snitsar

А грибок по стенам пошел после того как обложили кирпичем?

Это я для примера, на каие жертвы нужно пойти чтобы добится результата.:D Да, это так. Но в этом же ДБНе есть куча коэффициентов понижающих это значение. Больше всего зависит от угла наклона крыши. Там, если не ошибаюсь при угле наклона 60 гр, нагрузка =0. Файлик с расчетом во вложении. Даже с учетом коеэффициентов, максимальная снеговая в данном случае получается больше 130 кг, что тоже не мало. Эт нужно конечно. Кошмарный сон конструктора. P.S. Александр, а шо за зверь квазипостоянная нагрузка? Судя по смыслу то ее нужно включать в постоянную? Я когда нужен очень точный расчет, так и делаю, но как по мне нелогично. Что скажете? Сбор нагрузок.xls

Пробовал этот вариант, шаг стропил 640. Не хватает. Хотя если немного подтасовать расчеты то впритык. Подтасовка состоит в следующем: 1.Нагрузку от снега уменьшил до 70 кг (раньше расчитывалось на 100кг) 2.Включил в работу контррейку, тоесть высота стропил будет 180. Чтобы это работало, нужно очень часто прибивать ее к стропилине( шаг около 20см) 3.Дерево должно быть первого сорта, не ниже. По коньковой балке, которая держит стропила за стеной, думаю ее надо выводить где-то до второй стропилины внутри стены. Я имею ввиду что ее закрепить аналогично коньковой, чтобы она была зажата со всех сторон.

Еще раз перечитал все что Вы написали. Конденсатом это не может быть, раз дом не отапливается. Для его образования должна быть разница температур в доме и на улице, да еще и влажность должна сильно отличаться. То что немного воды, может течь быть небольшая, да еще по гидробаръеру может большая часть стекать. Проверить состояние балок можно аккуратно распечатав кусочек пароизоляции и утеплителя. По выходу из ситуации который Вы предлагаете - не спешите, сначала все-таки разберитесь в причинах, что бы не оказалось что зря старались.

Как по мне то более логично, клеить снаружи. При поклейке изнутри, вода затекает в дырку и жди потом когда она испарится. А если замерзнет? По поводу ленты бутиловой, она не так надежно склеивает мембрану как полимерная.

Я тоже думаю что это конденсат. Что делать, нужно смотреть какие ошибки допущены и думать как с малой кровью исправлять. Кто виноват, наверное вопрос риторический.

Рыся, а у Вас разве мембрана?

Наверно тросы добавлять. С утра продолжу, а то рано вставать нужно.

Вот методом тыка установил: -шаг стропил должен быть 800мм, при 900 уже стропила заданного сечения не справляются. - Затяжка должна быть на высоте 1.70 от конька, тогда стропила выдерживают такую нагрузку. Это для 2-го сорта, для 1 го на пару см выше. Измерять нужно от осей конструкций, ось должна проходить по центру тяжести элемента.

Очень даже. Учитывая что он двойной, то думаю что да, но нужно знать нагрузку. Чтобы уменьшить распор от стропил, как вариант можно расположить ниже затяжки ( ригеля). По размеру врубки, по СНиПу должен быть не более 1/3 высоты стропилины, и не менее 2см. В буржуйчких книжках еще есть ограничение свеса крыши в зависимости от величины врубки. Не более 12*в, где в это высота стропилины месте врубки. В нашем случае выпуск 700мм, соответственно высота стропилины долна быть не менее 700/12=58мм. По упору в мауэрлат, часто чтобы увеличить площадь упора снизу под стропилину набивается еще брусок например 50х50 длиной 500мм. По уголкам есть каталог с примерами расчета, там можно посчитать хватит ли нет, как правило хватает. 8 гвоздей + шпилька на один узел, я думаю даже много будет. Чтобы правильно все это разместить, нужно чтобы выполнялись условия, как на картинке внизу. Если гвозди со шпилькой то хватит и 150. А зачем сверлить дырки под гвозди? Пойдет и так. Вариант 1 Положить на швеллер брус, как мауэрлат, крепится шпильками к полке швеллера. Вариант 2. К швеллеру привариваются уголки металлические и к ним крепятся стропила, гвоздями или шпильками. Думаю тут можно коньковый брус сделать помощнее, чтобы он мог держать основную нагрузку, например сделать его в 2 разы больше по высоте. Еще два бруса поставить в угол между стропильной ногой и затяжкой, а с третьей стороны добавить раскосик, который будет жестко закреплять его. В самом низу можно выпустить мауэрлаты за стену. Думаю три точки на каждую стропилину будет достаточно. P.S. А какой шаг стропил?

