snitsar

Сreaton может. Там каталог на 32 страницы со всевозможными вицами цветами и покрытиями. У Тондаха правда не меньше. Как по мне то широкий ряд моделей свидетельствует о масштабах производства и большом опыте. ИМХО.

Единственная более менее вменяемая инструкция по использованию снегозадержателей - это у Тондаха. Пару страничек из этой инструкции во вложении. По поводу снегорезания - это новая фишка, придуманная очевидно в ответ на вопрос почему проданные клиенту снегозадержатели не справляются со своей функцией. Или может кому то приятней будет если на него снег свалится не одной кучей, а разрезанной на несколько полос? snow-1.pdf snow-2.pdf snow-3.pdf

Тоже интересует данная тема. В Архоновских проектах вентиляционные трубы везде указываются металлические трубы. Кровельные проходки для вентиляции Vilpe также только металлические. Они что то знают? С другой стороны у Vents есть пластиковые каналы для вентиляции. Как все таки правильно и почему?

В Снипе по деревянным конструкциям четко написано - что дерево нужно отделять от более плотных материалов (тех у которых удельный вес больше). Плотность сосны около 500 кг/м.куб. Плотность газобетона "пляшет" от 400 до 1200 кг/м.куб. Соттветственно зная плотности материалов нужно принимать решение про необходимость изоляции.

Просто на Юту сейчас не адекватные цены, поэтому ее мало кто продает.

Украинская Акваизол. В Харькове делается. Подробней не скажу не работал с ней.

Мансардное окно таких размеров можно сделать только под заказ (1-2 месяца ожидания). Может подумайте над вариантом два окна рядом стандартного размера, это намного технологичней и быстрей. По умолчанию все открывающиеся, заказные позиции, не прямоугольной формы - глухие. Как правило мансардные окна деревянние (вожможен вариант с ПВХ) покрытые алюминиевыми накладками.

Вы наверное что-то напутали, при растяжке на уровне мауэрлата не будет горизонтального усилия, вертикальное усилие убрать невозможно так как сила земного притяжения действует всегда - и с растяжками и без. Мауэралат предпочитаю прямоугольный 150 х100 (высота). Стропила как правило проходят выше мауэрлата (ось по крайней мере) и на мауэрлат действует сила кручения. При прямоугольном сечении он будет более устойчив.

Боюсь, чтобы эта конструкция соответствовала современным нормам по утеплению то слой должен быть около полметра толщиной. Вы к этому готовы? А так все хорошо - держит форму, быстро и главное дешево. Перед тем как испытать на крыше обязательно проверьте на совместимость Вашу смесь и мембрану, чтобы они случайно друг друга не разрушили.

Зачем такие сложности? Почему нельзя сделать стропилину просто из доски 180х50 ? А если по теме то трубу пропускаете над мауэрлатом, крепите к нему с помощью уголков. Нижний брусок должен упираться в мауэрлат, - создает дополнительную опору.

Не стоит смотреть на такой проект. Стропила 100х100 - очень не эффективно, намного меньшее количество дерева будет при прямоугольных стропилах и прочность выше намного будет. Дерева будет в районе 6-8 м.куб. это с учетом обрешеток и прочих подшивок. Да и в использовании металла не вижу острой необходимости для крыши 150 м.кв. площадью. В общем нужен как минимум план верхнего этажа и желаемая форма крыши.

Профил есть в Анжио, причем цена уже со скидкой идет. Лучше всего брать в Вишневом, там центральный склад по водостоку, там все есть в наличии.

Тут я не совсем понял что к чему. Выше написано про деревянные балки перекрытия, допускается вариант с монолитом. Я так понимаю что там полноценный этаж, а чердак отдан на растерзание под крышу? С другой стороны судя по картинке окна идут выше возможного потолка, и о прямых потолках говорить не корректно. В общем нужно уточнить задачу. Да именно, предложение с фермой, это был как вариант не опирать на деревянное перекрытие крышу, сделать излом в нужном месте, и не лепить пару тонн металла. Остальное это детали.

Господа, а может ферму сделать. Нижний пояс будет прямой, опирание на наружную стену и на "кольцо" внутри. Для фермы это не пролет, вовсе. Ферма треугольная, вершина в точке излома, не обязательно чтобы была симметричной. То есть излом будет там где нужно. Примерная схемка на картинке во вложении.

Как способ крепления этот кляммер для красоты, поскольку черепица и без того прижимается верхним рядом. Правильный кляммер такой: stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=181&pictureid=2899 Uvex, да кляммер вместо саморезов, за исключением левой фронтонной черепицы и нижнего ряда, там кляммер прицепить просто не куда.

