snitsar

Купите рулон, может пару вспененного полиэтилена и накрывайте на ночь им кладку. В процессе затвердевания раствора выделяется тепло и накрытая кладка не замерзнет. По плитам перекрытия в цену, как правильно подметил Инсан, должны войти анкеровка и заделка стыков плит. К тому же общий объем не большой, поэтому особого смысла торговаться не вижу. Торг уместен на работах где большие объемы, черновая кладка например. Еще о дороге обязательно позаботьтесь, а то может оказаться что Ваша стройка изолирована от окружающего мира.

Не я предлагал вараинт с холодным чердаком, из расчета что угол будет 15-20 гр. Тогда оно поинтересней с точки зрения экономики. На 30, тогда точно захочется на чердаке еще один этажик сделать. А это уже ловушка.:D

Я думаю, можно попробовать. Я на днях тоже застрял немного, вышел глянуть, наколько серьезно, так протектор весь забит грязью, колесу нечем зацепиться получается. Подсыпал под колеса битой черепички и уехал.:D

Предлагаю сделать холодный чердак и полноценный второй этаж. Преимущества: Меньше площадь утепления Лучше вентиляция крыши за счет больших вентзазоров возможность использовать более дешевую подкровельную пленкку (гидробарьер, а не мембрану) Лучше звукоизоляция Отсутствие горизонтальной нагрузки на стены, соответственно возможность отказаться от монолитного пояса возможность ставить окна по стене на которую крыша опирается. А то при варианте, как в первом посте, окна получается заползают под крышу, и нормальной высоты можно поставить только в торцах здания. Из недостатков - большая площадь стен.

Ниче ей не будет. Просто поржавеет и все. При резке болгаркой в месте реза образуется высокая температура, и выгорает полимерное покрытие и оцинковка. Остается только металл без какого либо покрытия. Он поржавеет не успеют они еще и крышу доделать. А режут болгаркой на четырех крышах из пяти. У меня на одном объекте получилось товарищей заставить резать ножницами. Технология примерно такая. За несколько дней до начала резки провели (я, заказчик и прораб) политическую подготовку по поводу того что будет с металлом если его резать болгаркой. Затем купили пару хороших ножниц по металлу (левые и правые) В тот день когда надо было начинать укладывать металлочерепицу, как раз не было электричества. :D Так что разговоры по поводу может все-таки резать болгаркой даже не начинались. Потом я пару листов отрезал сам, для примера, и процесс пошел. Через пару дней удалось достать высечные ножницы, мужики говорят, а зачем они нам надо, мы ножницами быстрее сделаем.

По моему есть три варианта полисов: 1.Страхуется водитель и машина 2.Страховка на водителя и на любую машину 3. Любой водитель на застрахованной машине. В Инго сверх лимита, стоимость страховки зависит только от количества л.с.

Сейчас сюда нагрянет товарищ Ярк и будете от него еще прятаться.:D

Контакты можно найти в "черном списке" на этом сайте.:D Хотя если по правде, я думаю, то они довольно достойно решили проблему человека запостившего их туда.

Конденсат обычно капельками на поверхности лежит, сильного ущерба для утеплителя не наносит. Должно получиться. По крайней мере сейчас есть домик у наших форумчан с точно такой же проблемой, собираемся именно так спасать утеплитель.

Да не только в гидробаръере. Посмотрите еще раз пароизоляцию на предмет дырок и непроклеенных стыков. Проклеивать лучше всего бутиловой лентой К2 или СП-1. Неплохо было бы проверить и качество утепления, если есть возможность не ломая всего. Особенно обратите внимание на примыкание утеплителя к мауэрлату и примыкание крыши к фронтонам. Также обратите внимание на сами пленки, может вместо паробарьера положили гидробарьер. Проверить легко, если зрение не посаженное: при хорошем освещении смотрите внимательно на пленку, в гидробарьера в каждом квадратике сетки есть маленькие отверствия, в паробарьере ничего нет. Это происходит потому что вода стекает по пленке (паробаръеру) и там где он заканчивается/дырка протекает внутрь. Еще одно доказательство того что паробаръер проклеен не качественно. А из чего у Вас крыша? Если металлочерепица или какая нибудь просто черепица том ожно легко разобрать кусочек крыши и поделать продухи в гидробаръере. Еще видел в Эпицентре осушители воздуха, цена в районе 150 грн. Насколько эффективны не знаю, но избыток влаги забрали бы из помещения, что уменьшило бы нагрузку на пароизоляцию и утеплитель. Да к сожалению не каждая фирма может себе позволить квалифицированного инженера, а продавцы, ну они просто продавцы им такие подробности и "не нужны".

Да гидробаръер рекомендуется разрезать на коньке, чтобы была вентиляция. Еще рекомендую сделать несколько слуховых окошек для проветривания чердака. Для долговечности деревянных конструкций это определяющий фактор. Чем лучше вентиляция, тем дольше прослужит Ваша кровля.

Можно поподробней про завод в Украине? По информации официального сайта (ссылка устарела), они летом еще только искали площадку под строительство.

