snitsar

В коричневом хантере бывают проблемы с трубой которая выгорает. Причем только труба, остальные элементы и желоб в том числе нормальные, а труба ну просто капец.

Вот для примера фото. Ложите на обрешетку лист оцинковки с загнутыми бортиками по краям. Дирины 20-30 см в каждую сторону вполне достаточно. В самом верху, там где будет перекрываться следующим лмстом крепите гвоздями/саморезами к обрешетке. Во всех остальных местах крепите за бортик с помощью кляммера прибивая толко к обрешетке. Саму ендову не пробиваете нигде. Затем наклеиваете уплотнитель по краям, чтобы не задувало снег при сильном ветре. Вот практически и все. Еще момент когда крепите шифер, смитрите также чтобы гвоздем не пробивалась нигде ендова. Еще также нужно обратить внимание на узел где две ендовы сходятся в одну точку, там может придется дополнительно промазать герметиком ( как вариант наклеить бутиловой ленты или завернуть фальц).

Если можно, выложите план верхнего этажа, а то так не понятно что и куда. Еще впросы: крыша - холодный чердак или мансарда? Опоры будут? Если да нужно знать расположение несущих стен и какое перекрытие.

Еще вопрос по самой конструкции металлической фермы. Для такого пролета (по фотках не все видно, но я так понимаю что на она идет на всю длину здания без промежуточных опор) прибизительно 10м, ее высота должны быть поболее около 1-1,5м. Но это болше вопрос к проектировщику. Еще ньюанс- опирание стропил рекомендуется располагать над узлами фермы. По прокладке между деревом и металом- должна быть обязательно. Накладку которая соединяет концы стропил над фермой, я бы положил на верхний пояс фермы. А то получается стропильная нога опирается об угол верхнего пояса фермы и вся нагрузка опять идет на гвозди. Кроме этого идет большая нагрузка на смятие дерева именно в точке соприкосновения. В местах где идут двойные затяжки, я бы посоветовал разместить между ними вкладыши длиной около 50см, на фото бледненькими стрелками ориентировочно показаны места установки. Возможно будет достаточно оставить и так, но с владышами это будет наного устойчивее конструкция.

Фото 20. 1. Мембрана свободно болтается за стеной. От порывов ветра, плюс учитывая что со стены выпущены сетка, через недельку две, пока у ребят дойдут руки до подшивки из нее мало что останется. Кружочком слева обведена дырка в пленке. 2. Выпуск пленки за нижний свес крыши (карниз). Если планируете выпускать в водосток, то для этого выпуск маловатый. Выпуская ниже водостока, думаю лучше было бы под нее подложить капельник. Водосток насколько я понимаю будет цепляться к лобовой доске ( которая набивается в торец стропил), так как цеплять его на обрешетку уже поздно. Если так, то сейчас выпуск черепицы за нижний край крыши визуально 2-3см. Набиваем на торцы стропил лобовую доску (минимально 25) + водосток от доски будет отступать на 1-2см. Вопрос будет ли вода с крыши попадать в водосток? Или будет пролетать между подшивкой и водостоком? 3. Планка ендовы обрезана по самому краю обрешетки. Вечно мокрая рейка + протекание воды мимо водостока я Вам гарантирую. Что бы не ждать дождя 0.5 литра (воды:D) достаточно для эксперимента. 4. Крайняя стропилка на голубятнике прибита в торец стропилины основного ската- как по мне не самое лучшее решениее, поскольку ее еще придется подрезать чтобы разместить лобовую доску. Кроме того всего лишь три гвоздя сотки? Лично мне не по душе такое решение.

Тю, тоже мне проблема. Я когда какую то работу делать не хочу, то тоже цены загибаю. P.S. А где у Вас стройка? Если Киев и окрестности то с удовольствием помогу.

