snitsar

Крепятся к торцу обрешетки гвоздями. На готовой крыше нет проблем если нет подкровельной пленки. С пленкой надо думать, как? С шифером еще могут быть ньюансы что обрешетка лежит не по краю листа и в качестве обрешетки необрезная доска, тогда нужно придумать как закрепить. Хотя мне больше по душе вариант с металлочериепичными снегозадержателями, это будет надежней и приактичней.

В общем от формы остались только пилотка и пионерский галстук. Остальное куда то кому то ушло по наследству, где она сейчас неизвестно. Сори, но помочь не могу.

Вы бы попробовали сначала. Саморезы которые идут для металлочерепицы сверлят металл толщиной до 3мм. Есть навороченные сверлят металл толщиной 12мм. На одной стройке видел, как люди вместо сверла использовали саморез хилтяшный. Что такое Hilti, думаю, все знают.

Я тоже за фаерфокс. ИЕ глючит регулярно и не все работает, к фаерфоксу вопросов нет совсем.

Это полстранички из книжечки Роквула, с рекомендациями по применению их утеплителей. Думаю у них на сайте есть такое же. Если что у меня есть в электронном виде могу выслать на почту (4 МБ).

Да это щели делаются для вентилируемых фасадов, эковата же будет засыпаться внутри соответственно , это будет не вентфасад и тут, делай или не делай щели ничего не изменится.

Конечно можно кто же спорит. А дыры, это так, субъективно, хочет человек заглянуть, как через щели в кладке посмотришь?

Есть и специальные по пару-десять гривен за погонный метр. Я в основном применяю вспененный полиэтилен толщиной 5мм, в эпицентре 6 грн/м.кв. С одного метра получается 20 м.п. В эпицентре называется прокладка ППЕ 5мм, находится в том же отделе что и кровельные пленки. Чем длиннее скат, тем выше конттрейка. По ширине как стропила, можно и желательно шире на пару см. Стараюсь применять высотой около 5см. При высокой котррейке обеспечивается хорошее проветривание что помогает от жары летом., да и для дерева это плюс. Тут больше всего нравятся второй и третий, так как там четверти есть, с утра посмотрю, есть книжечка по каркасным домам, может там что-то интересное есть.

Сделайте как на картинке и не мучайтесь. Вы думаете что разместив паробаръер сразу под стропилами в нем будет меньше дырок? По поводу самих дырок. Допустим саморез пробивает в пленке дырку. Пленка паронепроницаема, саморез также. Остается очень маленький периметр вокруг самореза и не факт что там будет щель достаточная для прохода пара. Еще скажу, что я еще ни разу не видел крыши в которой причиной проблем были бы дырки от саморезов. И потом абсолютно в ноль пароизолироваться невозможно, потому что даже пленка пропускает некоторое количество пара. Да и запас там просто огромный. По расчетм двухслойного гипсокартона хватает для того чтобы не ставить паробаръер вообще. Но тут нужно четко понимать что мы делаем, чтобы потом не получилось что придут электрики и нарежут в нем тучу дырок под точечные светильники. Если уж совсем боитесь что пара будет много, сделайте гипсокартон так как рекомендуют произвоители - тоесть с звукоизолирующими прокладками по профилям. Это обеспечит более плотное прилегание г/к к профилю и дырка от самореза будет менее ощутима. Не понял про второй слой. Один слой уже где то есть?

Под котнррейку ложиться уплотнитель из вспененного полиэтилена. Тогда при закреплении бруса, в том месте где дырка, рейка плотно прижимается и затекать ничего не будет.

Вот пару примеров вентиляции наружных стен. Последнее фото, это для вентиляции чердака, но что мешает также вентилировать стены?

Треугольные делают как дополнение к стандартному окну. На этом фото, полукруглое, треугольное типа такое же. Делают все "там". У нас собирают в кучу то что сделано в Польше только Факро, и только стандартные. В форме трапеции могут еще сделать, но ждать будете в любого производителя месяц-два, это точно.

Эти все страсти выливаются в установку на пару стропилин больше. Эти работы копейки в стоимости крыши, учитывая что ППЧ все таки не такая уж и легкая, то решающей роли они не сыграют. Аксесуары идентичны полностью, и взаимозаменяемы, на скорость не влияют. Повторюсь, еще раз в комплексе, разница в стоимости крыши будет еще меньше не в пользу ППЧ.