Сейчас переберусь в соседнюю ветку, там и обсудим. Для начала надо знать какой кровельный материал будет. А то обсуждаем нагрузки и все такое неизвестно от чего.

Вот так рекомендуют заделывать дырки сами производители пленки. Клеится специальной лентой - называется лента полимерная. У Коротопа она называется Коромикс. Как у Юты не знаю.

Во сколько слоев будет зависеть от того материала который Вы вибирете. Например стекловата, та которая в рулонах есть толщиной только 50 и 75мм, соответственно чтобы набрать толщину например 200 будет минимум три слоя. По материалам я бы порекомендовал базальтовую или стекло вату. Смотрите по бюджету. Чтобы Ваше конструкция соответствовала современным нормам по утеплению, толщина должна быть около 200мм. По поводу перекладки слоев - это не так страшно, даже на оборот, располагая стыки плит в разных местах, Вы получаете более надежное утепление.

По Вашей конструкции в соседней ветке, то считать лучше всего по закладке Арка. Ригель, это имеется ввиду затяжка? Если затяжка то она будет работать на растяжение, здесь только зависит от площади поперечного сечения. Будет двойная или еще какая нибудь форма не принципиально. Посчитать можно по вкладке стойка. В значение N подставляется усилие с вкладки Арка Н. Но это будет с запасом, так как при расчете стойки еще учитывается гибкость сечения.

У меня на сегодняшний день около полторы тысячи фотографий разных строек и всего около них, но вот подшивки с утеплением нету. Описать можно, и посоветовать что-то, только мне нужно от Вас дополнительная информация: -Конструкция стены, какие слоя и их толщина. Есть ли монолитный пояс и его размеры и расположение на стене ( по центру или от внутренней стены или снаружи. -Размеры мауэрлата и его положение относительно стены (монолитного пояса) -Угол наклона крыши, размер стропил, толщину утепления. Это все было бы супер если оформить в виде картинки. Если Вы ответите на все эти вопросы, тогда можно будет что-то посоветовать заочно.

Спрашивайте, чем смогу подскажу.

Я тільки за суху дошку. Сиру зазвичай ставлять коли нема бажання (часу і т.д. можна придумати ще якусь причину :D) знайти суху. Брусками теж можна. Я б навіть зробив би такий варінт: шпагат накріпити погустіше, по ньому закріпити натягнутий паробар*єр і закріпити це все добро брусками по кроквах. Точно так само як і ззовнні контррейка по гідробар*єру. В деяких рекомендаціях я зустрічав такі варіани, шоб між паробар*єром і внутрішніми конструкціями повинен бути повітряний прошарок. Чому так не знаю.

Я бы не сказал, что какой то вариант однозначно лучше. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Например минвата (или стекловата) снижают уровень шума, Стиродур со своей стороны не боится намокания, и по теплопроводности чуть лучше - всмысле лучше держит тепло. У Вас могут быть какието свои причины комбинировать, тут ограничений жестких нет, так что то что Вам ближе по духу то и используйте. Если расстояние между стропилами не намного больше чем размер плиты, то лучше резать по диагонали. В этом варианте в отходы идет только маленький треугольник. Еще при порезке по диагонали утеплитель можно плотно подогнать к кромке стропил. Когда расстояние между стропилами намного больше чем размер плиты, то там все равно как резать, большой кусок попадает в отходы как ни крути. По поводу отходов, то использую вату можно применить все. Всегда находится месту куда можно примастырить любой кусочек. Так что вату можно заказывать строго по площади утепления, без запаса. Хотя еще немного нужно отбрасывать на тот объем который занимают стропила, а то остается несколько пачек лишних.

Вот пример в картинках: Начало Натягивается шпагат для формирования вентзазора. Если используется супердиффузионная мембрана, то этот зазор не нужен. Укладывается первый слой утеплителя. Обязательно нужно проверить, не перекрыт ли зазор для проветривания. После последнего слоя утеплителя, снова фиксируется шпагатом, для временного предотвращения проседания утеплителя. Укладывается пароизоляционная пленка, стыки проклеиваются специальной лентой. Это все подбивается доской, для предотвращения проседания утеплителя, и также служит основанием для закрепления последующих конструкций.

