snitsar

Если Вы ис пользуете подкладочные ковры (не принципиально - пленка это рубероид, и супердиффузионная мембрана), их обязательно нужно разделять воздушной прослойкой. Ведь про попадании влаги в это пространство (медру кровельным покрытием и дополнительной гидроизоляцией) у неё нет возможности испариться, посколько сверху и снизу ресположены материалы которые плохо проводят воду и пары. Это в первую очередь вадно для деревянных конструкций - обрешетка и контррейка в данном случае. Вот в данном случае и необходимо делать воздушную прослойку, обязательное условие - вентилируемую (нужно позаботиться что бы воздух попадал снизу туда и выходил около конька).

Да в том то и дело, что ложили месяца полтора назад, было еще довольно тепло, +5 так точно было, +15 может и не было, но такую цифру первый раз слышу.

Был у меня объектик с навороченной американской битумкой. На вопрос почему черепица вся на коньках потресканная, говорит так ее нужно укладывать при +15 С. А вы говорите морозы. Жаль не удалось с этим товарищэм лично пообщаться.

По поводу тонкости шалевки здесь имеется ввиду что: гвоздь под шифер идет стандартной длины 150мм. Высота волны около 60+25 шалевка+50 контррейка=135мм. Тоесть на 15 мм гвоздь проходит сквозь гидробарьер. А на даче сомневаюсь что там 25 лет гидробаръер лежит, а если и есть рубероид, то сразу под шифером, без всяких контрреек.

Че-то грызут сомнения меня по поводу Ваших расчетов. Я несколько раз сравнивал Стоимость крыши из битумки и цементно-песчанной черепицы, так последняя всегда получалась дешевле. Битумка по цене шла вслед за керамикой. Или под ЦПЧ имеетсяя ввиду что-то другое? Проще говоря, план крыши в студию.

Судя по картинкам в тырнете, у метробонда на одном листе 8 волн, а у Эвертайла 7. Это если внешние отличия. Еще отличаются по размерам , эвертайл на 25мм длиннее, остальные размеры примерно одинаковые +- пару мм, доказать сложно будет. Еще ньюанс, больше всего отлтчается размер именно по длине листа без учета нахлеста, тоесть нужно держать в руках оба образца, а то на крыше этот размер можно увидеть только по карнизу (нижняя сторона крыши,там где обычно воосток цепляют).

Видно калькулятор, все таки, ошибся. На один лишний нолик. 1,7 на сегодня это очень хорошая цена, тем более за длину 6м. Для сравнения в Эпицентре около 4х грн за м.п. Причем постоянно меняются в сторону увеличения.

В лесу то не воняет. Но у меня был такай случай: растительный слой присыпали насыпным грунтом с под фундамента и прочих раскопок. Кагда через пару месяцев раскопали то вонь была очень сильной. Так что гниет оно и не плохо. А на подсыпку думаю нужно брать чистый песок или глину, так гнить не должно.

Вы наверное говорите про полуторный кирпич, а не стену в полтора кирпича. Полуторный кирпич идет размерами 250х120х88, вот его то как раз идет на куб 302 шт.

Может и глупость. Но факт то, что на любой шиферной крыше гвозди со временем подымаются, и подымаются гораздо больше чем 1,6мм. На первой картинке, это был эктримальный случай, но 3-5 мм это половина гвоздей на крыше которые через пару лет "поднялись". Еще аргумент в пользу гвоздей, то что они не загибаются с обратной стороны, и это считается ошибкой.

Вы уверены, что это саморезы для шифера? Шифер крепится только гвоздями, причем нельзя загибать гвозди с обратной стороны, поскольку у шифера большие температурные расширения и при колебаниях температуры он вытягивается. По технологии их периодически (раз в N лет добивать). В случае крепления саморезами, выдернуть его за счет температурных усилий не получится, и вместо этого или лопнет лист, или его продавит в месте крепления.

Сталкивался недавно с подобной проблеммой. Вот что мне удалось найти. Может найдете нужный Вам вариант.

Там еще не все стойки сняты. Так что можно и без дозаливки определить прогиб и увеличение трещины. А на счет сжатия, то думаю вариант не пройдет, так как толщина плиты 12-15см не больше, и насколько мне известно заливали вручную с перерывом на выходные.

Принципиальное отличие Тайвека от всех других мембран это ее структура. У любой другой мембраны структура такова: Верхний защитный слой, диффузионный слой , нижний защитный слой. Тайвек это один диффузионный слой толщиной в 10 раз больше чем в любой другой мембраны. Это приблизительно также как взять трехслойную стену с 10см утеплителя и стену из газобетона тощиной 50см. Из-за этого нет риска что при неаккуратном обращении повредится диффузионный слой, не будет скрытых деффектов. По поводу паропроницаемости, не столь принципиально, все что больше 1000 достаточно, чтобы спать спокойно. Так что я бы взял Тайвек.

Вы купились, на удочку сравнив стоимость кв. м. черепицы и кв.м. металлочерепицы. Каждую кровлю нужно считать в комплексе: с учетом стоимости комплектующих, доставки (1,5 тонны металлочерепицы против 12т ЦПЧ), стропильной конструкции и монтажа. Тогда будет более менее объективная оценка. Я недавно сравнивал простую 2х скатную крышу ЦПЧ Враас и металлочерепицу. На крыше 100 кв. разница 1 тыс грн в пользу металла. Это если не считать снегозадержатели. С ними разрыв становится на пару тыс больше.