Вот например, расчет крыши для цементно песчанной черпицы, последние две колонки это ППЧ. Разница в стоимости кровельного покрытия 34%. Никак не в разы. Если посчитать всю крышу в комплексе ( с учетом водостоков, утеплителей, стропил) будет еще меньше. Сколько точно, под рукой готовых примеров нет, а считать лень.

Очень большое заблуждение.

Думаю она не устоит. Будут новости отпишусь.

До этого дойдем чуть позже. Ярослав, а в Вашей фирме знают сколько весит ваша черепица? А то судя по сайту, вы сами затрудняетесь сказать сколько она весит. Внизу файлик со скриншотом из вашего сайта, красным обвел, чтобы долго не искали.

Жена. говорит что у нее есть, только ей лень, спросить у родителей, не съели ли ее мыши.:D А рост примерно такой же.

У меня падал, именно от ветра, и уже под готовой крышей, правда был не из блоков, а в пол кирпича. Так что ветер не такая уж и слабая сила.

Прстите но норма для бетона 2,5 %. И при 50 кубах это будет всего лишь, 1,25 м.куб. Объемы есть посчитанные в проекте, и не так то просто сманеврировать, при вилке в 2,5%. И еще момент, пользуются этим водители миксеров, а головную боль имеют люди которые за этот бетон отчитываются.

1. Заклепками намного дешевле. Наверное надежнее в плане воровства, хотя также легко высверливаются как и выкрутить саморез. Саморезами будет быстрее немного и будут в цвет профиля. 2. Просверливая насквозь, у Вас будет больше проблем, так как сверло у самореза короткое и пройдя первый слой трубы ему нужно просверлить второй, а в первом он уже автоматически нарезал резьбу, и чтобы просверлить вторую стенку нужно сорвать резьбу в первой стенке. Смысл? И как это сделать. Советую подобрать саморезы такой длины чтобы они не доходили до задней стенки, так будет надежней и эстетичней. Для трубы 20 мм думаю саморез 19 мм подойдет, но лучше проверте. 3. Обычно эти саморезы идут в комплекте с резинкой, если удастся заказать без резинки и за это скинут цену то почему бы и нет. Если без прокладки то длиной 19 будет много, это к предыдущему пункту. Еще думаю саморез с шайбой будет держать надежней, так как больше площадь опирания. 4. Как правило краска стирается только с самых плохих саморезов, на один раз закрутить как правило хватает. Видел много заборов где вообще оцинкованными прикручено, как по мне то не так уж и страшно. 5. В этом вопросе, принимать решения всегда порчают женам. Честно, случаев чтобы советовались с кем то другим единицы, или по принципу: "вы там советуйтесь, а решение принимать буду я" (С) жена. 6. Не помогу никак.

Судя по чертежу, пролет между опорами стропил около 6м. Даже не зная из чего крыша, и какое дерево, скажу что это будет с большим запасом.

А на той стройке куда он должен был его везти, получали на 1,2,3 куба меньше. Красота. А заказывать можно полусухой, привозят самосвалами и по 1-3 куба. Получается еще дешевле чем миксером.

Вот (ссылка устарела), там и про профнастил и про контакты в Житомире есть. ТПК - это производитель профнастила, поэтому вряд ли у них есть Рукковский профнастил. Хотя директор у них ушлый, может и получится дерзайте. Склад (ссылка устарела) находится в селе Копылов. Более подробно можно почитать также на их сайте. Офис по моему у них в Киеве, хотя может и есть на складе, позвоните уточните, я не в курсе.

Очень многие пилорамы делают размеры поз заказ. Вот, например, неплохой поставщик. На прошлой неделе у него была тысячу грн за куб. Возит всегда вовремя, из недостатков длина только 4.5м, если больше то цена улетает в космос. Еще что не очень нравится дерево очень сучковатое. А так всем остальным доволен. Вообще есть, но цена будет тоже соответствующей, так как пилят сначала на пилораме, затем второй этап строгают. Поэтому предлагаю купить рубанок и сделать это самому, или поручить эту работу кому то из сборщиков Вашего дома. Здесь без сто грам не разобраться. Желательно чтобы были чертежи чток чему, при попытке передать словами, очень часто казусы случаются. Я видел раньше Вашу тему по этому поводу, ничего особо криминального не увидел.