snitsar

Это Вам обычный пенопласт предлагают, на экструдированный таких цен не бывает, разве что ворованный.

Сегодня вновь столкнулся с такой проблэм. Вздутия только по стыкам, версия AZC, рулит. Вздулась вся крыша по всем скатам. Ложили также зимой, предварительно сметая снег. В некоторых местах есть перепад между ОСБ плитами до сантиметра. Как сказать заказчику что крышу по пятьсот метров нужно переделать?

Где то год назад общался с дедом моей жены. У него дом поштукатурен глиной. Технология проста до безобразия: Сначала штукатурят чистой глиной, ждут пару дней пока подсохнет. За это время она немного потрескается. Затем эту поверхность затирают смесью глины с песком (1:1). Вот и все. Стоит уже сорок лет. Стена по внешнему виду ничем не отличается от поштукатуреной например цементно-известковым раствором. Говорит что такая штукатурка не сушит воздух, в отличии от известковой. В умных книжках пишут что глина хороший пароизолятор, может этим и объясняется его высказывание.

Самый бюджетный вариант положить на песок.

+1. Есть один размер и достаточно. По нему вычисляете масштаб и дальше линеечкой на бумаге измеряется все остальное с умножением на масштаб. Это задание еще первого курса института. Дают чертеж какой то детали, где указано несколько размеров. Нужно сделать копию с указанием всех размеров. Тоже регулярно практикую. Особенно после дизайнеров.:D

1. Здесь я имею ввиду географию ДБНовскую.В этом ДБН есть карта температурных зон. И для каждой зоны указана расчетная зимняя температура, например для Киева -22. Львов - 20 Одесса - 18 Севастополь - 12. Разница довольно существенная. У немцев ( по их ДИНах) температура наружного воздуха -10. Про глобальное потепление знаю. И указанные температуры бывают пару дней в году, а через пару десять лет может и вообще не будет. 2. По внешнему пирогу устраивает и шпаклевка. 3. Себе пока еще не постоил, но сделаю из газобетона, скорее всего. Много лет жил в кирпичном доме у родителей. Утеплять его нужно однозначно, топить его нужно много для комфорта. 4. Тут их общей массы нужно выделять конкретные примеры. В стене в полтора кирпича при утеплении пенопластом (5см), конденсации влаги нет. В газобетонной стене (375мм) + 10 см пенопласта, хоть и очень маленькая зона но есть. При 5см, пенопласта эта зона много больше. Я еще раз говорю - я не против стен из гаобетона, мне такие стены нравятся даже очень. Ведь одна толстая стена наверняка будет более надежной в плане теплоизоляции, чем при утеплении тонким слоем минваты с вожможными рисками разных мостиков холода(таже облицовка кирпичем с перевязкой металлической сеткой. В любом случае у Вас есть много вариантов на выбор: - Держать влажность в доме 40% как и советует производитель материалов( судя по исходным данныи в мифах). Стена будет супер- всегда сухая,никаких конденсатов, точек росы и прочего. Только такая влажность не нормальная для здоровья человека. Да и для многих вещей в доме, ведь даже в музеях влажность 45-55%. По умолчанию думаю так и будет. Потому что газобетон хорошо "дышит", тоесть пропускает пар. И поддерживать влажность в пределах комфортной, нужно будет дополнительными мероприятиями, например установкой увлажнителей. - Поддерживать влажность в доме в пределах нормы. Тогда будут страдать стены. - Немного оптимизировать конструкцию стны, добавив снутри паробарьер, чтобы ограничить поступление влаги в контрукцию. Тогда будет оптимальный микроклимат и в доме и контрукции стены. Собственно за что я тут и рву баян.:D

У Вас дом из шлакоблока с кирпичными углами. Вы когда снимете существующую крышу, поверх этих кирпичных столбиков заливаете бетонную балку, чтобы вся нагрузка от верхнего этажа передавалась на столбики из кирпича. Вот это я имею ввиду монолитный пояс. А по монтажу металлочерепицы, не бойтесь, не намного сложнее шифера ( сам делал и то и другое) справитесь. А "спецы" тоже часто берутся за работу ни разу в глаза не видев металлочерепицу. Так что если стоите между выбором сами или "спецы", будьте внимательны.

Сделайте монолитный пояс по периметру первого этажа. Над ним подымаете стнену на 1,2 из чего то легкого, например газобетона и делаете крышу из того что вам подходит. Хоть шифер, хоть ондулин, хоть металлочерепицу. Разница в весе конструкции, не столь существенная. По поводу цены на металлочерепицу, так тут вообще непонятно. Утеплители и барьеры нужны точно такие же как и в случае с ондулином или шифером, и к цене самого материала никакого отношения не имеют.

