snitsar

Собственно идея не моя, подсмотрел у книге Йожефа Косо. Фото 3 - это и есть фрагмент из этой книги. Да и вообще, чтение темы лучше начать с фото, так понятнее будет о чем речь. В общем немного похоже на профнастил, есть такие виды с одной высокой волной и несколькими маленькими. Ну а общего с фальцованной крышей то что замки похожи. Преимущества вижу такие: нет сквозных креплений саморезами и соответственно герметичность крыши на протяжении всего строка службы необычный вид с хорошо подчеркнутыми ребрами, возможность комбинировать цвета, например картины одного цвета, а ребра другого. Простота монтажа, как минимум по сравнению с фальцованной классической крышей. прочие преимущества присущие всем остальным металлическим крышам - долговечность, морозостойкость надежность. Из недостатков пока вижу такие: Стоимость выше металлочерепицы, но думаю(не считал) дешевле фальцованной. Монтаж так точно дешевле. Возможно будет повышенный шум из-за относительно большой ширины пластины Проблематично сделать картину на всю длину ската одним листом. Как по мне это главный недостаток. На сегодняшний день вижу вариант изготовления картин и планок на листогибе, при этом адекватные цены на гибку до 2,5м. Знаю что в природе существуют станки для прокатки картин любой длины, но не знаю есть ли они в Украине. Соединять два листа по длине, проблематично так как нужно делать расширение в месте стыка чтобы картины плотно прилегали друг к другу. Также при наличии нахлеста, минимальный уклон уже будет побольше. Собственно на фото 1 и 2 пилотный образец, еще не видавший дождя и снега:D. Наконец, вопрос, что скажете?

Кроме этой воды в дымоходе еще будет конденсат. Для его отвода в основании трубы ставится конденсатосборник, который в свою очередь выводится в канализацию. Например вот такой: (ссылка устарела) Это по правильному, если. Насчет других вариантов то лучше в сантехническом разделе проконсультироваться, там спецов по теме побольше будет.

Вот например не очень старое (ссылка устарела) При такой цене камыш получается стоит также как и минвата. НА 1 м.куб. нужно около 18 снопов по 19 грн это будет примерно 340грн. мкуб. Минвата, тот же Роквул будет стоить также, не говоря уже о стекловате. При всем этом у камыша теплопроводность выше и очень большой разброс по этой самой теплопроводности, поэтому чтобы достичь одинакового эффекта толщина пирога из камыша будет примерно в 2 раза больше, соответственно и стоимость. Исходя из всего этого, какой смысл использовать камыш в качестве утеплителя?

Не обязательно полметра, главное выше колпака и не накрывать ничем.

Прошу прощения.

Подниму темку. На этот раз мучают вопросы не столько ошибок в правописании, а использование "жаргонных" словечек и сокращений слов где нужно и не очень. В этом я вижу пока два больших минуса: - далеко не все могут понять о чем идет речь только по тому что не ясно значение используемых слов. - поиском пользоваться не возможно, так как слова написаны у каждого индивидуально, общепринятых терминов нет. Вот для примера несколько словечек из кровельного раздела: парик, маэр, череп, кровель... Если Вы увидели знакомые слова спешу расстроить, они означают не то что Вы подумали. Отдельное слово по сокращениям в тексте. Да можно пару раз в тексте использовать для разнообразия, но постоянно писать ЦПЧ БЧ ПБ ПМ это жуть, особенно читать. За что люблю "Статут збройних сил" это за то что в этой книге нет ни одного слова написанного сокращенно, чтобы даже у вставшего с перепоя солдата, не было сомнений какое слово там имелось ввиду.

На коньке, чуть выше писали можно вентиляционный конек сделать, рисунок во вложении. Но на тех скатах что вверху треугольником заканчиваются, все таки лучше поставить то что Крышник рекомендует, как по мне очень даже профессиональное решение. А так чтобы не дырявить крышу, то даже не знаю что и предложить.

Это не теплоизоляционный оклад - это гидроизоляция дополнительная, чтобы он стал теплоизоляционным под ним еще должен быть утеплитель.

Да, возможно. Акро в посте №9 этой темы описал как это делать, он правда писал про кронштейны, но по капельнику все то же самое.

На паробарьере мокрая, потому что туда все стекает, там она высохнет в последнюю очередь. По третьей фотке видно что стыки паробарьера не проклеены и на оном куске красная полоска - то бишь гидробарьер?

Все хорошо, кроме одного момента - рубероид нужно снять. Расположенный внутри конструкции он будет препятствовать выходу пара через конструкцию и под ним будет собираться конденсат. Еще момент - делая воздушный зазор не забудьте что у него должен быть приток воздуха и выпуск, иначе он будет не корректно работать.

