snitsar

У меня есть чертежи браасовских узлов. Там около пяти вариантов решения фронтонов. И есть фотки таких решений. Но поскольку Браасу и всем прочим производителям выгоднее всего вариант с фронтонной, то чтобы купить черепицу без нее нужно еще проявить настойчивость.

Металл и есть. На этой крыше, тоже была только рядовая черепица, все остальное изобретали.

Вот вариант решения без фронтонной черепицы.

На первой фото по моему пластмасса.

Чаще всего считают длину желоба и длину труб отдельно. Хотя встречал раз народ считал желоб по погонным метрам, а за трубу фиксированную суму. Еще вариант видел за желоб выставляли такую цену, что труба уже входила в эту стоимость.

Таня, при всем моем уважении, посмотрите что рекомендуют производители керамической черепцы. Ваш вариант схема С. Еще желательно внести поправки на то что у Вас ППЧ, и у нее другое сцепление со снегом (у кого больше я не скажу). Также учтите что большинство керамических черепиц уже по ширине, чем Ваша и соответственно, расположить их нужно чаще. Последний аргумент, очень длинный скат, возможно еще нужно будет поставить по средине ската ряд. snow.rar

По моему тут проблема в терминологии.

Смотрите файлик во вложении. Не ручаюсь, что все там абсолютно правильно, но то что много интересного узнаете это точно. Как пользоваться: На первой закладке заполняете поля отмеченные желтым цветом. На второй по графику смотрите чтобы красная линия не пересекалась с синей. Если пересекается, то в этом месте и будет точка росы. Это тоже допускается, но нужно смотреть чтобы влага успевала испариться в теплый период года. Но лучше проектировать конструкцию так чтобы не достигалось состояние точки росы. экономно.rar

У Теголы есть такая штука. Также можно приспособить для этих целей снегозадержатели которые используются для черепиц, там нкжно подобрать замок или просто его срезать.

Вам нужно еще раз внимательно проверить качество утепления кровли. На снегу тающему от солнца корка образуется сверху. Если корка образуется снизу, это означает что и подогрев ее идет снизу.

Откуда у Вас такие сведения? Дерево толщий 8см, довольно не плохой пароизолятор, и по расчетам до конденсации влаги там очень далеко, не зависимо даже какой утеплитель.

По новым ценам такое же окно стоит 3170 грн. Оклад к нему 710 грн. Итого разница в цене с тем что купил lugres 1880 грн. За эти деньги стропилку можно усилить так что, выдержит далеко не только вес окна. Да может сравнение по ценам немного не корректное, поскольку в новых окнах одет другой стеклопакет.

Очень мало исходных данных: Вы хотите поменять шифер на шифер, или на что-то другое? Место расположения дома, и что находится внизу (куда будет падать всякое добро с крыши)? Нужно заменить только кровельное покрытие или часть деревянных конструкций? Просто если возникла необходимость в замене шифера, то это говорит о том что крыша течет и не в доном месте. Вследствие регулярного намокания дерево могло сильно испортиться. Здесь конечно нужно смотреть по месту, но может у Вас есть какая то информация.

Игорь, каждый материал имеет право на жизнь. Но, как говорил один профессор, что для правильного применения материала, более важно знать его недостатки чем преимущества. Чтобы, что то посоветовать, нужно немного узнать о Ваших требованиях к крыше: 1.Это будет мансарда или чердак 2.Какой угол наклона, если есть конечно уже выбранный вариант. 3.Какие приоритеты: качество без компромиссов, соотношение цена-качество, или цена в первую очередь. 4. Что нравиться лично Вам, черепица, битумка, или может металл. 5. Какие фобии есть: шум дождя, большой вес и т.д. Ну это все так теория, чаще всего подбиваю людей на цементно-песчаную черепицу. Не очень дорогой материал, очень долговечный, и хороший в плане комфорта.

