snitsar

Я думаю, что кроме отсутствия паробаръера, Роквул рекомендует также и очень толстый слой утеплителя 20-25 см. При большой толщине нет резкого перепада температуры, и конструкция нормально справляется с паром который через нее проходит. У нас обычно, когда предлагаешь человеку сделать такой толстый слой утеплителя, первый вопрос - а сколько они тебе платят? И приходится уговаривать хотя бы на 15см. Еще раз повторюсь, нужно делать расчет, тогда будет точно известно где нужно делать пароизоляцию, а где нет. А то как определить грань между влажными и сухими помещениями? Да санузел понятно - влажное, а например что делать с зимним садом? Или с комнатой в которой стоит большой аквариум? Угадывать, получится или не получится? Несерьезно.

Как по мне, то к черепице из теплых стран нужно относиться осторожно. Там нет холодных зим и их не сильно волнуют показатели морозостойкости, но для нас это может оказаться критично. Здесь были примеры когда люди привозили черепицу с Европы( точно не помню, что-то типа Хорватии или Словакии) с показателями морозостойкости 8 циклов.

Пока не добавите утеплитель снаружи ( еще смотря какой толщины), то будет точно. Во вложении приблизительный расчет Вашей конструкции. Там точка росы глубоко в середине конструкции - точка где пересекаются графики. Думаю при такой конструкции проблемы начнутся очень скоро. Vnytrennee_utepletue.rar

У меня есть книжечка по строительству дома, перевод с немецкого, так там во всех примерах где дом из газобетона, подвал тоже из него. У нас, я думаю, что еще не дошли до этого в развитии. Во первых не доверие к прочности, выдержит ли нагрузку от дома да еще от бокового давления грунта. Плюс, не помню в каком именно документе, запрещается делать из пористых и пустотелых материалов конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Ну подвал заносят в это список, не вникая даже в подробности. Да еще аргумент, сделать в своем доме, то чего еще никто не делал, тоже нужно иметь определенные качества.

Делать утепление крыши с пароизоляцией или нет, правильный ответ может дать только теплотехнический расчет. На это влияет много факторов: разница температур внутри и на улице, влажность в доме, толщина утеплителя. Зная все параметры можно посчитать нужно делать паробарьер или нет. Паропроницаем ли нет - это вещи довольно относительные. Вот для примера несколько материалов из ДБН: Материал -значение пароприницаемости в мгр/(м*час*Па) Минеральная вата - 0,55 Полистирол - 0,05 ЭППС - 0,02 Вспененный полиэтилен - 0,02 Пеностекло - 0 Стекло - 0 Металл - 0 Сосна поперек волокон - 0,06 Гипсокартон - 0,075 Скажем так далеко не пароизоляционный материал, учитывая толщину. Очень часто строя дом мы не знаем какая будет там влажность, не знаем правильно ли сделан теплотехнический расчет,или не делался вообще. Делая пароизоляцию, мы скажем так страхуемся от того что конструкция точно будет работать. Делая без нее и без расчетов, мы рискуем прокатит или не прокатит. Для примера, этой осенью переделывали крышу (заменить шифер на что-то посвежее). Конструкция такая: гипсокартон пеноизол сплошной настил из доски руберойд шифер По работам пришлось убрать пеноизол, положили паробоарьер, затем минвату. Затем настил обратно на место и сверху вместо рубероида мембрану. Дальше контррейка и обрешетка. Так до реконструкции на гипсокартоне были зимой мокрые пятна - в утеплителе конденсат собирался. Думаю не последнюю рьль здесь играло то что сверху лежал рубероид без зазоров, который препятствовал выходу пара. Опять же, пойти вабанк, убрать только руберойд и не сделать пароизоляцию?

Я частично поддерживаю Ваше мнение. В приложении рисунок поперечного сечения окна. Зелеными кружечками я показал кратчайший путь для прохождения тепла. Все что находится дальше к утеплению окна не относится. На рисунке, кстати показано утепление на всю высоту стропил. Думаю это имеет смысл из-за того что дерево все таки проводит лучше тепло чем минвата и этим снижаются теплопотери через стропила. uteplenie_okna.pdf

Кроме откосов, все производители окон рекомендуют устанавливать радиатор отопления под окном, тогда поток теплого воздуха гарантирован. Я думаю как вариант сделать под подоконником какой-нибудь отопительный прибор, как вариант, что то наподобие "теплого пола" или фанкойла, а в сам подоконник встроить вентиляционную решетку.

Если Вы не встречались с таким явлением как плесень в доме из-за того что стена утеплена изнутри, это вовсе не значит что его не существует. То что у Вас сделано таким образом утепление еще ничего не говорит, и не значит что этого не случится завтра. Пример из жизни: недалеко от м. Лыбедской, если ехать со стороны Московской площади, слева есть дом с обвалившейся стеной, которую много лет закрывают рекламными щитами. Так причиной этой аварии, было накопление конденсата внутри стены ( стена трехслойная, типа кирпич-вата-киртпич). Так это вариант с трехслойной стеной, при внутреннем утеплении еще хуже. Вот еще пример, из той же оперы, может поможете человеку советом?

На канализационном стояке, очень маловероятно появление конденсата, разве что долго сливать холодную воду. Обычно таким способом изолируются трубы с холодной водой или вентиляционные каналы используемые для охлаждения. Изолировать теплый стояк от теплого помещения с помощью фольги и ленты - думаю это выброшенные деньги.

