snitsar

Isover серии KL очень хорошая вата. Она сделана по самым современным технологиям и длиннее волокна по сравнению с КТ например. И еще скажу что не так страшен черт как его рисуют. По поводу того что никто на форуме не утепляет, это тоже не совсем так. Я бывал у многих наших форумчан, и крыш утепленных стекловатой сделано очень много. П.С. Вот еще нашел старую тему с голосовалкой.

Таня, пишет что у Вас личка переполнена. Можно ли выложить телефон здесь я еще у человека не узнавал.

Почему так?

Может попробовать каркасный? Деревянный или металлический каркас, между ним утеплитель (например стекловата), снаружи профнастил. Вид довольно приличный и долговечный. Внутри можно по желанию. Так как Вес стен не большой, то можно и фундамент столбчатый. Хотя если внутри предполагаются большое нагрузки, можно сделать плиту.

Говорил сегодня с человеком который полами занимается - положить лаги 35 грн. погонный метр.

У Hitachi один из самых больших крутящих моментов. Как то приходилось крутить одну конструкцию двумя шуруповертами, там где Макита уже не справлялась, этот зверь еще крутил. Может не по теме почему Хилти и Блек Деккера такие тяжелые?

Не а, наоборот -человек хочет крышу с минимальным уклоном, 12 градусов например, а ты ему давай ЦПЧ, а снизу в комнате тазик поставим, сколько там тех дождей.

Ломанные крыши чаще всего делались по схеме когда эта перекладина связывала две противоположных стороны именно в точке излома. Поэтому переставив выше эту балку мы изменяем устойчивость всей системы. В общем это можно сделать, только это не благодарное занятие. Практически все объекты где я сталкивался с подобной проблемой или переделывались на простую ( без изломов) или оставляли как есть. Может подойдет вариант сделать потолок повыше, а балки оставить как декоративный элемент в интерьере. Посмотрите может есть возможность подвинуться с уровнем пола. Ну и лучше всего выложить рисунок с размерами как это все выглядит, может там не все так страшно, как я себе представляю.

Я делал расчет для конструкции стены термодома, получается плоскость конденсации как раз на границе между внутренним слоем пенопласта и бетона. Так что думаю течь может из-за этого. Кстати что бы не образовывался конденсат толщина утеплителя снаружи должна быть не меньше 90 мм.

У меня соседка стукнула где-то машину, страховая перечислила деньги в банк. Те в тихаря зачислили их в счет погашения кредита, но от выплат не освободили ни на месяц. Понимаю сумма там не миллион, но получилось все вот так. Ездит теперь с битой машиной, красота. ПыСы. Банк Надра, может это что то объясняет.

Так он же разной толщины и плотности бывает. Или что плотностью 30 гр/м.кв. или 600 должен стоить одинаково. Что бы корректно сравнивать цена нужно знать о чем идет речь.

Хорошо с пирогом разобрались, нужно знать еще толщины слоев, плотность пенобетона, воздушная прослойка вентилируемая или нет. Я пробовал посчитать эту конструкцию в ТЕСЕ, там шаг вправо/влево, сразу образуется зона конденсации, поэтому важно знать точные исходные данные.

По фронтону я стараюсь ложить брусок, примерно 50х50. На рисунке рекомендации Брааса. По поводу того что сначала фронтон или крыша, это тоже что спорить что лучше БМВ или Ауди.

Приблизительно так: Шифер 15-20 грн м.кв. Гвозди 20 грн/кг Возможно металлические акссесуары - 100 гон м.кв. Доставка всего этого 200-300 грн Работа: Демонтаж -10 грн/м.кв. Укладка шифера -25-30 грн/м.кв. Подъем материалов на крышу - 2 подсобника по 150 грн =300 грн Спуск строительного мусора - то же что и подъем 300 грн. Вывоз мусора- не знаю сколько, будет сильно нужно могу узнать. Приблизительно так, не зная объема и не видя объекта.

Я спросил про паропроницаемость в связи с вот этим текстом:

Честно, я бы с радостью ответил. Но описание пирога Вашей стены я не осилил, хотя прочитал не один раз. Если не трудно нарисуйте картинку с размерами, можно даже в поинте, только что бы понятно было.

Не имеет значения, если делать вентзазор. А сделаете без вентзазора, то сомневаюсь что вам дренажные отверствия помогут.

Например на 12 градусов уклона я бы не советовал человеку ложить ЦПЧ. Или наоборот, под мансарду я бы посоветовал что то тяжелое ту же цементно песчаную или керамику. По поводу сложности, так чем проще крыша тем меньше отходов, и доп акссесуаров, от которых в итоге цена крыши сильно зависит. А проектанты часто оторваны от жизни. Бывает рисуют так что не сходится оно в жизни так как на бумаге. Здесь человек еще не решил, что там будет и как, а Вы уже мерять. Сам не раз приезжал мерять, а там стены еще только начинают. Тут один мудрый человек говорил, что успех правильной крыши зависит в основном от людей которые ее делают, а материалы, это далеко не решающий фактор.

Нина, добавте еще будет это чердачная крыша или мансарда. Угол наклона, а также схему крыши - сложная простая?

Это из той же оперы что и Soni, Panasonik или Abidas.

Сколько будет стоить у Роквула плита плотностью 100 кг/м.куб.? Думаю разница в цене перекроет и стоимость работ и изовера вместе с пленками. Можно попросить значение сопротивления паропроницаемости сайдинга. Наверняка будет больше чем у минваты. А если так, то вот Вам первое нарущение требований ДБН.

А это их дилеры. Монтереем называю металлочерепицу все кому не лень, главное что бы форма профиля похоже была. Хорошо если это так, проверять не буду.

Металлочерепица очень дешево. Это скорее всего какой то нонейм китайский или российский. Хорошая металлочерепица стоит под 85-90 грн. Количество утеплителя скорее всего считалось толщиной 200мм, 140 м.кв. Правильная это площадь или нет, судите сами. Еще учтите что утеплитель будет лежать между стропил, а это еще минус пару кубов. По цене на работы, не известно какая у Вас крыша, для простой это уже и дорого, для сложной может быть нормально.

Такой вариант вполне жизнеспособен. Для ваты также зонтики идут, только с металлическим сердечником. Но это для той которая под штукатурку, в Вашем случае думаю достаточно будет и пластиковых. Еще посоветовал бы проклеить стыки ветробарьера, потому что когда в месте стыка пленка лежит не плотно потоки воздуха выдувают тепло из утеплителя.

Вентиляционный зазор обязательно, потому что какой смысл тогда в ветрозащитной пленке, если она не будет проветриваться. Если делать без вентзазора, то сайдинг будет препятствовать свободному выходу влаги из стены. А вообще вентилируемый фасад на сегодняшний день считается одной из лучших технологий. По паробарьеру нужно уточнить конструкцию кирпичной стены с указанием толщин слоев. Скорее всего, окажется что не нужен, поскольку пароизоляцией в данном случае служит кирпич.