snitsar

Уважаемый Юрий. Вы так часто пишете про вранье с моей стороны, что прийдется уточнить некоторые факты: 1. Акт по окончанию работ сделан 17.11.2010. Скриншот во вложении. 2. Письмо с претензией пришло на почту мне 22.06.2013. Еще один скриншот там же. 3. Эта тема создана 15.09.2014. Итого считаем: От окончания работ до предъявления претензии по провисшим стропилам и лишней металлочерепице прошло 2 года и 6месяцев. От окончания работ до претензий за некачественно сделанную крышу 3года и 9 месяцев. От твоего заявления по провисшим стропилам жо создания этой темы 1год и 3 месяца. А теперь чиаем что ты пишешь конкретно по последнему сроку: повтор повтор второй И вот с четвертой попытки появилсь слово "почти" Это ты как назвешь, -малехо приврал( немножко краснея), или тупо ложь, или может ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЕ.

Юра, я тебе также повторю, у меня не было возможности реализовать решение предложенное в проекте. И я не оставил это на самотек. Я уже писал выше что усилял эти балки путем добавления стропил между обрешеткой. Ты можешь убедиться в этом заглянув под пленку возле фронтона. То есть, варианта, тупо не сделать часть стропилки не было, как ты здесь всех уверяешь. По поводу лесов, ты договаривался с моими рабочими сам, и в акт я внес ту работу о которой вы договорились. По поводу сожалений что не внес в крупный негатив, это надо срочно исправить путем создания еще одной темы, мол так и так ошибся в человеке, он достоин большего. Да и мне не так обидно будет, а то все мои коллеги в " крупном негативе", а я как бы отстаю. P. S. Да и еще будь немного последовательней в целях создания темы:

Юра, у меня нет пару лишних дней подробно писать тебе все ответы на эту бурю эмоций. Вижу, что к переговорам ты еще не готов. Значит так тому и быть.

Да, не переживайте Вы так. В этом нет проблемы совсем. Во первых, паропроницаемость минваты намного больше чем у гидробарьера, поэтому конденсата в вате не будет. Например некотрый производители минваты, например Rockwool рекомендуют ставить паробарьер только в помещениях с повышенной влажностью, санузел и кухня. Остальные вообще без паробарьера. Скоко там будет влаги? Второй момент. Ранье пароизоляцию делали из рубероида, а он по паропроницаемости в раз 7 выше паробарьера. Справлялся же как то. Еще один пример, продавцы/производители целюлозного утеплителя не рекомендуют ставить паробарьер, потому что у него достаточно высокая паропроницаемость. Так вот, у базальтовой ваты, этот показатель примерно на процентов 40 выше. Чтобы окончательно убедиться что все нормально можно сделать расчет точки росы в специальной программе и проверить работоспособность конструкции. Самая нормальная прога для этого ТЕСЕ. У меня сейчас нету никакой чтобы проверить.

Спасибо, большое, Юре что он решился создать эту тему. А то прочитав большое количество отзывов в "Белом списке" у потенциальных Заказчиков настолько высокие ожидания от моей работы, что мне иногда становится неловко от этого. Я далеко не идеальный человек и как говорил один киногерой: "Извините, не оправдал ожиданий". Возможно, эта тема, поможет кому то сделать более правильный выбор. Конкретно по Юре: Во вложении есть раскладка металлочерепицы, можно пройтись с ней по крыше и определить что не так и почему остались лишние листы. Даже если я их продал (чего не помню) так про листы было известно изначально, почему мы обсуждаем это сейчас? На любой металлочерепичной крыше, под определенным углом обзора видно стыки. Если на соседских не видно то просто не с той стороны смотрел. По этих фото я бы не сказал что они "самые" полосатые. Тут согласен. Здесь, наверное, речь изет об накладках на ендову, поскольку сделать крышу из металлочерепицы без ендов, вряд-ли кто то сможет. Накладки на ендовы я не использую впринципе, по тем аргументам которые описал сам Заказчик в цитате выше. И в моей смете их не было, и кто их туда вписал и продал я не берусь сказать. При необходимости выложу смету. Я не вижу на этих фото реза болгаркой. У болгарки довольно специфический рез, край выглядит расплющенным. Также от болгарки летит окалина которая со временем благополучно ржавеет, ее тоже хорошо видно. Чтобы восстановить в памяти эту ситуацию, пришлось вылавливать бригаду которая это делала. В проекте у нас были заложены балки которые поддерживали бы наружные стропила. Проект, на всякий случай, выкладываю. Для установки этих балок и затяжек нужны были леса. У Заказчика на аренду стационарных лесов денег не нашлось, зато он удачно договорился с моими рабочими за установку деревянных лесов по карнизным частям крыши. На леса на фронтоны, опять денег нет. Ввиду такой обстановки, я заложил меду обрешеткой еще промежуточные доски сечением 150х50 чтобы усилить фронтон. К сожалению, это не помогло. Сейчас Заказчик ставит мне вопрос устранения этого недостатка полностью за мой счет. Тоесть я должен, теперь уже за свои деньги, привести леса, рабочих, возможно докупить недостающие материалы и устранить эту проблему. Мне не хотелось бы сваливать все на Заказчика, я готов с ним разрелить затраты на ремонт этого провиса. Обещать что приеду, не буду, вдруг таймменеджмент подведет, да и Юрий второй раз, скорее всего, не будет таким терпеливым. Поэому ме предложение определится со стоимостью ремонта, и я компенсирую Заказчику половину затрат. Roof-2.pdf Раскладка металлочерепицы.pdf