Я думаю, что разные результаты получаются из-за характеристик материалов. В разных базах указываются разные коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости, из-за этого и разультат может быть различным. Сравнить пока не могу, ТЕСЕ недавно только скачал, еще не понял как с ней работать.

Можно и так, но нужно на что-то и вату положить. Может эти бруски перевязать между собой вязальной проволокой например, тоже не дорогой вариант.

Вату в рулонах я ба предпочел ложить впоперек. Как по мне то надежнее віполняются стыки именно так. Хотя большинство товарищей которые беруться за эту работу, ложат именно вдоль. Раскатал рулон, все что лишнее завернул и хозяин давай деньги. Размер доски у Вас ограничен верхней полкой двутавра. Она то и будет мешать завести доску внутрь. От этого и будем плясать. Хотя как вариант можно сделать перекрытие из швеллера, а с другой стороны по нижней полке приварить уголок, тогда ничто не будет мешать укладывать доску. Оптимально думаю, на 1см меньше чем расстояние между швеллерами. Толщину досок можно будет определить зная рассояние между двутаврами. Для расстояния около 1м, достаточно будет 25-30 мм доски.

Я бы сделал сплошной настил. А там будут это доски или бруски не важно. Еще желательно сделать две полосы (из бруса) вдоль, чтобы закрепить настил. Гидробарьер не нужен. Его ложат обычно под кровлю, для дополнительной гидроизоляции. На чердаке от него пользы не будет, а вот если закрыть утеплитель им еще сверху, то будет только хуже, так как влага не сможет выходить из утеплителя. Вместо паробарьера можно и обычную пленку, только следите чтобы в ней не было дырок. А то паробарьер который для крыш специально, он армированный, соответственно более прочный. Да и стыки паробарьера желательно проклеить.

Положите доски между полками двутавра. Тогда у Вас не будет проблем к чему закрепиться. Туда же на доски ложиться паробарьер, а на него вату. Вату желательно таким слоем чтобы перекрывала сверху двутавр, чтобы не было мостика холода.

Катепал, однозначно хороший материал. Но сравнивать цену только кв.м. это не корректно. Если у Вас крыша к примеру 200 м.кв., то я больше чем уверен что разница в стоимости крыши будет 600 грн. Ведь крыша это не только рядовая плитка, там еще куча всяких комплектующих, а вот тут то и начинается фокусы. К примеру, у Катепала металлические планки стоят намного дороже чем у Технониколя.

Нажимаете на номер поста, а затем копируете адрес из адресной строки. Все.

Быстрая установка это хорошо, прежде всего для монтажника. Для человека который потом эксплуатирует эти окна это может вылиться в дополнительные проблемы. Рото любит выполнять детали которые соединяются на защелках, зажимах, которые ну очень быстро устанавливаются, а затем также быстро теряются. На фото пару наглядных примеров. В последнем случае, человеку это вылилось в покупку нового окна.

Вот, этого точно не нужно делать. Конечно если гидробарьер не мембрана. Строители часто норовят закрыть утеплитель то рубероидом, то гидробарьером, но под ним скапливается влага, так что лучше пускай будет без него.

Я там в конце смайлик специально поставил, раз не понятно напишу еще так: это была шутка. Давайте лучше по теме поговорим.

Температура то будет. А вот будет ли пар замерзать(конденсироваться) зависит от насыщенности ваздуха этими парами. Конденсат буде в том случае, если в воздухе будет собираться больше влаги, чем это возможно. Например, при -10 *С в воздухе может раствориться только 2,15 гр/м.куб. пара. Все что свыше будет выпадать в виде конденсата. По пароизоляции, не ведитесь на то что они там у себя пишут. У минеральной ваты паропроницаемость намного выше чем у эковаты. Тем не менее, под нее как правило используют паробарьер. Лучшим вариантом я считаю нужно сделать теплорасчет, и тогда не нужно будет гадать - надо или ненадо.