креслення "кукушки", це трохи прояснить картину.

 

Если брать вату между брусом, то чем не дорогим ее потом закрыть?

 

Я не знаю наскільки красиво Вам там має бути.

Наприклад обшити вспіненим поліетиленом з фольгою. Він же буде пароізоляцією.

Другий варіант профнастил.

Якщо і цього мало тоді гіпсокартон і т.д.

Між ними ще є варіанти з ОСБ, ДВП і т.д.