По утеплению крыши, я бы посоветовал смотреть с какой стороны дешевле будет утеплить. То есть вариантов два: снять шифер, снять рубероид, положить утеплитель, положить обратно шифер, или может под шумок поменять на что то лучшее. Если внутри нет отделки, и только подшить ДСП, то скорее всего проще будет утеплить изнутри. Коль уже надумаете комбинировать пенопласт и вату то нужно снаружи ближе к улице уложить вату, а внутри пенопласт. По поводу блестящей фигни не очень понятно что Вы имеете ввиду. Версия первая - это пароизоляция. Есть некоторые виды пароизоляционных пленок покрытых алюминиевой фольгой. Обычно применяется для помещений с высокими требованиями по пароизоляции, например - парилка в бане. Второй вариант - это вспененный полиэтилен, бывает также с фольгой и без фольги. В случае применения на крыше будет служить как паробарьер, плюс немного как утеплитель. Это только азы, Вам еще предстоит узнать о вентзазорах и прочих ньюансах утепления, в общем как говорит пословица: сем раз отмерь ...

Очень многое зависит от марки кирпича и раствора. В студенческие годы периодически занимался подобной работой. Иногда бывало так что стенка разрушалась только по кирпичу. Кирпич многощелевой, плюс не пожалели цемента на раствор и все - одни отходы. Еще у некоторых товарищей есть фича, выбить дыру внизу стены побольше, так что-бы потом из под падающей 4хметровой стенки делать прыжки достойные книги рекордов Гинесса. По времени, можно точно сказать только эмпирическим путем - нужно пробовать долбить, потому что стены ну очень разные бывают по прочности.

Я, бы не сказал, что что-то из них однозначно лучше. Вентилируемый конек более равномерно обеспечивает вентиляцию крыши, но есть крыши на которые и некуда поставить конек, там лучше использовать точечные вентили. В основном приходится комбинировать - вентилируемый конек + дефлектор. Пример на фото. Также бывает что площади сечения для вентиляции у вентконька не достаточно, тогда еще нужно добавить точечных. По самим вентиляторам то из точечных больше всего нравится вариант, как на втором фото. За счет высокого расположения выпуска воздуха, его точно не засыпет снегом. Полюс при наличие ветра, за счет формы головки дефлектора, создается дополнительная тяга, что улучшает вентиляцию крыши. Но их вид не всем нравится, точнее наоборот, мало кого устраивает.

Преимущества окон Факро: Большая площадь остекления при одинаковіх размерах коробки; Три точки фиксирования окна в открытом положении; Открывание окна на 180 градусов; Большой выбор окладов, соответственно возможность оптимальнее подобрать под конкретную кровлю. Также есть возможность выбирать высоту установки над плоскостью крыши (правда с ограничениями). Отсутствие сучков на видимых частях окна. Хотя может это на любителя и кому-то нравится вид сучков Клеящаяся лента на нижнем фартуке оклада, позволяет сделать более плотное примыкание фартука к кровле Преимущества окон Велюкс: Вентиляционный клапан встроен в ручку окна, есть возможноссть замены фильтра Гарантия на окна до 10 лет Дополнительный оклад для тепло и гидроизоляции. Очень классная штуковина. Еще есть несколько различий, для которых хорошо это или плохо дело субъективное: Факро окна снаружи темнокоричневого цвета, Велюкс темно серого У всех Факровских окнах ручка внизу окна, у Велюкса в основном вверху (есть еще с двумя -вверху и внизу). Тут нужно смотреть в первую очередь на высоту установки: если верх окна будет на высоте до 2х метров, удобнее ручка вверху, при более высоком расположении, лучше окно с ручкой внизу. Ну.а если совсем высоко и нужно использовать всякие дополнительные акссесуары, то по моему без разницы где ручка. По ценам, я сравнивал гдето месяц назад, так у Велюкса цены были в гривне и не менялись еще с лета. Факро в октябре установили новые цены с привязкой к курсу евро. Тогда у меня Велюкс получался дешевле. А какие модели окон Вы сравнивали? Еще интересно узнать угол наклона Вашей крыши? Просто для уклонов меньше 40 градусов окно размером 118см, коротковато будет.

Конечно, было бы неплохо, выложить схемку этого узла, тогда было бы намного легче сориентироваться, что к чему. Щели лучше всего заделать ватой или задуть пеной. Еще нужно, знать планируете Вы утеплять фасад, или нет. В случае утепления снаружи то обязательно проследите что бы утеплитель дошел до мауэрлата и что бы не было щели между ними. Фото как не надо делать внизу. К сожалению ситуация очень распространенная.

А кто производитель уже не важно?