snitsar

Именно так Велюкс и рекомендует делать. Смотрите чертеж во вложении. velux_EDS.pdf

К большому бортику и проклеить обязательно мастикой. На фото как делать не нужно:

Во вложении фото бокового оклада, там видно два бортика. Подумайте может над вариантом, отогнуть бортик, например под углом 45 градусов, может так он будет попадать под черепицу. Есть еще вариант с уплотнитем не из поролона, а что то наподобие стеклоткани, этот даже если намокнет, гнить не будет, однозначно. П.С. Пару узелков по теме отправил на почту.

Усложняем задачу - наличник. Преимущества в том что между планками остается щель через которую вентилируется крыша. Нет вероятности того что при расширении будет "пучить" как это бывает с деревянной вагонкой. Недостатки - цена.

Эта лента идет в комплекте с окладом, ничего отдельно покупать не нужно. Один ньюанс, не у всех производителей эта лента клеящаяся. Клеящаяся полоса есть на окладах у Факро, Рото и Велюкс не считают нужным проклеивать ее. Чтобы нижний фартук плотно прилегал к черепице, его желательно раскатать специальным валиком ( я использую бутылку с пива:D), только так он плотно ложится. Вы заблуждаетесь, я ни разу не видел чтобы проблемы с окном былли из за бокового примыкания, зато с нижним сколько угодно. Да далеко не всегда верх волны попадает на бортик оклада, но это не обязательно. Четепица подрезается вплотную к высокому бортику, чтобы не намокал уплотнитель на окладе есть еще один бортик поменьше, который и защищает уплотнитель от лишней влаги. В некоторых окладах этого уплотнителя нет вовсе, намокать нечему. Видел пару раз неправильно установленные окна, в которыз водв постоянно попадала на уплотнитель, он превращается в труху буквально за полгода. Там где уплотнитель уложен правильно, он как новый.

Идеальный вариант, это когда стык листов металлочерепицы проходит под мансардным окном. Тогда фартук окна выпускается на нижний лист и прижимается верхним листом металлочерепицы. Если стыка листов рядом нет, то нужно разрезать лист черепицы в месте выхода нижнего фартука. В этом варианте будет небольшая дырочка в месте окончания фартука и листа металлочерепицы. Это место нужно проклеить герметиком.

Тема уже обсуждалась, причем довольно бурно. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1164

Не знаю как сейчас, в прошлом году у них эта насадка была только в прайсах, реально небыло и не возили.

Думаю что шифер крашенный, да еще и машиной с люлькой, выйдет дороже металлочерепицы.

А мне на днях товарищ из Иванофранковска загнул 180 грн/м.кв. минимум.:D

Простите не учел Ваше место расположения. Может и нормально, я ориентировался на Киев.

30% это потолок, при идеально сделанной стропилке. Как правило в следующей бригады возникает море вопросов и не доделок. Например вопрос номер один - это плоскость крыши. Чтобы выровнять стропила нужно еще столько же времени как и на их установку. Вот и думайте на сколько процентов сделана Ваша крыша. Р.С. Я смотрю, что сваливать с объекта на объект не доделав до конца работу это хорошая традиция. И с Вашей стороны было бы справедливо выставить им счет зап причиненные неудобства и потерянное время. С вашей стороны платить людям за работу как минимум в два раза ниже рыночной стоимости, это тоже не совсем мудро.

Думаю изнутри достаточно будет набить рейку чтобы к ней закрепить подшивку утеплителя, это будет два бруска по фронтонам и один по потолку. Почему нужно непременно ставить стропилину, придумывать себе приключения, как ее туда примастырить. Я не вижу смысла.

Ответил на почту. Для связи этого вполне достаточно, телефон не оставляю здесь, так как звонками немного перегружен, на работу времени не остается.

Я понимаю можно разделить работы по крыше на отдельные этапы, не очень сильно связанные друг с другом. Например устройство стропил и утепление. Утепление крыши можно делать а можно и чердак холодный сделать. Есть смысл разделить эти работы. Второй пример. Вы хотите в этом году сделать водосточные желоба, а в следующем, после отделки фасада, повесть водосточные трубы. Тоже есть смысл разделить. Но как представить себе подшивку без лобовой доски и ее облицовки? Абсурд. Если Вы поведетесь на это, следующим этапом ждите, что в 20 грн/м.п. водостока, это же тока желоба, давай ка хозяин накинь нам за прикручивание кронштейнов, соединителей, воронок и заглушек. Ну если и на это клюнете, тогда ждите счет за обшивку туалета рубероидом (были случаи :D).

А что люди уже и за такую мелочь торгуются? Завтра начнут считать сколько стоит каждый саморез закрученный. Если это отдельная работа, и требующая отдельной оплаты, то представьте себе "картину", как Вы принимаете у них подшивку без лобовой доски и без ее обшивки. Мое имхо, лобовая доска должна входить в стоимость стропилки, так как по ней лучше всего видно насколько ровно сделаны стропила. Единственный ньюанс тут может быть, что если считают подшивку в м.кв. то зашивку лобовой доски могут добавить в квадратуру. Если в м.п. - то все включено.

Разбирал сам, только не помогло это, я не понял как отсоединить часть с объективом от корпуса. А жена пилочкой для ногтей тоненькой почистила не разбирая, и жизнь наладилась.

Сори что не по теме, но камыш это не так уж и дешево как кажется на первый взгляд. Сейчас изучаю эту тему, по предложениям народа специализирующегося на этих кровлях цены на работу от 40$ до 120 евро. Не спецы которые берутся за такую работу, ложат сначала профнастил или ондулин, а поверх него камыш чисто декоративно. Да и сам камыш стоит дешево до тех пор, пока его не начнут обрабатывать антисептиками да антипиренами.

О, так вполне нормально.

У меня была аналогичная проблема. Как будто лучшего друга потерял. Как оказалось нужно было всего-то почистить песочек между объективом и корпусом. И он ожил.

Нагрузка на стропила выше допустимой, не скажу точно на сколько, так как зависит сильно от сорта древесины. Я в расчетах подставлял второй сорт получается на процентов 30 не дотягивает до нужного (прогнется сильно). Если взять стропила 200х50, все ок, даже для самой плохой древесины.

По прайсу Брааса, есть только один красный цвет. Смотрите первоисточник. Всегда актуальные цены.

Мне еще не нравится ее крепление к обрешетке. У нее нет "классического" зуба за который цепляются все черепицы. В этом варианте служит проволочка, как по мне не очень надежно: там оборвалась, проржавела, чем ее заменить?

Там было две мембраны Коротоп и Евробарьер (докупали) что было именно в этом месте не вспомню, скорее всего первая. Просвечивается потому что не было еще черепицы и протекала пленка через дырки от гвоздей, по случаю чего и было фото сделано. Оказалось наглядная инструкция по утеплителю. П.С. На первой фотке видно как чья то рука клеит ленту по паробарьеру, есть маленькое замечание: клеить нужно между слоями пленки, на то она и двухсторонняя. В таком варианте у нее полоса склеивания в 2 раза уже, соответственно эффект может получиться ниже ожидаемого.

Мне удалось с третьего раза. Первый раз продержался около 2-х месяцев, второй больше года, с последней попытки вроде получилось - не курю уже семь лет. Тактика была такая: Первое настрой что оно мне не нужно, совсем - ни когда нервничаю, ни когда перерывы в работе устраиваю. Четко ограничил дозу потребления - не больше пачки в день, потом постепенно снижал количество. Также по ходу перешел на более легкие сигареты. Потом в один прекрасный день взял и бросил. Доволен как слон, до сих пор.