snitsar

Второй под черепицей. Ведь с черепицы все должно попадать в водосток. Нижний минимальный сантиметра 2-3. Верхний смотрите по конструкции крыши, ширинц нужно подобрать так чтобы, низ капельника был +- 1-2см от верха желоба. +- потому что желоб с уклоном. Применять не приходилось, это было про сетку для фасадов. Вентиляционную сеточку использовал раз шесть наверное. Причем всегда ее покупали потом. Типа сделали крышу - "а что это за щель такая, не порядок нужно закрыть?" Так что задумываясь над этим вопросом сейчас. можно сэкономить на доставке и срочном поиске на вчера.

Ну да, а еще кронштейны, заглушки, соединители желобов, и еще приблизительно такой же набор на трубы. А если это та крыша, которую мы обсуждали пару месяцев назад, и там сохранился эркерочек, то колена на него будет еще то попадалово, как по деньгам так и по срокам изготовления, если вообще возьмутся делать.

Мне больше по душе вариант 2. Преимущества: Высоко расположенный желоб, соответственно, более надежный сбор воды. Хороший приток воздуха для вентиляции, так как вентиляцию можно сделать на всю высоту контррейки. Недостатки: Более дорогой и сложный узел, так как нужно два капельника и монтаж крюков водостока на обрешетку до начала монтажа кровельного покрытия. Через несколько лет эксплуатации крюки прогибаются от снеговых нагрузок и в водостоке появляются контруклоны( это не наш случай: дерево + кованные крюки). Наверное самый дешевый вариант это сетка для фасадных штукатурок. Пока применять не приходилось, но теоретически такую возможность рассмативаю. Еще вариант взять вентиляционную сеточку пошире например 10 см и распустить пополам, чтобы она закрывала только вентзазор. Еще вместо нее можно использовать вот такие (ссылка устарела), но сомневаюсь что они будут намного дешевле.

По моему по 8,50 у них была ветрозащита, слово такое хитрое Tyvek HouseWrap, но думаю в Вашем случае подойдет. Цена за один желоб мало что говорит. Нужно считать все элементы и смотреть на товарища итого. Тогда думаю сравнение будет корректным. А то есть хитрые "маркетологы" которые на основной элемент цену снижают, а на все "допы" подымают.

Краску типографскую то запретили, только вот вопрос запретили ли использовать макулатуру с типографской краской. Сам знаю точку где можно набрать советской пропаганды еще 30х годов прошлого века.

Месяц без проблем, только нужно обязательно все закрепить, чтобы не болталась, а то ветер за месяц порвет как Тузик тряпку. Если естьподозрение что это может затянуться, накройте непрозрачной пленкой и пускай стоит. Сливаю точку. В Эпицентре на окружной Тайвек Софт по 9.35 грн. Отрежут столько сколько нужно. Лучшего предложения Вы не найдете. Только советую поторопиться, а то это еще старые запасы, как только они закончатся, лавочка закроется. Я стараюсь меньше 5см конртрейку не ставить. У разных производителей разные числа по этому поводу, по битумке самая подробная и толковая инструкция у Теголы. Они меньше пяти также не советуют. Чтобы уменьшить высоту пирога можно пменять местами контррейку и обрешетку, фото внизу. Крюки специально для деревянной водосточки врядли кто то делает. Тут или под заказ или приспособить для своих целей что то другое. Деревянные желоба, не знаю какие они будут, но думаю можно сделать самому, внутреннюю часть по которой будет вода сливаться обшить металлом. Коричневая не проблема, на каждом углу, под цвет меди выбор из металла, намного меньше. Вроде Линдаб делает такие водостоки.

Здесь нужно учитывать используете ли вы подкровельные пленки. Если на крыше лежит супердиффузионная мембрана прямо на утеплителе, да выведена в водосток, то перфорация в подшивке будет вентилировать только саму подшивку - не более. Зазор тут между капельником и лобовой доской необходим. Если пленки нет, или сделана только в качестве ветрозащиты и заканчивается над стеной, то да можно обойтись только перфорацией подшивки. По теме: на днях видел еще одну такую же кровельку. Проблемы те же - зимняя укладка, зазоров между ОСБ нет, вздулась северная сторона по стыкам ОСБ. Подкладка лежит только по граням, вентиляция крыши более чем хорошая, так как холодный чердак и нет подшивки свесов, все продувается в любом направлении. Есть также вентилируемый конек. Кому принципиально, битумка Технониколь.

В старых "вумных" книжках, когда армопояса никто не делал, все варианты именно такие. Причем привязывая через стропила, вторую сторону, которая крепится к стене, нужно крепить на расстоянии минимум 40 см от мауэрлата. Такое расстояние нужно чтобы от точки крепления до верха стены была достаточно большая масса и ветром не оторвало крышу вместе с креплением к стене. Еще момент, большинство анкеров держать большую нагрузку работая на срез чем на растяжение, такое крепление будет более надежным.

