snitsar

Шпагата вполне достаточно будет. Практически это делается так: Рисуете линию на расстоянии 3-5см от гидробарьера ( в Вашем случае паробарьера) и забиваете гвоздики через 20-30см. затем натягиваете нитку между гвоздями. Фото во вложении. После укладки утеплителя обязательно проверить чтобы зазор все таки остался, чтобы не повторять процедуру третий раз. Если подшивки крыши снаружи нет то посмотрев с чердака должно быть видно свет "в конце туннеля":D, в смысле нашего вентзазора. Еще видел специальные кровельные аксессуары для этих целей, только не знаю на сколько они будут по карману. (ссылка устарела)

Если отделки внутри еще нет то это не так уж и страшно. Снимаете паробарьер внутренний и утеплитель, затем укладываете обратно только с воздушным зазором между утеплителем и верхним паробарьером. Зазор обязательно должен быть вентилируемым. Это самый простой вариант. Если не торопитесь то лучше месяц другой подождать чтобы дерево просохло. Если внутри есть отделка, то даже не знаю что будет лучше разобрать крышу или отделку, здесь нужно смотреть по обстоятельствам.

На один объект зимой Мастер Дах дал 100 шт лишних при заказе 2400 шт. Битых было пару черепичек.

задумался

Смотрите рисунок во вложении, как вариант решения вопроса. Еще смотрите на высоту расположения затяжки, от этого многое зависит, оптимально в нижней трети треугольника крыши. Делайте, 1/3 или даже 1/4, так как при большом запиле, ослабляется стропилина и возможно провисание свесов крыши.

Вот ее и задействуйте, как по мне будет намного надежнее, чем просто без внутренних опор. Не считал, но мне кажется что 150х50 будет маловато для 8м пролета.

Да нет, в описании пишут что для трехслойных стен и крепления кирпича наружного. Там еще на конце видно рифление как у арматуры, для лучшего сцепления.

Без размеров кина не будет. Укажите пожалуйста размеры дома в плане, есть ли несущие стены внутри здания, если есть также привязки и толщину. Это все таки будет холодный чердак или утепленная мансарда?

Подниму тему, так как проблемка все еще актуальна.

Есть еще альтернативный вариант, с пластиковым крепежом. Если я правильно посчитал, то 1 шт стоит порядка 5 грн. Если что могу уточнить или дать контакт.

Это точно У производителей мембран есть ограничения по использованию из на сплошных настилах, то есть далеко не каждую мембрану можно ложить на настил. У Юты например, для настила рекомендуют использовать четырехслойную мембрану, 135 например, у которой есть дополнительный защитный слой от повреждений ворсом дерева.

Если без опор посредине, с опиранием только на наружные стены, то получаются, приблизительно (очень зависит от высоты затяжки), стропила 200х70. При добавлении постредине стойки, уже достаточно стропил 50х200. Если же добавить еще затяжки, то можно обойтись и 50х150мм. А в общем случае наслонные стропила (с промежуточными опорами) считаются более экономичными в плане расхода дерева, по сравнению с висячими (опирание только по наружным стенам).

Спасибо, огромное. Я в принципе надеялся увидеть что-то подобное. Думаю что при более скромных параметрах будет тоже самое. В общем суть проблемы в чем: есть конденсат на границе стыка стены и крыши, картинка во вложении. Вопрос кто виноват в том что он там появился, и что делать с этой конструкцией. Дом уже с чистовой отделкой внутри, пока без декоративной штукатурки на фасаде. karniz.pdf

Товарищи нужно посчитать парочку конструкций с точки зрения теплофизики, желательно в ТЕСЕ. У меня строк действия программки закончился, сам по умничать уже не могу. Итак, пирог 1, Изнутри наружу: Гипсокартон - 12мм Минвата Рокмин - 50мм Газобетон плотностью 400-500 кг/м.куб - 300мм Воздушная прослойка в среднем 15мм, невентилируемая (это между ляпухами) Пенопласт 50мм пирог 2, все тоже самое только вместо газобетона, тяжелый бетон (монолитный пояс) Изнутри наружу: Гипсокартон - 12мм Минвата Рокмин - 50мм Железобетон 1800 кг/м.куб - 300мм Воздушная прослойка в среднем 15мм, невентилируемая (это между ляпухами) Пенопласт 50мм Пирог 3: Изнутри наружу: Гипсокартон 12мм Пенопласт 50мм Паробарьер (Стротекс ПИ110) около 1мм. Минвата 200мм Супердиффузионная мембрана. Вентилируемая воздушная прослойка. По параметрам, можно взять даже не максимальные значения, а усредненные. Внутренняя температура +20 С Внутренняя влажность 50% Наружная температура -10 С Наружная влажность 90% Заранее спасибо, если можно выложить сюда скриншоты результатов расчета. благодетелю могу пополнить счет на гривен 20. Чтобы тема преждевременно не умерла во флуде, чуть позже опишу суть проблемы.