Смотрел недавно каталог домов Хонки, фонские деревянные дома. Там металлочерепица с битумкой 50/50. Через один. По имеющейся у меня информации в финляндии 38 заводов по поризводству металлочерепицы, куда они ее девают? В Украине все знают только про Рукки.

Больше похож на обычный шифер. Покрашен довольно прилично, на ондули не похоже совсем. Буду на объекте сфоткаю как смотрится на крыше, пока только видел сложенный в стопочку.

Как правило так оно и есть, ближе к улице температура в утеплителе снижается, и при влажности выше допустимого предела выпадает конденсат. Когда долго идут морозы он может и добраться внутрь помещения. Вот один из главных источников избыточной влаги в доме. Но это скорее как катализатор, кроме этого есть еще проблемы в конструкции. Это одна из причин. Я больше чем уверен что есть и другие. Сопутствующие проблемы обычно это некачественное утепление, отсутствие вентиляции крыши и ошибки при монтаже паробаръера. Здесь важно еще знать форму Вашей крыши с размерами, тогда будет понятно насколько это важно. Это очень критично при сложной крыше, с большим количеством ендов, дымоходов и мансардных окон. При двухскатной крыше это уже проще, можно придумать что-то попроще. Повторюсь, причин как правило больше. Из всех подобных случаев, где мне доводилось бывать проблеем обычно набирается целый список. В первую очередь нужно разобраться с ошибками которые к этому привели, затем можно и "лечение" назначить. Очень может быть что, на следующую зиму влажность у Вас в доме нормализируется и все пройдет само собой. Но это лотарея. Не видя Вашей крыши я не могу утверждать что все будет ОК. Хотя надежда есть.

Я там дал ссылку только на рисунок, может по этому, Вам кажется что она не открываетися. Вот (ссылка устарела) Еще тоже самое на другом (ссылка устарела)

Единственное преимущество антиконденсата, то что он позволяет на этом ворсиситом слое задерживать капли конднсата. Тоесть при большом количестве конденсата он задерживается на пленке, с чем может не справиться обычный гидробарьер. Ложится ворсистым слоем внутрь помещения. Кстати антиконденсат паронепроницаемая пленка, и поэтому для нее более важно правильная технология укладки по сравнению с другими пленками.

Это разве проблема. Вот эта сеточка вполне подойдет. Специально для этого сделана. (ссылка устарела)

Раньше были плиты размерами и 500мм, может не все исправили в книжечке.

А еще на днях было в "Надзвичайних новинах" Стогния про самоделкина который у себя на крыше поставил солнечные коллекторы и теперь греется только от них. Это похоже народ отвлекают от грустных мыслей про газ - типа вон смотрите сколько разных вариантов есть.:D

Проверьте все таки что творится под утеплителем. Прорезать небольшую дырку в паробарьере и раздвинуть утеплитель. И все будет понятно. Если это конденсат то будет мокрый утеплитеть, в капельках, на пленке подкровельной с внутренней стороны, если ее нет то на ОСБ тоже много влаги именно в виде росы. Если течет крыша, то все должно быть сухое за исключением мест где протекает. Не стоит однако исключать вариант что и первое и второе вместе. Еще несколько симтомов говорящих в пользу конденсата: -В доме повышенная влажность, если нет приборов определить, при очень высокой лист бумаги становится мягким. -На крыше большие сосульки -Снег на крыше тает неравномерно, образуется наледь, тает в первую очередь возле конька. -течет независимо от того идет дождь или снег. Точ что уже стоит вода на паробаръере, пробейте маленькую дырку чтобы она стекла и понаблючайте за появлением новой, с учетом кже полученных знаний. П.С. А насколько далеко живете? Я по долгу службы был в Славутиче, Шостке, четыре раза в Первомайске, тот который в Николаеской области, так что может быть не так и далеко. Нагрянет Вам тут бригада скорой помощи Строимдома и все сразу станет ясно.:D

В любого материала (технологии) есть свои недостатки. МОжно взять вату плотностью под 100 кг/м.куб. и не заморачитваться с ветрозащитой. Но очень часто получается что взять мягкую и соответственно дешовую вату + ветрозащита, получается более эффективно с точки зрения финансов.

Так как тема плавно съехала на утеплители вставлю свои пять копеек. По поводу ненужности пленок для данного утеплителя. Гидробаръер как следует из названия, это дополнительный слой гидроизоляции, служит для гидроизоляции, если вдруг крыша где-то протекает. К утеплителю никакого отношения не имеет. Если это мембрана то унее паропроницаемость такая, что не может препятствовать выходу влаги из любого материала. Если просто плека армированная, то между ней и утеплителем делается воздушная прослойка, и также на "дыхание утеплителя не влияет. Говорить что пароизоляция не нужна, не вдаваясь даже в подробности -это кощунство.

По утверждениям представителей Юты, проклейка стыков ветрозащиты снижает теплопотери до 40 %. Даже если эта цифра преувеличена, проклеивать стыки имеет смысл. П.С. Тайвек бутиловой лентой клеится.

К сожалению не правильно. Пенпласт нельзя ложить за минватой со стороны улицы, его можно только изнутри. По вате, посмотрите на Суперрок, у него плотности достаточно чтобы использовать на вертикальных конструкциях.