snitsar

Тут я должен Белайлу поддержать. 300 м.кв. крыши это как правило не 2хскатка, а немного посложнее. И за месяц они никак ее не сделают. А будут делать месяца два если не больше. Так что большими зарплатами при 50 грн. /м.кв. там и не пахнет.

:lol: Ножовкой по металлу порежется любая крыша, кто это будет делать. Летом курировал пару сложных крыш, так мужики керамику болгаркой уставали резать. А ножовкой по металлу. это надо китайцев с десяток на резку черепицы ставить.

С этим согласен на 100%. На металлочерепице выпадает много конденсата, который по пленке должен куда-то стекать. В данном случае в подшивку. Еще лобовая доска перекрывает весь вентзазор, и вентиляция под металлочерепицей будет плохая, что тоже добавит конденсата на пленку. Мне лично этот вариант не нравится совсем. Я делал пару крыш с таким решением, не понравилось совсем. Во первых перекрывается вентзазор, нужно ставить дополнительно вентили для проветривания. Во вторых в месте перехода пленки из под обрешетки часто образуется яма из пленки в которой скапливается вода. Ведь это не единственно правильный вариант, выбирать есть из чего.

На внутренней однозначно. Если стоит снаружи, то и усилие от стропил действует в ту же сторону и может выдавить мауэрлат вместе со стенкой. Я допускаю еще вариант по средине, при наличии мощного монолитного пояса и достаточно толстой стены.

Я имею ввиду что кровельное покрытие не на саму ферму будете ложить, а еще будет какая то система их прогонов обрешетки и т.д. Так нужно ферму сделать так чтобы вся нагрузка которая передается на ферму проходила через узлы. На рисунке под названием "ферма 1" один красным показал точки приложения нагрузок, и светлокоричневим прогоны которые идут к следующей ферме. Если конкретно Ваш случай то провиснет, сечения там хлипковатые, я прикидывал нужно где-то 100х200мм пояса, раскосы 100х100 с запасом. Это из расчета что на 1 м.п. фермы будет нагрузка 600 кг. Ат так для фермы 9 м это не пролет. У вас свободной длин то не будет 9м, она разделяется раскосами, в итоге получается участки меньше 3х метров. В этом то и весь фокус ферм, что они работают как единая конструкция, и усилия перераспределяются, позволяя тем самым сэкономить материал. По нормативам допускается прогиб равный 1/200 пролета фермы. Чтобы его уменьшит во время строительства в ферме делают изгиб в противоположную сторону. Когда конструкция смонтируется то немного проседает и выравнивается. Вот фото 2, домик 8х9м. Перекрыт тремя фермами по короткой стороне. Накрыто цементнопесчанной черепицей ( 50 кг/м.кв.) Нет даже намека на прогиб.

А геологию никто рядом не делал? Или может кто колодец копал, чтобы знать что там под слоем глины и какой он толщины. Исходя из этого можно узнать пробьют ли деревья такую толщину и какие нужно деревья чтобы корни достали. Еще вариант если не очень толстый слой, может есть смысл пробить скважину чтобы по ней вода уходила ниже. Но тут нужно смотреть чтобы там не был водоносный горизонт, чтобы не получилось как в поговорке: не плюй в колодец...

Предлагаю самый "легкий" вариант.:D Снять растительный слой. Под ним наверняка глина, если вода не уходит. Если не глина то моя теория заходит в тупик. Глину спланировать так чтобы сделать разуклонку, типа треугольниками только с малым уклоном. В самой нижней точке ложите дренажную трубу со сливом в канал. Сверху обратно засыпаете грунтом, только желательно таким чтобы хорошо воду пропускал. Это так теория, взятая из зеленых крыш. Подробнее наверно нужно читать про осушение болот. Вариант второй. Сделать по периметру участка подпорную стенку высотой 50-100 см и засыпать песком. Под Киевом, возле Лесников таким образом засыпали офигенное болото, а продадут как участки с озером.:D

Чем дальше, я все меньше понимаю что Вы хотите. Я немного поиздевался с Вашего рисунка. Синяя линия это мембрана супердиффузионная. Красная паробарьер. Внутри треугольника ложить пленку по желанию, если например остатки остались и некуда деть. Но этот треугольник также желательно сделать проветриваемым. Для деревянных конструкций вентиляция стоит на первом месте, и даже более важно чем обработать антисептиком. При хорошей вентиляции влага (причина всех проблем) будет выветриваться и конструкция будет работать долго и счастливо. Это и сразу ответ на следующий Ваш пост, зачем нужен воздушный зазор между пленкой и кровельным покрытием.