А Ви рекомендації виробника по всіх пунктах будете дотримуватись, что тільки тих які Вам подобаються? Це я зараз кажу про рекомендовану товщину утеплення 25-30 см. При такій товщині температура в даху буде змінюватись більш повільно і цілком можливо що конденсації вологи в утеплювачі не буде, відповідно і не буде необхідності використовувати паробар*єр. Я все таки порадив би зробити теплотехнічний розрахунок, а не сліпо довіряти рекомендаціям виробника чи ще когось.

Петя должен был дать раскладку черепицы, что и куда идет. По этому документу можно многое сказать о его отношению к работе. Еще важный момент, в какой стадии была крыша когда они ее измеряли. Нужно хотя бы готовая стропилка, и лобовая доска, если нет стропил за фронтонами, то точно известно сколько выпускаются скаты за стену. Также многие профилировщики черепицы ложат лишний лист два в качестве подкладки для транспортировки металла. Очень часто это бывает вполне нормальный лист того же цвета что и заказ, и его успешно могли положить на крышу.

У меня есть фотки чуть посвежее, октябрь 2008. Правда после прорезания коньков появился шум от ветра. Сейчас что то делать на крыше уже бесполезно. Я тогда еще намучился с одним окошком, на южном скате было нормально склеено. Сейчас вообще монолит.

Вот у человека аналогичная проблема Плохо утепленный мауэрлат и фронтоны не дают ему покоя зимой. Только у него нет возможность как у Вас не разобрав полдома добраться туда. Оставив все как есть, Вы как минимум получите болше теплопотери дома, как максимум конденсат в помещении зимой, а между ними еще куча вариантов со сквозняками, продуваниями и т.д.

Вадим, я сравнивал пару раз эти системы, реальной экономии там нет. Основные факторы, это кронштейны через 50см, причем соединители и углы идут без кронштейна, соответственно под них также нужен крепеж. На трубы на каждый стык нужен соединитель, так как колено и трубу без него не соединишь. В общем при счете около 3х тыс грн, разница была около 200 грн, даже не помню в чью пользу. Сори что пишу это в теме про подшивку.

Отправил по указанному адресу.

Ну так где обещанная в заголовке сообщения шара? Да герметичней она будет, если сделают нормально, но дешевле вряд ли, скорее как исключение из правил. За металлочерепицу и шифер возмется любой шабашник, и даже сделает так что течь не будет. Для фальцовки нужен человек с большим опытом и знаниями, а таких под каждым забором не валяется, соответственно и цена не может быть как за могу копать/могу не копать. П. С. Вы тут далеко не первый агитатор фальцовки, вот, например, предыдущий оратор почему то накрыл свой дом шифером. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7409

Давайте адресок.

Мне, лично, фальцовка очень нравится, но увы она не такая дешевая как нам того хотелось бы. 1. Согласитесь что разница не существенная. 2. Меньше 15 грн/м.п я не видел цены, на 1м.кв. крыши при ширине картины 540мм будет 1,8 м.п фальца. Итого + 27 грн к тем цифрам что Вы озвучивали. 3. Сначала проверить, если это действительно так, загружу работой на пару лет вперед.

У меня есть свежая смета на 2хскатную крышу под Браас. Могу скинуть на почту, а Вы там экстраполируете под свою площадь.

Дык тема то старая, Хантер сейчас выпускается по новой технологии, и прежних проблем с выгоранием уже нет. Новый Хантер отличатеся от старого тем что желоба имеют разный цвет с двух сторон. По металлическому водостоку обращайтесь в Евромодуль, у них металлический по цене сопоставим с пластиковым.