подскажите, может кто знает - на сегодняшний день можно ли размещать газовый и тт котлы в одном помещении, и если да - то где можно почитать требования спасибо

Окна врезать можно. По надежности не вижу принципиальной разницы с установкой на новую крышу. По сложности есть много нюансов: Демонтаж маленького окна. Дополнительные трудозатраты, на тех окнах где планируете их менять. Угол наклона крыши. Чем больше уклон тем сложнее установка. Длина листов металлочерепицы. Для нормальной работы листы нужно снять. От их длины сильно зависит сложность этого процесса. Опять же действует правило, чем длиннее листы тем сложнее. Высота от уровня земли и высота от уровня пола. Снова чем выше тем сложнее. Шаг стропил. Если расстояние между стропилами больше размера окна на 4-10см, то проблем никаких. Если меньше, чем размер окна, пожалуй будет стоить раза в два дороже. Есть ли отделка внутри. Если да, то опять дополнительные сложности. Непредвиденные препятствия. Раз пробовал установить окна в готовом жилом доме. Пол дня потратили на демонтаж металлочерепицы, пленки, утеплитель, и внутри оказалось что гипсокартон закреплен к отдельному металлическому каркасу, не связанному с крышей. ВЫрезать этот каркас без ослабления констукции не получалось никак. Пришлось заказчику отказаться от идеи установить окна. В общем смотрите какие из пунктов для Вас актуальны и прикидывайте сложность работы.

Как по мне то здесь нарушение технологии плюс неаккуратность в работе. Сетка, для армирования как правило устанавливается между слоями, тоесть наносится первый слой, после его высыхания сетка, затем второй слой. Сколько слоев сделали Вам? Флюгарки и все выступающие на крыше части, требуют особой тщательности и педантичности в работе, скорее всего у Вас течет из-за плохо сделанных узлов. Мне, лично, больше по душе именно жидкая гидроизоляция, так как у нее нет швов, и она более долговечна. За рубероид я сказал, как вариант не ждать тепла для нанесения гидроизоляции. Нет.

Уточните пожалуйста на какое основание была нанесена гидроизоляция? Из Вашего сообщения не очень понятно потекло сразу или спустя некоторое время? На гидроизоляциях подобного плана все проблемные места нужно армировать, тогда трещин не будет. Если хотите отремонтировать существующую гидроизоляцию, скорее всего нужно будет ждать весны. Рубероид можно закатать и в такую погоду как сейчас.

Уплотнитель там идет в комплекте, с кучей вариантов по форме, их там около 5 шт. Вибираете самый подходящий под волну, клеящаяся полоса есть на самой проходке, с ее помощью и приклеивается уплотнитель. Как называется этот материал не знаю, по структуре больше всего похож на гидрокостюм (неопрен? ). По бокам есть две резиновые полосы для уплотнения. Снизу фартук с клеящимся слоем - в общем задуванию и протеканию хода нет. Из обрешетки добавляли только бруски для закрепления проходки, так как стандартная обрешетка не проходила в том месте где хотелось поставить проходку.