Это было тогда. Сейчас руберойд стоит не дешевле пленки, под него нужно делать сплошной настил, и по долговечности он пленке проигрывает.

На холодный чердак, я бы без угрызений совести положил без какой либо пленки. Если и будут какие либо проблемы с протеканием крыши, то без пленки Вы быстро и легко обнаружите течь. Затем гонца на верх, проклеили или заменили проблемные места и все. С пленкой нужно думать про обустройство вентзазоров по обе стороны, что не каждому удается сделать. Но даже если делаете без пленки, вентиляция чердака обязательно, это залог успеха.

Первый лучше всех. Только когда будете проектировать прогоны по фермам, один из них должен пройти через точку где раскос упирается в верхний пояс фермы. Третий вариант снова без треугольников. По сечениям не считал, но так как верхний пояс сжат то и его сечение должно быть больше других. В раскосах как правило маленькие нагрузки по сравнению с поясами, сечение должно быть поменьше. Если верхний пояс 150х50, то раскосы будут, ориентировочно, максимум 100х50.

Так все просто. Снимаете черепицу (других по 100 лет не знаю), делаете новую стропилку и черепицу обратно на крышу. И так можно не один раз. Вот крышка например. Только тут уже все сгнило.

Тему до конца не оценил, поскольку картики скрыты для не зарегистрированных пользователей. Да зачем все снимать. У Вас есть доступ сверху и вроде граничений никаких нет. Предлагаю такую технолонию: Отступаете от гипсокартона 2-5 см и набиваете по стропилам ряд гвоздей. К ним крепите шпагат или вязальную проволоку. Более дорогой и надежный вариант сделать настил из доски или ОСБ. Наверх на него ложиться паробарьер Сразу на него утеплитель, кстати стропила можно наростить вверх до нужной толщины утепления. Сверху вплотную сразу супердиффузионную мембрану и дальше по технологии контррейка, обрешетка, кровля. Здесь Вы немного не до конца разобрались с матчастью. Какой может быть "хорошо вентилируемый зазор" между утеплителем и пленкой? Откуда воздух будет идти в этот зазор? С улицы - зачем тогда утеплитель? С помещения - какой смысл от паробарьера? Вентилируемый зазор в крыше один - между мембраной и кровлей. Если не мембрана, а гидробарьер - еще один вентзазор между утеплителем и пленкой. Все. ОСтальное это могут быть замкнутые воздушные прослойки, впрочем без которых можно тоже обойтись.

Я не верю в отмазку про черепицу из разных партий. Было бы из разных, ну было бы два разных размера, поделили бы по рядам, да и всех делов то. Если перебирали всю, то проблема в формах, их несколько (может десятков) и все разных размеров, и уже не важно сколько там было партий.

В ощадбанке видел на жилье, только под конкретный объект, в Новых Перовцах кажись. На все остальное не скажу, не знаю.

Произведения раннего Ярка, не отличаются особой оригрнальностью, и в основном их смысл сводится к тому, что о чем бы люди не говорили, приходит он и начинается, ППЧ это самый жир, купите у нас что нибудь. Сейчас он стал намного чаще писать по теме, за что ему огромный респект, или по нашему уважуха. Ни разу не хотел обидеть.

Это для того чтобы, показать максимально сложные условия, примерно так как рассчитываются максимальные нагрузки на здание. Внутри, согласен, может и перебор, но на улице, по прогнозам практически всю зиму меньше 90 не видел. А очень часто это еще выше. Я особо не задумывался, как там у них на севере. Из версий могу предложить следующее: Температуру в доме держат ниже чем 20 градусов цельсия, соответственно более низкая влажность; В доме пониженная влажность Северные деревья, в силу медленного роста, более плотные и имеют более низкую паропроницаемость На улице не высокая относительная влажность

Вот схемы конденсации влаги в стропилине при первом и втором варианте. Красная штриховка это и есть пресловутая точка росы. Думаю комментарии излишние.

