snitsar

Видно этот знакомый очень старый. На сегодняшний день коробка изгазобетона делается за неделю. В тоже время криши уже далеко не только стропила и шифер - по сравнению с теми временами когда это были быстрые дениги добавились - гидробареры, утеплители, паробарьеры мансардные окна, подшивка покультурнее чем две доски и т.д. По времени у меня в среднем крыша получается около 2хмесяцев - это далеко не быстро.

Как правило в таких случаях верхний слой делается из плотной ваты (50-70 кг\м.куб.), она то и препятствует выдуванию тепла.

Чтобы не скапливалась влага в месте перелома, нужно хороший уклон крыши, как по мне от 35 градусов. При меньшем уклоне лучше от этого варианта отказаться. Во всех книжках и инструкциях пленка как раз и выводится на капельник сверху. На данном рисунке ноухау от Вортекса. По поводу мембраны вместо гидробарьера то это очень заезженная здесь тема. Я без необходимости на холодных чердаках не использую.

На первый ряд обрешетки ставится гребешок свеса, высотой около 2см, через него и осуществляется вентиляция. Если считаете что этого ребешка нелостаточно то можно поставить вентиляционную черепицу. По свесам мы сейчас и обсуждаем, какой выбирем вариант по нему и смотреть что делать дальше. Желательно сначала сделать водосток, затем установить капельники, гребешки, а уже после этого начинать ложить черепицу. Расстояние между первой и второй обрешеткой подбираем экспериментально чтобы край черепицы был не дальше середины водосточного желоба. После этого определяем положение верхней рейки обрешетки в зависимости от размеров конька и уклона крыши. После этого рассчитывается шаг обрешетки для всех остальных рядов. Конкретной цифры нет, чуть выше я описал как его определить.

Капельник нужен под черепицу обязательно, так как есть большая вероятность того что в определенных случаях вода не будет попадать в водосток. Водосток желательно повесить на обрешетку, так как на черепичной крыше получается довольно большое расстояние от черепицы до желоба. По гидробарьеру самые распространенные варианты это вывести пленку на обрешетку и спрятать под капельник. Второй вариант пленку пустить ниже водостока. В этом варианте желательно также под нее поставить капельник.

Спасибо, а кто продает такое добро?

Ну типа металл и покрытие нельзя купить отдельно.

Это увы, была самая лучшая фотка, чтобы показать текстуру. Этот металл больше похожне на крупнозернисный мат, а на кожу слона - такой грубый и шереховатый. На этой фотке под низом видно грунтовку с другого куска металла.

Есть комплект металлочерепицы из металла на фото. Не хватает несколько листов. Что это за металл не знаю. Может кто-то узает этого "зверя", буд очень признателен. Был куплен пару лет назад в Эпицентре. Что это за металл поставщики не признаютя так как не возят его больше, хотя такая позиция не очень адекватная как по мне.

Зазоры регулируются ключом на 13. Гайки находятся с наружной стороны окна, чтобы их найти надо при открытом окне смотреть на узел крепления створки к раме. Гайку крутить нужно по чуть чуть, так как там стоит эксцентрик и поворот на 90 градусов это уже максимум, то есть если крутить дальше, то это возврат на исходную позицию. Повторюсь, этим регулируется положение створки относительно рамы.Там есть еще и другие регулировки, но я не вникал, не было необходимости. По утеплению окна, в инструкции Рото очень подробно это разрисовано, и конечно не забываем про паробаръер.

В эпицентрах есть такое. Я себе покупал, примерно 40-60 грн. Правда оно выполнено в виде розетки и таймер там одно деление - это примерно 2 часа времени. То есть если надо более часто выключать то не подойдет. Но зато можно выставить на целую неделю каждый день индивидуально.

Эту проблему можно решить путем регулировки фурнитуры, но не факт что будет идеально, так как регулировки позволяют настроить довольно в ограниченных размера. Если дядя Коля очень криво поставил, то перекос немного останется.

Используйте супердиффузионную мембрану вместо гидробарьера или делайте вентиляционнвый зазор между гидробарьером и утеплителем (на крышах сложной формы это сделать довольно проблематично). Это все чтобы избежать конденсата в пироге. Дыхание паробарьера это ноу хау Вашего прораба, подскажите чтобы побыстрей запатентовал, а то тут во сколько народу. :D А по теме фольгированная прокладка будет служить тем же паробарьером, поэтому делать его два раза не вижу особого смысла. Также эта прокладка добавит Вам пару процентов в улучшение теплоизоляции. Проклеить стыки рекомендую в любом случае. Стыки проклеить можно, только оставьте к ним доступ.

Очень хорошие цены были на Савватсе (металлобаза), который возле Столичного шоссе. Правда не уверен что двухметровые.

Да упирается не сам инструмент, а нижняя часть та которая под металлочерпицей находится. На днях сфотаю покажу в чем проблема.

В данном фрагменте идет речь что эффективнее положить вату по кратчайшему расстоянию чем по двум разным плоскостям. Хотите почитать про точку росы и ее разные варианты читайте книгу Вальтера Блази "Строительная физика". Там 500 страниц об этом.

Наклонных участков пояса в проекте нет, есть только вертикальные перепады. Никаких проблем в их устройстве я не вижу, вот несколько примеров: (Во втором случае вертикальный участок спрятан внутри газоблока).

Пробовал, у меня не получилось. Там слишком большой загиб, не получатся выгнуть ножницы так чтобы достать до угла. Спрошу еще свою банду - они чаще ими пользуются, может дело в руках.

Вот проезжал мимо, того дома, сделал фото. Заодно и соседский домик захватил в кадр. В первом варианте разрезались соединители желоба и склеивались на месте под нужным углом. В двух последних разрезан просто желоб и склеен под нужным углом. Как по мне, чтобы добиться лучшего результата, нужно заказать колена заводские,(почти все производители декларируют такую возможность) тогда оно будет смотреться намного симпатичнее. Только сроки поставки этого добра около месяца.

Это имеется в виду, что ставятся на готовую крышу.

Спасибо, большое Татьяна за отзыв, я очень рад что Вам понравилось, не смотря на долгие заезды. С моей стороны, может не очень скромно,но тема такая действительно есть www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14973 Может лучше объединить все в один топик. Еще раз спасибо за хороший отзыв.

Вам всего то нужно срезать эту волну которая выступает посредине. Этот момент прописан во всех инструкциях по монтажу. Во вложении то что нашел по быстрому. Красным показано что нужно срезать. Получается что волна срезается как бы по полукругу, чтобы высота ее была везде одинаковой. Длины фартука для этого Вам точно хватит.

Для утепленной кровли лучше всего мембрану взять, можно тот же стротекс. Так как для Ваших 15см еще придется воздушный зазор делать дополнительный между утеплителем и гидробарьером, что усложняет конструкцию крыши, да и технологически этот зазор тяжело выдержать. Также при мембране можно будет убрать позицию №5.

Нормальная черепица, можно брать. По качеству металла, не могу сказать ничего плохого. Металл европейский, Аселор (германия) и Вестальпин (Австрия). В качестве упаковки используют один большой и жесткий поддон. При такой конструкции исключены деформации черепицы во время транспортировки, правда ненавязчиво просят вернуть этот поддон. По геометрии тоже все гут, черепица ложится отлично, не знаю из-за того что линия новая или просто линия хорошая, но монтажники хотят именно ее:D. В общем рекомендую.

В первом и втором предложении нет капельников в желоб. Во втором слишком много кляммеров для рядовой черепицы ( при условии что закрепляется каждая третья то нужно около 600 шт. По количеству материалов также есть большие расхождения, особенно по снегозадержателям.