Спасибо. Не ожидал, поэтому вдвойне приятно.

Обычно пленку выпускают в водосток, без капельника. Но в некоторых случаях водосток нужно расположить слишком низко, чтобы так сделать. Тогда под пленку ставится капельник, а водосток располагается выше ее. Я фото выкладывал на форуме, ссылка на него. Такой узел использовать есть смысл, когда у Вас толстая контррейка (50мм), такая же обрешетка, да еще первая рейка подымается на пару см для выравнивания плоскости черепицы. Водосток в данном случае цепляется на обрешетку.

Это один и тот же миф. Очень убедительно смотрится на тему - "что европейские гиганты будут пургу гнать?" Что на московском, санкт-петербургском и украинском цифри для расчета одинаковые. Хотя только Украина поделена на четыре климатические зоны, про Россию вообще молчу. По поводу самих чисел для исходных данных я уже комментировал. Еще например DOW, в лице ихнего технического консультанта говорит: да мы даем рекомендации, да они технически грамотные, но это не освобождает вас от необходимости проектирования, и никакой ответственности за свои рекомендации мы не несем. Я думаю что в любой гарантии написано, что если конструкция не соответствует строительным нормам, то гарантия тю-тю...

На указанном сайте есть пару слов на эту тему. spb.aeroc.ru/material/mifi/ Миф 13й. По ихним расчетам есть несколько вопросов. Исходные данные: Температура внутри +20. Лично мне намного комфортней когда температура 21-22 градуса. Влажность внутри 40%. Нижняя граница нормальной для здоровья влажности начинается с 45% до 60%. Температура наружная -15 градусов. Тоже слегка заниженное значение для расчета. Наружная относительная влажность 90%. Для зимы тоже минимальное значение. Любое изменение этих параметров в сторону увеличения влечет за собой появление конденсата внутри стены. Вывод у меня один. Производители подгоняют расчет под нужные результаты. Я бы такие стены делал, по тому же принципу что они советуют для влажных помещений - с водонепроницаемым внутренним слоем, чтобы ограничить поступление пара внутрь стены.

Я в шоке. :D чтобы посчитать площадь фасада должна быть формула такая: (5+3,5)*2*4=68м.кв. У Вас почему то 5х3,5=17,5 м.кв. дальше формула засекречена,но результат правильный, как так может быть?

Так может проблема не в лицензии? Ну есть сейчас лицензирование, и штраф за работу без лицензии и отобрать ее могут. Чем новая лицензия будет отличаться от той которая существует? По стоимости работ, сейчас людям дорого даже бригада с вокзала, а не то что лицензированная фирма.

1. На шлакоблок ложить не желательно, он хрупкий и закрепиться к нему будет тяжело. Если не хотите делать бетонный пояс, можно выложить несколько рядов из кирпича. Но подымать нужно, а то крыша закроет окна, даже при таком уклоне. Упор по средине очень даже нужен, может даже нужно добавить будет пару подпорок в пролете. 2. Для каждого материала есть минимальный уклон, при котором его можно использовать. Если так как на картинке, то пойдет большинство материалов. Дальше спрашиваете про шифер- ему точно хватит такого уклона. 3. Крыша должна выдерживать нагрузку намного больше чем вес покрытия. Шифер весит около 15 кг/м.кв. Металлочерпица 5 кг/м.кв. Нагрузку от снега она должна выдерживать 100 кг/м.кв. Думаете разница принципиальная, что там будет вес 5 или 15 кг? При таком, не очень большом уклоне, нагрузка от снега будет иметь решающее значение. Чтобы увеличить прочность конструкции, можно уменьшить шаг стропил, добавить раскосов, последний вариант увеличить сечение стропил.

№ телефона отправил на почту. План действий такой: созваниваемся, согласовываем удобное для всех время, уже на месте ищем причину проблемы, а уж потом принимаем решение как с этим бороться.

Очень легко. Добавляете за дымоходом два небольших ската,чтобы вода и снег сходили на стороны, а не застаивались за дымоходом. На рисунке небольшой показан, а Вы делаете такой какой Вам нужен по размерам.

Не так то просто, пополнить уже созданный пост фотографиями. При редактировании, конпка "управление вложениями" не доступна. Сам пару раз попался, пришлось добавлять новым постом.