По плотности тут прямая зависимость - чем плотнее утеплитель тем больше теплопроводность. Но если у Вас будет гидробарьер а не супердиффузионная мембрана то верхний слой желательно сделать из более плотной ваты. По поводу самой ваты: я раз купился на хорошую цену, взял турецкую, так пока разгрузил машинку, так все лицо покроаснело и раздражение было сильное. При всем моем равнодушном отношении к Роквулу, с ним такого не наблюдалось. Так что будте осторожнее с незнакомыми материалами.

Как по мне 3й вариант самый плохой. Во первых что выд крыши никакой, так еще нужно чем-то жертвовать: или подымать некоторые стены, так как угол наклона разный, или чсвесы делать разной ширины. Подправил немного второй вариант. Небольшие уточнения: при одинаковых уклонах скатов диагонали не должны сходиться в одну точку. Будет небольшой конек. По скворешникам почеркал красным, как это должно выглядеть при одинаковых уклонах крыши и одинаковой высоте стены. По первому варианту - очень практично и функционально, но это старомодный какой то вариант,на любителя.

Если Вы претендуете на комфортный дом, то обязательно. Если есть возможность, свести их все в один выход на крыше, можно неплохо сэкономить на примыканиях и проходных элементах. Этот вариант описывал здесь Артур JAY. Кстати еще пару вариантов можно почерпнуть из этой же темы. Вариант заменить на Теголовские. Они стоят по 60грн. Правда рекомендуемая площадь вентиляции 20-30 м.кв. сколько точно не помню. Еще вариант использовать вентилируемый конек. Еще дешевле по деньгам, но затратнее по времени сделать вентилируемый конек самому. Под антену можно поставить тот же вентилятор. Как вариант поднять один лепесток, лучше несколько, просверлить дырку под кабель и загерметизировать. По окошкам могу много рассказать, только желательно перенести в более подходящую тему (здесь их куча), а то типа офтоп получается.

Вадим, ты бы уточнил, какие именно акссесуары ты ставил, а то можешь ввести людей в заблуждение. Да москитная сетка подойдет от любого производителя, она то ставится на откос. Но чтобы поставить велюксовские наружные ролеты в раме окна нужно сверлить дырку. Сначала снаружи, а затем навстречу изнутри. Там все делается по шаблону и если использовать ролеты на факровские окна, то вряд-ли отверствия совпадут...

Да в том то и вопрос, что с клапаном система работает, и при таких условиях ее не обязательно выводить из санузла на чердак. Но если труба без клапана то выводить только на крышу. И клапан и фановая труба служат для одних и тех же целей, препятствовать срыву гидрозамков из системы. Что из них лучше - это пусть сантехники подскажут.

Не самый лучший вариант для крыши. Эта мембрана двухслойная, из которых один слой собственно диффузионный второй защитный. Получается с одной стороны нет защиты на диффузионном слое. И его повредить очень легко (разочек протянув по стрпилам через заусенцы). Другие производители не рекомендуют использовать двухслойные мембраны на крышу, а тут - да конечно, ложите...

Все немного проще. НЕ знаю за какой период времени считали Вы, но 600 или 800 гр/м.кв. это имеется ввиду за сутки. Если посмотреть единицы измерения по кровельным пленкам везде пишут гр/м.кв. сут.

Люди, сколько можно? Раз в две недели на форуме появляется тема, как сделать без нее? Чем она Вам мешает? Что усложняется? В стоимости крыши эта рейка будет стоить копейки. Это не тот момент где стоить экономить, тем более что экономить то нечего.

Вы их может не видели, потому что их часто делают внутри дымохода, вместе с другими каналами. По поводу чердака, лучше не стоит туда его выводить. В канализационной трубе теплый воздух будет выходить на холодный чердак, где будет зимой выпадать в виде конденсата и сосулек. Затем это добро будет таять и течь обратно в дом. Оно Вам надо?

Вот черепичка которая прослужила на крыше около 40 лет. Самодельная. Сделанная в небольшом поселочке Ровенской области. Одна фотография - общий вид, две другие вид снаружи и изнутри покрупнее. Если кому то сильно хочется могу выложить фото с высоким разрешением.