Угу, он красавец. Я правда кроме него еще один заснял, на фото стрелочкой показал, до сих пор мучает вопрос - что это было мансардные окна или солнечные коллекторы. И то и другое в таком количестве - это круто. Сори за офф топ. Это вместо апа. Удачной продажи.

Я когда то сфоткал был здесь домик, тот который справа на второй фотке, так мне какой то отставной вояка (судя по манере общения), задавал вопросы что я там делаю и почему фотографирую. Таких знатных кадров не видел ни до ни после этого.:D

Почему именно 800, а не 300 или 1000, а лучше 5000?

(ссылка устарела)

Да этот короткий не намного лучше, крепление его получается под капельником. Там скорее всего капельник 8см шириной, разве что диллеры проявили инициативу и сделали что то свое. www.pruszynski.com.ua/ua/production/metalocherepitsa/accessories (Позиция звіс верхній). Кстати по втрой фотке видно что капельник стоит под выравнивающей рейкой, в общем опущен еще на 1-2см ниже чем нужно.

Я с LeoStar согласен - утеплитель должен прилегать к мембране, иначе теряется весь смысл ее использования. Она так же как и гидробарьер защищает от проникновения влаги снаружи и плюс к этому служит как ветрозащита. Оставляя зазор как в гидробарьере, она становится ничем не лучше его(гиробарьера). Какой смысл тогда переплачивать за мембрану?

Как по мне то пункты 4 и 5 противоречат друг другу, или сначнала нало поставить принудительную вентиляцию, а потом снять ее заменив естественной.

Думаю сдесь проблема втом что использованы металлические кронштейны которые предназначены для крепления на обрешетку. Для крепления на лобовую доску используется пластиковый кронштейн, который без проблем можно было бы поднять выше. У металлического дырки намного выше и его не к чему закрепить в случае приподнятого выше водостока. Для наглядности ссылка на картинку: (ссылка устарела) Использована позиция 018, а нужно было бы 014. По какой причине это случилось, я сказать не могу - то ли водосток купили позже, то ли рябята поленились их крепить на обрешетку, потому как делать " по уму" (С: Акро) далеко не всем хочется.

У Вас не так сама конструкция фермы. Ферма должна состоять исключительно из треугольников, то есть внутри ее не должно быть других фигур, таких как прямоугольник или трапеция и т.д. Тогда Ваша ферма будет намного жесче и сечения балок будут поменьше. Раскосы обычно идут сечением намного меньшим чем пояса. Тоесть если верхние стропила 150х70, то стоечки и диагональки хватит и 50х100. По нагрузкам: В Вашем описании ничего не сказано про вес утеплителей, мелаллочерепицы, отделки и прочей мелочевки. Собственный вес - в понимании программ это вес непосредственно рассчитываемой фермы. Ветровая нагрузка считается сбоку, а не сверху. Этим летом я рассчитывал подобную конструкцию, пролет примерно такой же как и Вас. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40478&page=2 Если интересно будет выложу чертеж, а то по фото не все понятно.

Сосульки это верный признак подогрева крыши изнутри. Ищите проколы в теплоизоляции, а заодно проверьте наличие вентиляции в подкровельном пространстве, которая будет удалять теплый воздух из под металлочерепицы, тем самым умеьшая образование сосулек. Подогрев крыши это как по мне борьба уже с последствиями, причем борьба дорогостоящаяя как в установке так и в эксплуатации.

Полностью согласен с Александром. Паробарьер если уж ложить то только корытом между балками.

при шаге стропил 1 м надежнее будет 30х120

Линолеум нужно убрать, так как он работает как паробарьер и препятствует выходу пара. Думаю что у Вас основная проблема в некачественном утеплении. Проверьте в первую очередь нет ли проемов ведущих на чердак из помещений, например не закнченный выход на чердак. Также желательно вскрыть черновой пол на чердаке и проверить под ним качество утепления - толщину и нналичие щелей. Часто конденсат на чердаке образуется при проведении отделочных работ в доме в зимний период. На следующий год как приавило проблемы не повторяются.

Этот вариант используется в основном при утеплении изнутри (когда есть возможность делать сверху то лучше положить мембрану). Плотная вата закрепляется отдельно, мягкая под ней тоже отдельно. По поводу увеличения массы от увлажнения то это смешно - 5% и утеплитель перестает быть утеплителем, так как при этом его теплопроводность увеличивается очень сильно. ПРи этом по масе он увеличивается всего на 5%.