Да При маленьких уклонах, есть большой риск что пленка будет провисать и вода не будет стекать с пленки а будет стоять в провиающих местах на пленке. На настиле пленка лежит без провиса, тем самым обеспечивая отток воды Да гидроизоляция по настилу чаще всего делается из слабопроницаемых материалов для пара, поэтому нужен вентзазор, аналогично, как в случае с гидробарьером В Ваших расчетах есть жестокая ошибка: толщина настила не 20см, а 20 мм. Соответственно сумма будет чуть больше 7000 грн. ОСБ будет дороже, но для отвода влаги, было бы лучше, так как будет более ровное основание. На последний вопрос см. раздел 2. Так как нод настилом будет проветриваемое пространство, то считать его частью системы утепления нельзя. Для жилого здания в Киеве и окрестностях нужно 200мм Контробрешетку прибиваю на гидробарьер. Под гидробарьером делают только в том случае если нельзя создать вентзазор под ним, другими способами.

У Технониколя между прочим, тоже есть битумка по 100грн.

Тот который 96, как уже здесь писали, имеет уф стабилизацию около 1 недели. Тое сть Вам нужно после укладки пленки быстренько ее накрыть. 110 выдерживае 3-4 месяца. Также у нее паропроницаемость ниже чем у 110 (примерно в 4 раза, но для этих пленок это не столь важно). Еще отличаются плотностью соответственно 110 и 96 гр/мкв. Как это влияет на прочность, сейчас не скажу у них структура разная, нужно в умные книжки смотреть. В общем 110 немного лучше, мое такое мнение.

У каждого материала есть своя ниша на рынке, и вряд ли из-за того что появится новый завод по производству цементно песчанной черепицы, с рынка исчеснут битумки и металлочерепица. Ведь кому то нравится современный вид битумки, кто-то ценит дешевизну шифера, а кто-то боится как огня "большого" веса черепицы. По поводу диллеров, так они также врядли исчезнут, так как тот же Браас и Тондах продают свою продукцию только через диллеров, так что без них тоже никак.

Проблема только в том что, конденсат образовывается обычно ближе к наружной поверхности утеплителя, поэтому когда он дойдет до паробарьера то будет уже слишком поздно. Вариант один- толко проклеивать стыки. По нахлесту, все производители пленок рекомендуют 10 см, почему не понимаю, ведь стыки то все равно проклеиваются.

Это просто в Вашем калькуляторе стоят единицы измерения углов в радианах, поэтому такой и результат. Нужно поменять на градусы и получится то что писал XamGelo:

Да без проблемм она лепится. Ведь металлочерепица опирается на обрешетку низом волны, и будет это обрезная доска, брусок или неборезная - это не принципиально. Единственная проблемма, при применении необрезной доски - это как сделать правильный шаг обрешетки. Здесь с помощью шаблона не получится, хотя думаю можно все решить с помощью рулетки и шнурки. Этого зазора не достаточно для вентиляции кровли. И по том какую функцию будет выполнять гидробарьер, если в нем будет дырок, около 6 шт на м.кв.? После таких операций, его смело можно уже будет назвать гидроНЕбарьером.

Ок. Принципиальная разница только в способе крепления. Чаще всего металлические кронштейны предназначены для крепления на обрешетку, хотя бывают и исключения. Пластиковые только на лобовую доску. Преимущества крепления водостока к обрешетке. Это так называемая система с высоко расположенным желобом. В этом варианте водосточный желоб размещается непосредственно под кровельным покрытием что позволяет без проблемм собрать воду с крыши. Но здесь возникает вопрос как вывести в желоб подкровельную пленку и при этом не перекрыть вентзазор. В случае крепления водостока к лобовой доске, монтаж будет намного легче, кроме этого можно делать после окончания крыши, и без вопросов выводдится пленка в желоб. Но главня проблемма, часто возникает в расстоянии от низа кровельного покрытия до верха желоба. Например при толщине обрешетки 5см + контррейка 5см + уклон желоба получим расстояние 10-15 см. При таком "зазоре" велика вероятность что вода с крыши не попадет в желоб, или нужно увеличивать размер желоба. Постоянно закладываю в свои пироги кровли контррейку 50мм и регулярно сталкиваюсь с такой проблеммой. Еще считается что металлические кронштейны надежнее и прочнее. По своему опыту все оборванные снегом пластиковые водостоки были установлены с нарушениями технологии монтажа, так что проблемма не самом деле не такая уж и проблемма. Проверял на себе кронштейны Хантера ( по их заявлениям один кронштейн выдерживает 70 кг). Двя крюка системы Макси держат без проблем. Фото эксперимента внизу. Снаряженная масса около 90 кг.

Хорошая мысль. Проблемм никаких не должно быть. На сайте (ссылка устарела) нужно качнуть инструкцию по монтажу черепицы ((ссылка устарела)) там все это есть, причем с картинками, а то тут обьяснять словами долго.

Здесь очень важно знать, когда просели стропила: во время монтажа или попозже. Если крыша новая, еще не зимовала, то она не испытывала еще больших нагорузок, поэтому просесть от существующих сейчас нагрузок не должна. Хотя тоже нужно видеть конструкцию стропил и из поперечные сечения. У Вас думаю скорее всего стропила соединяли по длине. Часто при не надежном соединении они проседают даже от собственного веса. Потом "товарищи" эту вогнутую внутрь дугу успешно соединяют (не выравнивая) затяжками и получается такая вот картина. В общем, если хотите получить правильный ответ, выкладывайте фото узлов соединения стропил по длине + фото и/или рисунок стропильной конструкции с указанием основных размеров. Тогда будет понятнее о чем речь.