Паробарьер обязательно. Есть пример дома утепленного пеноизолом. Конструкция следующая: гипсокартон, пеноизол медду стропилами, настил из доски, руберойд, шифер. Так при такой конструкции зимой на гипсокартоне были мокрые пятна из-за конденсата. В некоторых случаях по расчетам выходит что можно обойтись без пароизоляции, но условия могут измениться и тогда сделать пароизоляцию может быть очень дорого.

Еще возможен вариант с лентой для примыканий Вакафлекс. Рулон 5 м длиной и 30см шириной стоит 60 евро. Какой курс сейчас не знаю (Раньше привязывался у НБУ). На 4 трубы 110 хватит без проблем. Еще вариант уплотнительная манжета(ссылка на изображение устарела) Стоила летом 150-300 грн. Это смотря в какой конторе. Сколько стоит сейчас незнаю, а то в народа цены меняются чаще чем курс у.е.

Я помню, в то время я и почту смотрел не каждый день, а на форуме так вообще забыл что это такое. Я многим потенциальным клиентам тогда отказал. Сообщение Ваше увидл уже после того, как это было бы вовремя. По той фотографии где окна, тяжело сказать производителя, но есть большие подозрения что Ваш бригадир инструкцию даже не распечатывал. Вот ссылочки на установку оклада Велюкс (370 КВ PDF). А вот Факро (600 Kb PDF).Рото и других не знаю где есть в доступном месте. Да и если посмотреть на готовые крыши, нигде оклад не лежит выше черепицы. Видел правда пару раз оклад установленный выше черепицы, но это воспринимается как куръез, не более.

Я думаю что они сначала сделали крышу, а потом прицепили окно, или только оклад. НУжно снять оклады с окон , завернуть черепицу от окна аж до подкладочного слоя, установить оклады и затем положить сверху черепицу.

Да, я и сейчас этим занимаюсь, причем постоянно, так что я не месте, писать особо не когда. По теме: 1. Что ложить мембрану или гидробарьер. В Вашем случае, когда на кровле есть скворешники, обеспечить вентилируемый зазор между ватой и гидробарьером можно без проблем можно только на прямых скатах. За скврорешником это будет просто воздушный мешок, так как пленка ложится на стропила, а воздуху кудой проходить? Мне попадались один раз товарищи которые делали продухи(врубки в стропилах, что бы это все вентилировалось. Но это было один раз, больше я таких не встречал. Если есть мансардное окно, оно как правило идет на всю ширину между стропилами, гидробарьер примыкает к нему вплотную, как здесь обеспечить вентзазор? Когда то был на семинаре по пленкам человек из Чехии говорит что у них разная цена на укладку гидробарьера и мембраны, из-за этих вентзазоров. Поэтому разница в цене укладки нивелирует разницу в стоимости пленки. 2. Откуда берется пар внутри конструкции если есть паробарьер. Да паропроницаемость у пленки 0.9 гр/м.кв. Но это взять идеальный случай. Как ни крути одним куском пленки крышу не подшить. Есть стыки, которые не всегда проклеиваются, если проклеиваются то бывает что плохо, например грязная пленка была, мокрая, или неплотно прижали или клеили на холоде. Еще люди любят секономить взять ленту подешевле или вообще скотчем, которые отклеиваются через неделю. Второй момент. На крыше много всяких конструкций, балок, стоек затяжек и т.д. Герметично обойти ее это еще тот вопрос, так как даже бутиловая лента не очень хорошо клеится к дереву. Тоже самое касается стыка стен и паробарьера. Еще вопрос: как закрепить паробарьер не пробив нем дырку? Скобы от степлера, гвозди саморезы и т.д. это все идет в + к тем 0,9. Дальше еще лучше. Приходят гипоскартонщики, электрики и прочие люди для которых это не паробарьер, а клеенка которая часто мешает им выполнять свою работу. Нужно закрепить каркас, закрепить провода, вывести какой нибудь провод на крышу, вырезав дырку побольше. Еще ньюанс. Не очень качественно сделанное утепление. В утеплителе могут быль щели, при неплотной установке плит. Из-за этого образуется конденсат внутри конструкции, который выпадает уже из наружного воздуха. Прошлой зимой ездил на три таких крыши, правда крме паробарьера там еще сопутствующих ошибок хватало.