К сожалению есть только доска 50х150. За влажность не ручаюсь, но сохнет с августа, каждый ряд переложен как положено. Отдам по 1200 грн/куб.

Хантер дает 10 лет, в том числе и на уплотнительные резинки. По выгоранию коричневого цвета я уже здесь писал. Так человеку заменили трубы через 7 лет. Так что гарантия не фиктивная.

Еще раз смитрите рис 6. Там 2 капельника. Один называется фартук свеса, второй собственно капельник. Это рисунок из Браасовской инструкции, скачивал гдето год назад на ихнем сайте. Есть еще более ранняя их инструкция, там немного по другому.

Сейчас на улице естественная влажность близка к 100%. Поэтому любым излишкам влаги некуда деваться.

Это тоже проблема из серии "быстрых домов". Избыточная влага находит себе дорогу на чердак и там оседает. Но скорее всего какие то проблемы есть с пароизоляцией. Я когда был последний раз на основных диагоналях паробаръер был разрезан. Но это наверное вылетело на фоне других вопросов. Еще не мешало проверить люк на чердак как вокруг него сделано примыкание, а также примыкания паробарьера к стенам (ну там где это возможно). Также нужно проверить вентиляцию чердака и теплопотери стен. А то ведь в месте где утепление чердака примыкает к стене фронтона получается небольшой мостик холода (около 20см газобетона). Обычно этим не заморачиваются, но из-за этого температура на чердаке будет выше. В общем это проблема новых домов, на следующий год, когда влажность в доме нормализуется, как правило проблем нет.

Если Вы хотите использовать данный материал, то только со стороны помещещения. Тоесть если смотреть изнутри дома то сначала идет впененый полиэтилен, а затем вата. Если спрятать ее внутри конструкции то сильно рискуете запороть всю крышу. С фольгой вовсе не обязательно брать, у него и так очень низкая паропроницаемость. Если вже с фольгой то фольгой внутрь помещения. Да пароизоляция для того и делается чтобы не пропустить влагу в утеплитель. И ставится изнутри.

Сейчас у них все элементы делаются с покрытием Пурал, думаю качество будет получше чем раньше. А то что были проблемы с покраской некоторых деталей, то это подтверждал даже их торговый представитель.

По поводу пластика, Вы не правы. Хантеровский желоб становитесь двумя ногами, разравнивается в пластину, после этого возвращается в исходное положение. Могу завтра видеоролик по этому поводу забабахать. За остальные пластики не ручаюсь, но на Хантере проверял неоднократно. Кстати именно из-за этого вижу преимущество пластика перед металом: когда зимой в нем скапливается снег и лед он деформируется, после того как лед растает водосток принимает исходную форму. Про металл не скажу может он прочнее и устойчивей к деформациям, но если он уже деформируется то это навсегда.

Если хозяин дома сочтет нужным, я с удовольствием. Пока предложений мне не было, а самому напрашиваться, это не по нашему.

Если уж на то пошло, может предложите свой велосипед? то получается что это все туфта, я вот лучше знаю только никому не скажу. Посмотрел я еще раз все инструкции которые у меня были и что же там пишут? Я не нашел ни одного узла без капельника! Теперь смотрим внимательно рис 3 и рис 6. Оказывается такой же велосипед предлагают и Браас и Тондах. Причем у Брааса это рекомендуемый узел.

Думаю дешевле всего будет задуть пеноизолом, если критерий выбора только цена. Но материал .... Я бы его не использовал из-за химического состава и огромной пользы для здоровья.

Как по мне, то это вопрос религии. Ни у одного ни у другого не вижу таких сильных преимуществ чтобы однозначно утверждать, что одно лучше чем другое.

Я пока остановился на таком варианте: Под черепицей на обрешетке первый капельник, под пленкой ниже водостока второй. Может в будущем мое мировоззрение поменяется буду использовать что то другое. Если делать без капельника, то нужно думать чем закрыть щель контрейки и обрешетки. По вопросу достаточен ли выпуск. нужно фото сбоку так ничего не понятно.

В этом варианте высота до горизонтальной балки (затяжки) 1.05м. Самая что ни наесть рабочая высота.

1. По пленке. Ее уже нужно закреплять, так как время идет. По поводу заклеить скотчем -так обычный скотч не клеится к ней, да и не рекомендуется производителем. Для склеивания мембраны нужна специальная полимерная лента, чтобы ее купить Вам придется проявить настойчивость ( мало кто продает, те кто продают не всегда знают что они ее продают, часто нет на складе или есть на складе в другом городе). По пропусканию пара и конденсата, что-то в этом есть, но зачем тогда ее там ложить? Кроме того подкровельная пленка еще служит дополнительной гидроизоляцией, если в ней будет куча дырок то. 2-3. Выводы сделал на основании фото 20. Хорошо если это не так. 4. Ок. 5. СНиП II-25-80 Деревянные конструкции. Раздел 6. Основные указания по проектированию деревянных конструкций Заглавие подраздела: Конструктивные требования по обеспечению надежностидеревянных конструкций P.S.Без ответа также остался вопрос по напуску черепицы над водостоком.

Конструкция не очень удачная. Как правило фермы проектируются так что бы она состояла из треугольников. При такой конструкции из дерева сделать ферму с жесткими узлами нереально. С метала может и получится, но зачем так мучиться, как по мне лучше перепроектировать на другую форму.