На 690 рядовых черепичек 518 кляммерв многовато будет. По рекомендациям производителей, крепится каждая третья черепица. Есть также кляммера (самые ходовые наверное), которые крепятся за две черепицы одновременно. ПРи этом расход еще можно уменьшить вдвое, без потери качества закрепления. Вместе с деревом можно поискать и его сушку, так как на пилорамах сухого дерева не бывает.

Вот, стоит уже пару лет.

Зачем Вам мауэрлат? У Вас и так жизнеспособная кнструкция. Если все же хочется - то делаете вырезы в стропилах и заводите туда мауэрлат. Стропилку для этого снимать не нужно. Мауэрлаты делают от 100х100 до 200х200. Учитывая небольшие размеры дома, то можно взять самый маленький. Тех которые у Вас есть вполне достаточно. Их можно оставить там где они стоят и начать реконструкцию со следующего этапа. Зарез в стропилине, прибиваете два гвоздя наискосок и развернутую скобу вертикально. Это если сможете ответить на вопрос №1. Самая распространенная контррейка 50х30(25)мм. Сечение обрешетки зависит от шага стропил. В Вашем случае (шаг 700) брус 50х50 будет вполне достаточно.

Сорок сантиметров перепада для 6м пролета - это будет уклон около 4 градусов. Даже для профнасила это очень мало. Для профнастила угол должен быть от 6 градусов.Да и профиль в данном случае должен быть не меньше 35мм, обязательно кровельный (с капилярной канавкой). Гидробарьер в этом пироге будет выполнять функцию задержания влаги, но к сожалению, изнутри, так как вентзазоров в Вашей конструкции не предусмотрено и вся влага будет задерживаться под гидробарьером. Второй момент - опять угол наклона. Чтобы по гидробарьеру вода могла стекать, необходим уклон от 16 градусов. При меньшем уклоне вода будет образовывать лужи в гидробарьере (можете глянуть у меня в альбоме как это выглядит). Поэтому гидробарье в Вашей конструкции больше навредит чем поможет. Для Вашего пролета бруса 100х150 катастрофически мало, даже с учетом того что крыша будет легкая (профнастл). Не буду утверждать что она упадет, но прогиб до обратного уклона это очень частое явление. Как соединить балки по длине смотрите картинку во вложении. Для балки высотой 150мм длину зареза можно уменьшить до 300мм вместо 500 как на рисунке. Исходя из того что уВас есть и то что Вам нужно сделать, я бы посоветовал сделать из этих балок брус сечением 50х300мм поставив две балки друг на друга. Соединить их можно металлическими пластинами по бокам, либо пластинами из фанеры, на гвоздях. Но Вы пишете про ограниченную высоту, поэтому не уверен что Вам подойдет такой вариант. Если подойдет расскажу поподробнее как расставлять пластины. Стык стропил по длине.pdf

05ОЗ52ОО14 Дима. Здает в аренду,может и доставку организовать.

Точно 5х100? А то я у фольцвагенов видел 4х100 или 5х112 или 5х120. Да и напишите на какую машину подходят, не все же знают что это ему подойдет.

При середньому розмірі будинку 10х10, площа зовнішніх стін буде складати 120м.кв (3м висота поверху). При вартості м.кв. стіни 500 грн сумма буде 60 тис. грн. Це гроші які Ви вкладуєте в будинок, але поки що ніяк їх не використовуєте. Навіть, якщо покласти ці гроші на депозит під 10% то за 4роки на відсотки можна буде підняти дах. Ра***те.

Эта черепица, ничем не отличается от любого друго кровельного покрытия, требования такие же. Здесь этот вопрос обсуждался десятки раз, не хочется повторяться. Если кратко, то согласно СНиП должно быть сухое, на практике реализовать это очень тяжело (дорого), по этому это требование нарушают все, в том числе и я. Посмотрите, на обратной стороне, в этом шипе, за который она крепится, бывает сквозное отверстие. Если оно есть, это будет идеальный вариант крепления гвоздем. Если нет, то кляммером, каждую третью. Само собой все боковые и половинки нужно будет закрепить отдельно.