Эти таблички нужны?

Лучше всего использовать бутиловую ленту, она хорошо клеится практически к любым основаниям. После этого прижать штукатуркой. Под штукатурку можно приклеивать паробарьер не сплошным слоем а точечно, чтобы временно закрепить перед штукатуркой.

Потому что в этом варианте будет классный мостик холода и будем платить за отопление немного больше чем при первом варианте. В месте стыка с одной стороны минвата толщиной 15-20 см, что достаточно для хорошей теплоизоляции. И в этом же месте буквально сантиметр в сторону теплоизоляцию обеспечивает стена фронтона, толщиной тоже 15-20 см. А такой толщины маловато для хорошей изоляции что для кирпича, что для газобетона, соответственно теплопотери в этом месте будут больше.

Люди, перестаньте придумывать себе проблемы. Я достаточно давно занимаюсь кровлями - и ни разу не видел и не слышал что бы кто-то перекручивал самореза на металлочерепице. Также не знаю случаев чтобы у кого то причиной протекания крыши были саморезы, а на всякие протекания езжу раз в неделю это точно. В дополнение к этому. Лично мне довольно часто приходилось снимать листы металлочерепицы с уже готовой крыши (например чтобы установить мансардное окно). Так на свежих крышах, которым месяц-два, саморезы выкручиваются вместе с шайбой. На на более старых крышах, прокладка приклеивается (если можно так сказать) к листу металлочерепицы так что снять ее руками без инструмента иногда довольно тяжело, причем не зависимо от того нормально он был закручен или передавлен. И как крыша может после этого протекать?

На том доме было по одному колодцу на две трубы, в некоторых местах по три. Трубы старались располагать так чтобы было минимум колен. Если не получалось соединить по прямой, то каждую трубу от водостока пускали отдельно в колодец. Колена если былы, то только рядом с колодцем или со входом в трубу, что бы можно было легко достать при чистке. Колодцы на расстоянии 4-6м от дома. Труба закладывалась так чтобы в самой верхней точке было минимум полметра от уровня отмостки. Если делать выше есть большой риск что кто-то ее повредит потом, решив например дерево посадить. У нас было что трактором выкопали, не помню только под что копали.

Точка росы появляется когда синяя линия пересекается с красной. В наших вариантах такого нет, поэтому и конструкция считается правильной с точки зрения теплофизики. На тех графиках я брал для расчета именно 250мм. Да, еще упустил очень важный момент, толщина утеплителя в тех расчетах 10см! От этого также многое зависит, потому что сильно меняется температура внутри стены. Вот аналогичный расчет для толщины утеплителя 50мм. В первом варианте появляется точка росы(заштрихованная область). Во втором все ок. Кстати для второго варианта все нормально даже для толщины утеплителя 20мм. Из этого можно сделать выводы что вариант без пленки более надежный. На сей раз графики сделал с указанием толщин слоев.

А зачем подымать? Как по мне пару ступенек будет смотреться вполне прилично. Еще вопросик - какая высота потолка, позволяет ли она так серьезно подымать пол?

Если верить расчетам, то и с паробарьером и без него конструкция нормально работает. Так что хозяин барин, можно и так и так. В случае с кирпичной стеной, мало кто рекомендует ставить паробарьер, так как стена из кирпича служит паробарьером, и до утеплителя доходит очень мало влаги. Кирпич имею ввиду глиняный, за силикатный не скажу.

Я думаю что происходит это примерно так: Днище колодца находится на глубине 2-2.5м. Там по идее уже плюсовая температура, причем держится круглый год. Так как теплый воздух легче холодного то он подымается по трубам вверх, тем самым подогревая водосточную трубу. Так что замерзнуть у нее шансов мало. Вот таким простым способом получаем систему с пожизненной гарантией работоспособности. Продвигатели электрокабелей нервно курят в сторонке.:D

При достаточно большом объеме сливной емкости в этом месте труба вряд ли замерзнет. У меня была стройка где вода с крыши собиралась в два полутораметровых кольца. Так зимой возле водосточной трубы снег всегда таял очень быстро, даже в морозы.

