snitsar

После демонтажа "старой" крыши есть немного никому ненужного добра: 1. Вагонка пластиковая. Цвет белый. Длина от 200 до 400мм. Б.у. года 3-4. Объкм примерно 15-20м.кв. Слжена в мешках. Состояние смотрите по фото. 2. Плитка керамическая? не уверен что именно керамическая. Стояла несколько лет на террасе на улице. Много битой и очень часто со слоем раствора с тыльной стороны ( Остался после демонтажа). Размеры примерно 250х250, цвет смотрите по фото. Объем примерно 50м.кв. Это все упаковано в мешки, с погрузкой поможем. Забирать можно в любой день, кроме воскресенья в раене сан. Перемога. Это 5-6 км от Окружной по Житомиской трассе. Тел. 5 Если кому интересно забирайте, а то в следующий понедельник (26,03) поедет на свалку.

Как Вам нравится. Но в сыром дереве эти щели обязательно появятся, так как, будет сохнуть и обязательно уменьшаться в размерах.

Еслы Вы планируете делать так как показано на фото то ничего не покрутит, так как она зажата с двух сторон стропилиной и контррейкой, поэтому у нее нет физической возможности порутиться. Я такую технологию использовал неоднократно, в том числе и из простой сырой доски.

У Вашому теж! Взимку в середины приміщення, якщо не робити спеціальних міроприємств, то буде не більше 30. Хоча по нормах має бути від 40 до 60%. Ззовні, при -25 як вказано в автора, буде не менше 95%. При такій температурі, та і взагалі в зимку, вологість постійно тримається близько до 100%.

Это цены только на работу или вместе с материалами?

От конька будет польза если у него будут промежуточные опоры. На 13м без опор - это будет только дополнительная нагрузка на стропила, не более. Сечение будет зависеть от пролетов этого конька, то есть сколько стоек сможете поставить. Судя по Вашему плану стойки на обеих стенах попадают на дверные проемы. Если одна стена несущая, то проблем нет. Но другая то перегородка, на нее сверху не поставишь.

Раз автор темы готов к такому варианту, то скорее всего он знает на что идет. Ему придется либо смириться с крывыми стопилами, либо выравнивать их. Здесь не понял, Вы конкретно за свою крышу говорите или о технологии в целом? Это не проблема, так как паробарьер будет зажат между стропилиной и вагонкой, к тому же всегда есть возможность подложить ту же ленту К2 по стропилам, чтобы все "дырки" от гвоздей проходили сквозь нее. Это правильно в случае использования паропроницаемой пленки, так называемого гидробарьера. Но при использовании этой пленки есть некоторые моменты в эксплуатации: 1. Очень тяжело сделать этот зазор вентилируемым, например в ендовах, ребрах, мансардных окнах, а соответственно он не будет выполнять свою функцию. 2. Гидробарьер не служит ветрозащитой, поэтому потери тепла при его использовании будут выше чем при использовании мембраны. В силу этих причин, он устарел, причем довольно быстро (на территории нашей страны примерно 10 лет) и практически не используется в мансардных крышах.

Под мансадрные окна размер не очень удачный.Ближайшие размеры окон 66 и 74см. У Вас проем 73см, для большего окна не хватает, для 66 нет смысла так расширять стропила. Не понятно какого сечения коньковый прогон. Стропила выдержат.

Не соглашусь. Воздушный зазор мезду утеплителем и пленкой - это вчерашний день. При использовании супердиффузионной мембраны воздушный зазор не нужен. Тогда вся вата спокойно ложится между стропил. Еще есть вариант укладки дополнительного слоя утеплителя поверх стропил, если вдруг мало покажется. Слой поперек стропил вовсе не обязателен, я сам когда то был активным сторонником такой технологии, но сейчас отошел от этого.

Это не пережиток прошлого, а действительно необходимость. Не проблема, эти связи можно сделать на чердаке не влезая во внутрь помещения. Так что зашивать можно и вагонкой по стропилам. Добавлено через 7 минут Это не так, так как с коньковой балкой система остается геометрически изменяемой. "Крепкий фронтон" топикстартер не планировал делать, он выше об этом писал, и в этом нет необходимости. Да и несколько досок прибитых по диагонали, будет эффективнее и дешевле чем конек плюс дополнительная толщина фронтона. Здесь согласен, о стропилах 150х50 речи быть не может, если это не домик в китайском стиле.

По теме мне ни разу не попадались ендовы которые начали течь в процессе эксплуатации. Они либо текут сразу, либо в первую зиму. Все проблемы исключительно с неправильным монтажом. Так что боятся таких проектов не стоит. Артур, дополнительную обрешетку не делаешь?