Теоретически любую, эта была довольно сложной, так как много скворешников, пришлось ставить много стоек. Не только. Сразу после подъема сделали деревянное перекрытие, там было несколько опор, плюс еще куча распорок кроме стоек. Вобщем каменщикам ходить не где было. Подымали, так как нужно было два полноценных этажа. Там мансарда была высотой около 1,5м ни туда ни сюда. После того как подняли стены, сфоткать не удалось, думал в другой раз, но все еще никак. Судя по портфолио, Артур? Или коллега? 1. Примерно десять дней три человека, плюс я в качестве психологической поддежки, так как на первых порах была очень необходима. Также за это время сделаны балки перекрытия, примерно сто кв.м. 2. Основное это дерево для усиления и стойки для опалубки. Остальное по мелочам - гвозди, шпильки и т.д. 3.Сложность была в том что на каждом шагу приходилось устраивать мозговой штурм постоянно возникающих проблем. Крыша норовит постоянно уйти в сторону, приходилось подымать по 5см, не больше. Еще была сложность в виде каменщиков. Они не смогли(не захотели) подойти поясом влотную к мауэрлату, по факту пришлось опускать крышу обратно вниз около семи см. При этом стропила начали упираться в стену, так как она довольно большой ширины. Они это знали, но тем не менее все равно так сделали, мол они всегда сбивают, когда крышу делают. Из этого сделал вывод что не стоить пускать на такую работу посторонних людей. Цена, это понятие довольно относительное. Это было существенно дешевле чем разобрать и собрать по новой крышу. Не хотел бы здесь говорить о суммах, так как деньги тратил не я, а заказчик. Стенку подымали из кирпича, поверх монолитный пояс из армированного бетона с кирпичем ввиде опалубки. Мауэрлат крепили как всегда, шпильками. Шпильки вставили сразу, после того как бетон застыл и "остыл" затянули гайки. Фоток кирпичной кладки нет, так как ее делали другие люди. Если Вы про фотки в процессе подъема, то там нагромождение, стоек, досок, и какойто матери, в общем я сам там по фото ничего понять не могу. Думаю разницы нет.

В общем хвастаюсь. Попалась мне в руки крыша которую нужно было сначала разобрать, затем собрать снова. Так как крыша была довольно новая и нормальном состоянии разбирать ее не было необходимости. Предложил заказчику ...поднять ее не разбирая. Это получалось дешевле и намного быстрее. И ...он согласился. Для начала немного усилили узлы, которые показались подозрительными, добавили временных распорок для жесткости и чтобы ветром не сдуло. В качестве домкратов использовали стойки для опалубки в кол-ве чуть больше 30 шт. Проблема первая - не знаю как там были всунуты шпильки которые держали мауэрлат, но добровольно они от туда не вылезли, мауэрлат подымается вместе с кирпичем (монолитного пояса не было). На одном скате была куча снега, пока ее не сняли, подымалась крыша очень туго. В результате крышу подняли примерно чуть больше метра вверх. На фото во вложении, как это выглядит до и после. Спасибо, большое Заказчику за подаренную возможность сделать творческую работу.

Это сказки! Потому как видел довольно много старых крыш и местами черепицу снимал. Ничего даже близко похожего не было.

Точно, во я дубина, не догадался что если из поставить в два ряда то снег под ними проходить не будет.:D Каком таком? Это Киевская обл. Снега столько же как и везде. Под обычными планочными снег не проходит. По поводу любых,я подозреваю что они бывают разной формы, а также разная бывает черепица и уклон крыши. В совокупности эти факторы могут давать результат совсем не тот который мы ожидали. Мне предложить заказчику доставить еще ряд этого добра, а потом забрать себе в два раза большее количество б/у корзинок?

Я такую штуковину поставил в начале зимы. Еще до мартовских снегопадов заказчик слезно попросил их снять и заменить на обычные планки. Проблема в том что снег проходит под ними и все так же падает на голову. Правда падает небольшими дозами (от этого не легче) зато долго(дозирует, собака ). Простите за качество фото (телефон), но по нем видно ситуацию.

Почему упала со ската, думаю на данном этапе определить не возможно. На эркере не видно по фото откуда упали черепички, очень часто выпадают те которые под самым коньком - они подрезанные, без замка и тут есть несколько вариантов крепления. Далеко не все надежные. Покажите откуда они выпали, если можно.

Можно и без этого обойтись, только нужно будет увеличить толщину наружного утепления. Например, только при наружном утеплении Вам было бы достаточно 10см утеплителя, то не трогая внутреннее утепление снаружи нужно будет делать 150мм. Более точно сказать толщину утеплителя можно будет сделав теплотехнический расчет. К сожалению сейчас у меня нет соответствующих программ чтобы посчитать.