Буквально два дня назад товарищ рассказывал историю. Его колеега по работе на кануне кризиса продал квартиру, деньги на недельку принес в положить в ячейку. Причем когда ложил в деньги в ячейку, в банке составляли опись всего что от туда ложил, с коментарием типа, а еслы Вы завтра скажете что там милион лежал, а не 100 у.е. Через недлю он их оттуда еле забрал, банк придумывал всякие отмазки. Не доверять, этому человеку не могу, так как знаю его много лет, и ни разу не замечал чтобы осознанно он сказал неправду. Хотя до этого всегда думал, что то что лежит в банковской ячейке, это знает только тот, кто туда что-то положил. Кто может прояснит ситуацию?

Да я согласен что по термосопротивлению конструкция соответствует нормам. То есть утеплять ее не нужно. Но в однослойной стене присутствует точка росы, как ни крути. Я думал что может я ошибался где-то в вводе данных еще или еще где-то. Но посмотрел книгу Блази "Строительная физика" (очень и очень уважаемая в этой области книга) там во всех примерах однослойных стен присутствует точка росы. И Бес это подтверждает. Ньюанс такой. Блази, автор этой книги, делает все расчеты для Германии, с исходными данными внутри +20, на улице -10. По нашим ДБН, для Киева расчетная зимняя температура -22, разница существенная. Так вот для расчетов по климату Германии, то количество конденсата которое выпадает за зимний период, успешно испаряется за лето. Так что когда немецкие производители говорят что эта конструкция стены правильная, то они отчасти правы - для них. У нас переводчик ( профессор, специалист по теплофизике) этой книги не устает на каждой страничке делать сноски, что это не наш климат, будьте внимательны. Смотрите еще раз внимательно на тот график который я выкладывал. Температура и парциальное давление пара падают равномерно. Максмальное насыщение, красная линия, идет как парабола, из-за этого и возникает такой эффект. В первую очереди посмотреть что предлагает производитель, в качестве отделочного слоя внутри и снаружи. Может быть так что внутренний слой слабо пропускает пар и служит паробарьером. И в этом кроется секрет г/б стены типа утеплять не нужно, все будет ок. Я пробовал в расчетах подсталять разные виды штукатурок, они уменьшают количество конденсата но не до конца. Справляется только глиняная штукатурка, но это по моему уже история. Утепление снаружи дает положительный эффект только с минеральной ватой, при использовании пенопласта картина с конденсатом становится еще мрачнее. Я может быть еще что-то подсказал, но штукатурками не занимаюсь очень давно, а вот утепление интересная тема. П.С. Здесь очень много людей злоупотребляет термином "дыхание стен", не совсем понимая что это такое. Причем во всю стараются сделать стену как можно более дышащей. Ведь никто не будет спорить что кирпичный дом, или деревянный очень комфортные для проживания. И у них паропроницаемость ( а это и есть то самое "дыхание") намного ниже чем у газобетона. Не будет ли такой ситуации, что люди сделавшие очень "дышащий" дом, столкнутся с проблемой низкой влажности в доме, потому что стены не могут поддерживать нормальный микроклимат в доме? А ведь низкая влажность в доме это так же плохо как и ее избыток.

Вот собственно и сам график.

А что скажете по поводу точки росы которая образуется в однослойной стене? На картинке график, все заштрихованное красным, это зона выпадения конденсата. И это все из-за того что газобетон "дышит". И спасает от этого только паробарьер по внутренней стороне стены.

А какая у Вас семья? 5 спален не перебор? Может какую то из них покромсать на кладовки. Зимний сад думаю лучше всего делать в виде пристройки, а то там света много нужно. Соответственно в пристройке можно и крышу и стены сделать прозрачными.

Фокус в том что хорошая оцинковка, имеет свойство самозалечивания. То есть, в связи с тем что цинк более активный метал чем железо, то в месте реза именно он вступает в реакцию, тем самым защищая железо. Чем толще слой цинка тем лучше защита. При выборе м/ч обращайте на это внимание. А краска по сравнению с оцинковкой, это так чтобы не блестело. Типа как в мороз - 30 надеть лишнюю майку. Ведь никто не додумался красить заводские стыки металлочерепицы, а они режутся гильотиной ( те же ножницы только большие).

Очень может быть. Помнится в 90х модный бизнес был свиней выращивать на продажу. Знаю одного киевлянина, который на полном серьезе собирался после института ехать в село свинским бизнесом заниматься.:D Будет как раньше, нет профессии кровельщик, будет так - Вася брось огород на недельку две крышу мне сделать. Хотя лично мне не очень хочется менять профиль работы, уж очень много труда было вложено в этом направлении, будем бороться до конца.