Думаю, тема с анкерами раскрыта, можно и пофлудить. Бетонные крыши делают и уже давно. Вот пару фоток на эту тему. Сори за качество, других нет. В двух словах про преимущества, это высокая теплоинерционность, соответсвенно более стабильная темперамура зимой и летом.

Чтобы получить более-менее приличный вид металлочерпицы, так чтобы швы не было заметно, нужно сначала соединять листы между собой, а затем только крепить к основанию. В противном случае не состыковка будет, даже при креплении вниз волны. Примеров можно увидеть море.. По поводу крепления в верх волня, для меня это только теория, на практике не применял, поэтому не скажу как оно и к чему.

Забыл вставить картинку.

Металлочерепицу можно крепить в верх волны. Например у EJOTа есть специальные шайбы для крепления листов по верху волны. На картинке образец для профнастила, но точно такие же есть и для металлочерепицы. Кроме того, даете им чертеж вашего профиля и они под заказ делают Вам шайбы подходящие именно под Ваш профиль. Еще на все саморезы, в том числе и с ЕПДМ шайбой они дают гарантию 30 лет. Компания это очень известная в своей сфере ( специализация крепежи) немецкая, а уж гарантией немцы не расбрасываются налево и направо. Кто хочет зать больше может погуглить на эту тему. Да еще момент, сегодня он выглядит абсурдно и нелепо, но еще буквально 10 лет назад металлочерпица крепилась по верху волны. В подтверждение этого есть инструкции по монтажу того времени, причем европейских производителей, где саморезы нарисованы по верху волны.

+1. Согласен со всем сказанным.

Хорошо, пускай будет 800 кг/м.кв. Максимальная нагрузка которую может выдержать плита: =4,26*1,2*800=4100кг. Против Ваших 1100, запас более чем достаточный, еще и останется на полы. мебель и все остальное.

На Ваших фото видно, что гидробарьер в одной части крыши не доходит до карниза, в соседней он завернут внутрь подшивки. Под металлические кровли, я считаю лучше всего выводить в водосток, так как там много конденсата по пленке стекает. Кстати, у Вас сосулек из под подшивки не было во время морозов? Только с передней части, то есть по самой высокой стороне. По бокам смысла нет, поток воздуха должен идти снизу вверх. В ДБН пишут что суммарная площадь продухов (вход+выход) не менее 1/500 площади чердачного перекрытия. Оригинал документа можно почитать (ссылка устарела). В нашем случае наиболее интересен раздел 3. Многие производители дают также свои расчеты по необходимым сечениям, но цифри у всех сильно отличаются, не знаю кому верить. Наиболее подробно про расчет вентиляции написано у Брааса, на их сайте есть инструкция по монтажу черепицы, поищите, если интересно. Можно и так, только нужно не по периметру, а только в верхней части. Вентиляция то работает за счет разницы давления на входе и выходе. Если ставить трубу, то ее лучше выводить в пространство между пленкой и металлом, а из нижнего зазора воздух будет поступать через прорезь в гидробарьере, ту самую которую, мы чуть выше обсудили. Я тут придумал, еще один вариант - прорезать в передней стенке окошки, только вместо окна вставить вентиляционные рештки. В этом случае проблем с дырками в крыше не будет. Но что плохо будет меньше перепад высот и вентиляция будет помедленней. На фото которое я здесь выкладывал ( с трубой которое), манжета украинского производства. Купить можно в той же конторе где и покупали профнастил. Есть также много альтернативных продуктов, например у Вильпе, есть проходки с фефлекторами на верху. За счет этих дефлекторов во время ветра создается дополнительная тяга в трубе, что улучшает вентиляцию. У них также есть и расчеты необходимого количества этих труб. Только где их купить в Черкассах я не знаю.