Если перевести в деньги, то затраты на стропилку это 30% от стоимости работ по крыше. Чаще всего кровельщики поют эту песню когда стропила сделаны, и хотят аванса побольше отломить, тогда и рассказывают, что крыша чуть ли не готова.

Да не вопрос сделаю качественно или металл или черепицу, но стоить укладка черепицы будет дороже как ни крути.

Можно я попробую объяснить разницу: 1. Более мощная стропильная система. Обычно усиливается путем увеличения сечения стропил и других элементов, соответственно увеличивается вес конструкций. Это так мелочь, но тем не менее. Утепление пленки, пропускаем будем считать разницы нет. 2. Обрешетка. Под металлочерепицу набить обрешетку можно и не сильно заморачиваясь с выравниванием ее рядов, даже если и будет ошибка это никак не повлияет на укладку металлочерепицы. При устройстве обрешетки под керамику нужно рассчитать шаг обрешетки для каждого ската , фактически на каждую поверхность нужен новый шаблон или если черепица не позволяет менять шаг подбирать длину стропил чтобы попасть цеными рядами. По ширине ската тоже часто нужно рассчитать кол-во черепиц чтобы уложить целыми рядами. Точность устройства обрешетки также очень влияет на качество дальнейшей укладки черепицы. По этой причине, под черепицу нужно качественней выготавливать обрешетку. 3. Подъем черепицы на кровлю. Уловно крыша 100м.кв.из металлочерепицы весит 500 кг. Керамика 5 тонн. Это не работа? 4. Укладка черепицы. Укладывая один лист металлочерепицы это около 3 м.кв. крыши. 3 м.кв. черепицы это 30 шт. В свое время шифер по этой причине вытеснил черепицы с советского рынка. По укладке самой черепицы. В металлочерепице выставляется первые 2-3 листа и дальше она становиться в замки и положить криво тяжело. В штучной черепице за ровностью вертикальных рядов нужно следить постоянно, так какв черепиуе есть люфт в замках до 5мм и сбиться можно в любой момент. 5. Отдельная история подрезка черепицы. Для укладки металлочерепицы достаточно одного дядьки с болгаркой (той самой которой нельзя резать) и два человека на укладку. В керамике наоборот двое режут, один укладывает. Основные потери времени как раз идут на подрезку черепицы. Кстати ендову здесь не закроешь как у металлочерепице декоративной накладкой, качеством подреки может полюбоваться каждый. 6. Узлы: 6.1 Карниз. На металлочерепице под карнизный свес поставили капельник или непоставили, накрыли сверху черепицей и забыли. В керамике: вентиляционная сеточка, капельник, еще один гребешок для выравнивания ската и вентиляции. 6.2. Конек. Металл - под коньковую планку длиной 2м приклеили 4 уплотнителя прикрутили саморезами и готово. Керамика: Выставить коньковую рейку, закрепить. После этого проклеить вентиляционную ленту, предварительно помыв черепицу от пыли после подрезки (потому что не приклеите иначе). На 2м конька это около 6 шт коньковых черепиц, каждую из которых нужно закрепить. Плюс к этому заглушки конька. 7. Из личного опыта, кровельщики которые брались делать керамику за такие же деньги как металл, потом очень об этом жалели, и на следующие крыши цена была уже как нада или отказываются вовсе.

Вот как раз укладка пленки с провисанием не спасает от гвоздей. Так как под действием ветра и потоков воздуха она колеблется и пробиваются дырки очень легко. Есть живой пример, такой красотищи, хорошо что шифер не течет, так что проблемм пока нет.