Так как у Вас опереть коньковый брус не на что, то пользы от нео не будет. Так что Вам он также не нужен. Стропила будут связанны не только обрешеткой, а и подшивкой утеплителя, например доской 25х150. Но самое главное для двухскатной крыши - это ветровые связи - доска прибитая изнутри к стропилам по диагонали. Она то и будет давать жесткость конструкции в продольном направлении. Стропила крепятся к мауэрлату жестко, насколько это возможно, то есть только смещение в вертикальной и горизонтальной плоскости. Пояс монолитный желательно что бы был со стойками, которые примут на себя распор от крыши. Сечение мауэрлата не столь важно.

:D:D:D 172шт. это всего лишь 13м.кв. крыши. Боковые черепицы судя по фото только правые. Ну и главный бок - эта черепица пару лет как снята с производства, и доукомплектовать ею/ее другой черепицей будет проблематично.

Юра, вату придется все таки исправить, так как просто добавлением ЭППС не даст нужного эффекта. Это связанно с тем что мостики холода все же остаются и отделять помещение от холодной зоны будет всего лишь 5см утеплителя. По исправлению косяков утепления, там работы одному человеку на день, с перекурами. Могу помочь, по гарантии, если проблема в качестве технадзора. Также для полноты картины напомню цепочку событий: Утепление делали в последнюю очередь. Последний мой визит был уже после отъезда рабочих, и все проблемные вопросы обсуждали мы с заказчиком вдвоем. Исполнители должны были вернуться и устранить все недочеты. Вот пару фото с последнего визита. 1. Между стропилами довольно приличная щель. 2. Здесь утеплителя вовсе нет.

Ребята, я прошу прощения, но по поводу вашей протекающей крыши было три темы, кроме этой. Последние три страницы к теме не имеют ни какого отношения. С уважением, автор топика.

Миша, это включает все что нарисовано в инструкции. Вырезать стропила в эту цену не входит, так как стараюсь всеми силами не доводить до такого варианта. Поперечины между стропилами - это вовсе не обязательно, мое мнение, это больше народное творчество. Что такое конструкция под примыкание паробарьера, я не знаю, покажи фото если не тяжело. Все остальные вопросы по инструкции, кроме примыкания кровельного покрытия. С примыканием покрытия - это раавноценно установке в готовую крышу.

300 грн на стадии строительства по обрешетке. 600 грн в готовую крышу, 800 грн. переделать после "кривых ручек". Это все +- в зависимости от разных факторов - уклон крыши, высота установки, модели окна, кровельного покрытия.

По этих фото трудно сказать в чем именно проблема, но скорее всего проблема в неравномерности утепления, так как балки сверху не утеплены, то из-за неравномерного утепления, может возникать конденсат на балках. Также проверте нет ли щелей между паробарьером и балкой так как циркулирующий воздух также бывает причиной появления конденсата. Еще проверте что творится под паробарьером, в пролетах между балками. Так как в Вашем пироге есть рубероид который также выполняет функции паробарьера.

Слава, на картинке внизу навес (уже реализованный) из такой же черепицы как у Вас. Размеры 10х6м. Стойка выделенная зеленым цветом сделана из трубы 80х80х4мм. По расчетам ее достаточно, но нагрузка на нее не в пример больше чем у Вас. Думаю что Вам не стоит переживать по поводу ее прочности.

Факро начали делать, только для труб шириной 380мм и 510мм. Более подробно можно почитать на их сайте.

Без чертежа фермы, что либо Вам посоветовать невозможно. Я по выдержит - не выдержит.

Окон тоже.

Угол наклона зависит в первую очередь от материала покрытия. ДЛя профнастила, например, допускается угол от 6 градусов. Соответственно перепад высот будут около 1,2м. Точно такая же методика для любого другого материала. По несущей конструкции, нужно знать расположение стен на которые можно опирать стропила. Если опирать только на наружные стены, то лучше всего делать ферму, но ее также нужно рассчитывать.

Это не страшно, так как упор делается на лицевую часть рамы. Например у того же велюкса, на невидимых после установки частях рамы море сучков, и это считается нормально. Инструкция у всех производителей интернациональная, без текста, чтобы каждый мог понять что к чему и без знания языков и грамоты как таковой. Очень тонкий металл оклада, там наверное 0.2. Это нормально? Оклад состоит из пяти профилей, трех уплотнителей и кусочка двухсторонней ленты, весит это все килограмма полтора. Это не может стоить 50 евро. Моя оценка – 10$. Очень субъективная оценка. Металл там не меньше 0.6мм, к тому же алюминий хоть и очень легкий металл, но не дешевый. Крашенный алюминий стоит еще в три раза дороже чем просто алюминий без покрытия. Что-что, а новые Рото в плане установки просто бомба, самое сложное, как обычно подготовка проема, дальше все собирается как конструктор. Р.S. Думаю как для начала, за полчаса не управитесь.

Когда будут, еще маякуйте, а то бензин покупаю чаще чем пиво:D.