Считаете по два самореза в каждую черепицу в нижнем ряду, и по два самореза во фронтонной левой черепице. Также на каждую коньковую черепицу нужно 2 самореза. Все остальное рекомендую сделать на кляммерах. Количество креплений зависит от угла наклона крыши, в среднем, закрепляется каждая третья черепица. При небольшом уклоне можно и не крепить. На крутых скатах крепить нужно чаще, вплоть до каждой черепицы. Преимущество кляммера перед саморезами в том что они крепятся внизу черепицы, тем самым прижимая нижний край и еще две черепички которые снизу. Саморез же крепится в верху черепицы, где есть шип который цепляется за обрешетку и черепица прижимается вышележащими рядами, и соморез в этом месте не очень эффективный. Из того что не стоит брать - это черные фосфатированные саморезы для г/к так как они очень хрупкие, да и при выборе самореза обращайте внимание на антикоррозийную защиту. Для крыши нужна обязательно.

Имею ввиду, первый вариант (тот который на картинках), подвинуть листы выше, коль саморезы торчащие не смущают. Тогда не нужно будет разбор полетов устраивать, вопрос ведь решаемый.

По информации представителей Технониколя, серия Джаз, делается из окисленного битума, поскольку гонт делается двухслойным, то есть идет сплошной слой (примерно 30х100см) а на него сверху клеится еще один слой с рисунком. То есть фактически, покрытие имеет в 2 раза большую толщину в сравнении с традиционным гонтом. Соответственно расчет идет на то что два слоя окисленного битума будут служить долше и надежнее, чем один слой модифицированного битума. Та же история с Тамко. А брать нужно то что больше нравиться, потому что результат зависит на 90% от монтажников.

Узел не нравится?

В ближайшее время собираюсь испытать такой узел. (см вложение). На мембрану не совсем "забиваем", но в водосток тоже не выпускается. Конструкция немного замороченная. По первой доске выпускается мембрана, а на вторую цепляется водосток. Все что будет течь по мембране будет стекать за пределы крыши, и это должно быть видно во время дождя, то бишь сигнал что крыша течет. Если тупо закрыть мембрану лобовой доской то перекроется вентиляция крыши, и если будет протекание крыши, то будет течь на доску с внутренней стороны. А в общем для керамики использую узел рекомендованный "Браасом" ( и не только), то есть цепляя водосток на обрешетку, пленка также выходит ниже водостока. П.С. Отдельное спасибо за "сницары" karniz.pdf

Как вариант можно подвинуть листы выше, а свес на карнизе будет только за счет капельника. В инструкциях по монтажу такое встречается периодически. Во вложении примеры от "Прушински" и "КАМИ". Обратите внимание на то как лежит черепица на первой обрешетке. Приходилось разок так и самому выкручиваться. Большой минус этого метода, если обрешетка уже набита, то саморезы будут не под волной, а на см 4-5 ниже, будет видно издалека (проблема тоже не такая уж и редкая). В случае если обрешетки нет то все решаемо, только этим способом можно выиграть см 4-5. Из альтернативных вариантов, то менять листы или добавлять куски сверху.

Тут если творчески подойти к вопросу, то можно и усилить, проблем не вижу никаких. Есть пару крыш сделанных именно так, все ок. Имеется ввиду затяжки? Почему нет? На чердаке мало места будет?:D

Дальше все тоже самое, просто показывать фотку готовую смысла нет, разницы не видно.

Если точно считать то возьмите ДБН "Навантаження і діі" там много факторов нужно учитывать, определяющий уклон крыши. Для Киева норматив 160 кг/м.кв. и к этому добавляется куча понижающих коэффициентов. Для уклона 20 гр почти все останется, так как по моему там идет от 20 до 60 гр расчет. Меньше 20 идет 100%, больше 60 можно снег не учитывать, так как не будет лежать. Есть попроще расчет в старом советском СНиПе "Нагрузки и воздействия" Нам нормативная нагрузка 70 кг/м.кв. и уже повышающие коэффициенты, главный, не помню точно как называется 1.4 Если покрытие весит меньше стропильной конструкции то 1.6 (Металлочерепица точно попадает сюда). Учитываю последние зимы, даже 100 кг на м.кв. это будет очень надежная крыша, хотя вместе с глобальным потеплением появляються ураганы в тех местах где их раньше и видели

Есть вариант рейки набить не под стропилами, а сверху. Тогда высота не будет теряться. Недостаток такого решения, что рейки придется набить по всей плоскости крыши, а не только в месте утепления. Думаю что это окупиться экономией на отоплении. 150 делать не стоит, а ужав вату 200 мм тощиной до 160, получим все равно толщину утепления 160, природу не обманешь.