Разрешите мне высказаться. Я вот уже больше года занимаюсь подобными услугами. Чуть не то что предлагает топикстартер, но по ходу темы затронули много других вопросов. 1. Что мешает взять взятку? За все время работы предлагали всего один раз. И то на объекте где крышу фирма делала. Бригаде рабочих такие мысли в голову не приходили ни разу. Они могут угрожать, просить. напиться с горя, но денег не предлагали ни разу. 2. Вопросы по поводу сколько хочу столько денег и беру. Считаю так раз уж договорились, то так тому и быть. Но если до начала работ заказчик спрашивает меня, вот исполнители предлагают такую цену -дорого это или дешево? Не вижу ничего зазорного в том чтобы прокомментировать. К сожалению на доброй половине объектов вылазят какие-то дополнительные расходы -то не учли, то переделали, там не обсудили. В таких мероприятиях участвую, только без энтузиазма. 3. Объемы работ. Пересчитываю когда какая то из сторон не согласна с заявленными объемами. Часто бывает что и строители не согласны с объемом работ. Чтобы была объективная оценка, и прекратить споры, пересчитываю по просьбе трудящихся. Также не понимаю товарищей пытающихся приписать себе так немножко квадратиков с расчетом что заказчик не полезет перемерять. Я уже писал здесь, про крышу где "товарищи" насчитали 400 м.кв. крыши, а реально оказалось 240 м.кв. 4. На любой стройке есть к чему придраться. Можно так сказать, только не нужно палку перегибать. Но в первую очередь смотрю на грубые ошибки (напримет путают местами паро и гидро барьер, или обрешетка с неправильным шагом набита и т.д.). Если грубых ошибок нет, преходим к мелким, мелких на еще меньшие и т.д. Скажем так подстраиваюсь под уровень бригады. Что то наподобие как в спорте - достиг какого то результата, ставишь планку выше. Если кратко. то звучит так: нет предела совершенству. Повторюсь, палку перегибать не нужно. Плюс все что требую, стараюсь объяснить популярно, зачем это нужно и почему так, а не иначе. Если требовать, что-то с аргуметами - потому что я так нужно, то работник и не поймет что он делает и часто допускают ошибки не зная цели для чего он это делает. 5. А что если, сам проверяющий проектант который стройки в глаза не видел и т.д.? Я начал предлагать свои услуги только тогда, когда понял что уже хорошо разбираюсь в тех вопросах которые собираюсь контролировать. Также до сих пор регулярно делаю какие то работы сам, потому что считаю, что это способствует моему развитию, как професионала. От книжек также не отказываюсь. Кроме этого есть опыт работы в строительных фирмах, в фирмах по продаже материалов, в общем востребованными оказываются все знания. 6. Технадзор это дорого, это не для нас. Большинство моих объектов - это когда уже пройти данный этап стройки самостоятельно не получилось. И суммы переделок намного больше стоимости моих услуг. Цену привязываю только к потраченному време, так что интереса предлагать самые сложные решения нет. Если так получилось, что я не могу ответить на вопрос заказчика, то денег просить также не могу. Такое было всего полтора раза: один раз искали место протекания на крыше (крме меня еще человека четыре) и вторй раз я смог дать ответ человеку не сразу, а через пару дней. В цифрах стоимость моих услуг, по регулярному конролю редко у кого вываливалась за 2000 грн. Много это или мало каждый может сравнить для себя сам. Особенно очень впечатляет на фоне стоимости крыши. Пока все.8-)

Ясное дело что это "було". Но Вы не считаете сколько времени на это потратили? Допустим лично Вы делали это для себя и в то время когда планировали смотреть телевизор. А если ставить это дело на поток, даже не знаю стоит ли оно того. Еще не раскрыт вопрос антикоррозийной защиты в самодельных болтах.

Летом как-то нашел точку с арматурой по 9000грн. В пересчете на погонные метры, оцинкованная шпилька с резьбой стоила дешевле.

Обычно колонну берут в обойму с металлических уголков. Ведь может быть что арматура там уже проржавела, так уголки служат как бы внешним армированием.

Не смотрели, под подкладкой стык ОСБ или вздулось где-то на средине плиты? Еще момент, технониколь без всяких угрызений совести предлагает вместо подкладки свои рубероиды для плоских крыш. Пока для себы выявил два объединяющих фактора: 1. Укладка зимой 2. Наличие влаги при монтаже. Дальше мнения расходятся. Есть вариант с подкладкой и без. Не проверены все случаи с отсутствием зазора между ОСБ. ПыСы У К2 к осени все прошло само по себе, никаких спец мероприятий не проводилось.

Там еще одна проблемка есть - скат длиной около 9м, а контрейка всего 1см, может даже меньше. Камушков можно взять у товарищей торгующих метробондом, это не вопрос. Так и было. И без зазоров ОСБ уложено.

Подкладки нет совсем. Может где-то по периметру, но там не вздувается. Да и Вариант 2в, не везде получится применить - есть места где ОСб лежит ступеньками. Как ее выровнять? Еще проблема вырезать лишние куски, ведь вздулось на самой битумке. Да и рвется она очень легко, сложно ее будет аккуратно разобрать потом собрать обратно.