snitsar

У меня получается прогон должен быть 100х250(h)мм. Исходные данные вводил примерно так: Пролет 4.3м Грузовая площадь на прогон 2м Нагрузка на м.кв. 200кг Нагрузка на м.п прогона 400кг. Считал програмкой: vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Не знаю только какой сорт древесины заложено в эту програмку.

Я предлагаю все что ниже необрезной доски (стекловата гипоскартон и т.д. не трогать. Вам нужно проложить по этой доске всерху паробаръер, затем по нем уложить обратно минвату, которая у Вас сейчас там лежит. Главное условие, вата должна лежать плотно ровно и без щелей. Слой желательно не меньше 20см. Особое внимание обратите на стык крыши со стеной. Затем обратно укладываете шифер. Вот и все. Зачем покупать пенопласт, штукатурки к нему и при этом куда то девать минвату?

В свое время, во время учебы мы изучали интересную систему оплаты труда. Суть примерно такова, деталей только не помню: Часть зарплаты сотрудники получают в виде фиксированной ставки согласно должности оклада и т.д. Вторая часть общей суммы выделенной на зарплату распределяется между сотрудниками согласно количества баллов которые сотрудник набрал по результатам опроса. Каждому сотрудникузадается вопрос, кто по вашему мнению лучше всех работал в этом месяце (неделе, в зависимости за какой период начисляется зарплата). Вот по результатам этого опроса распределяется вторая часть зарплаты. Более подробно не могу вспомнить как детально это делается. Еще один пример на эту тему, видел в каком то фильме про богатых и успешных. Там один миллиардер из Индии 55% прибыли компнии тратил на зарплату сотрудникам. По его словам, он делает это для того чтобы сотрудники чувствовали себя частью этой компании. Учитывая то что начинал он не с милиардов, а дорос до этого в процессе своей работы, то что то в этом есть.

Вы хотите все что секономили при покупке дома вложить в новую крышу? Раз уже снимате крышу, делайте все работы от туда. Усилить стропила, утеплить все что нужно можно сделать снаружи. Или если делаете внутри, зачем менять кровлю? Тогда не пойму зачем леса, если есть доступ на крышу? Судя по фото там есть штроба в стене, на каком то этапе было все таки не просто битумом промазано. С таким уклоном нахлесты лучше не делать совсем.Заказываете лист сразу на всю длину ската. Так будет дешевле и надежней. По ширине нахлест в одну волну. Если все таки делаете поперечный стык то нахлест нужно окло 20-25см.

Когда зимой выполняете влажные работы, то вся вода которая испаряется, а ее там очень много уходит в конструкции, в том числе и в крышу. Люк самое слабое место в плане теплоизоляции, и той зимой на нем было очень много влаги которая не могла никуда испариться. Поэтому и появились черные полосы. Нужно дополнительно утеплить люк как на фото, а затем можно пошкурить и покрасить.

Там большой грамоты не нужно, это одна из простейших технологий. Можно почитать инструкции по монтажу. Примыкание делается также из метала, просто сгибаете уголок на профлист заводите на одну две волны, по стене оптимально до самого верха проложить. Сверху закрывате парапетом. Извините, а на какуюто другую технологию леса не нужны?

Пока об этом беспокоится только Велюкс. У них есть модель окна GZL b, у которого ручка в низу. Есть точно такое же окно только с ручкой вверху. Маркировка такая же, только без буквы b. Также можете посмотреть на модель GPL это панорамное окно, у него две ручки. Ручка вверху для открывания по средней оси, нижняя ручка открывает окно по верхней оси. Стоит не значительно дороже обычного GGL, но намного универсальнее в эксплуатации.

Я бы сделал профнастил. Для него угол наколна самый подходящий. Не нужно переделывать обрешетку, и не нужно делать сплошной настил. Битумка для такого уклона не подходит , так как ей нужно минимум 12 градусов. Под рубероид нужно сплошной настил из ОСБ, которе стоит не меньше самого рубероида.

Из Вашего описания видно что Вы никогда этих окон вблизи не видели. А пересказывать чужие чтова типа там каких то прорабов - это из серии ОБС. Если взять три окна разных производителей и показать незнакомому с окнами человеку, то боюсь что он сильно затруднится сказать кто из них Бентли а кто Запорожец. По поводу хлипкости и вонючести - это что то новенькое. Наверное это было не про мансарные окна. Про кучу девайсов это можно сказать про любого производителя, если мы говорим о дополнительных акссесуарах. Если говорить о разнообразии видов окон то здесь Факро даст фору Рото и Велюксу вместе взятым. Например трехкамерный стеклопакет, или криволинейное окно. Еще момент это инновации. За последние десять лет у Велюкса появилось пару новых видов окно, улучшенный стеклопакет, чердачные лестницы. Факро развивается постоянно. Новинок них куча просто каждый год. Рото за последнее время смогли только родить новый дизайн своих окон, да, наконец то, добавили уплотнитель в оклад. Кто из них Бентли? Напоследок, по поводу ручки вверху. Велюкс первые 38 лет своего существования выпускал окна с ручкой внизу. Затем перешли на верхнюю ручку. Странная логика? 1.Если устанавливать окна как рекомендуют производители, то верх окна должен быть 2-2.2м от пола. В таком варианте достать ручку можно всегда. Если окно ставится выше (очень часто) то можно достать до нижней ручки чтобы окрыть окно, а затем не достать до нее же когда нужно закрыть окно. 2. При расположении ручки внизу нужно пригнуться чтобы окрыть окно. Затем посмотреть чтобы окно не дало тебе по голове. С верхней ручкой никаких упражнений выполнять не нужно, подошел и окрыл. 3.Также верхняя ручка это дополнительная защита от детей (или детей).

Моим знакомым год назад на этом поле участок обошелся в 5 к. с площадью в два раза меньше чем у Вас. Потом также была, долгая, но не напряжная эпопея с приватизацией. Поле скорее всего тоже самое что и у Вас.

Для сауны разница может и есть. Для обычных жилых помещений это не так критично. Разбирать все утепление из-за этого точно не стоит. Да, на верху балку нужно оставлять открытой. Так как в этом месте получается что паробарьер находится снаружи теплоизолирующего слоя. Проклеивать паробарьер жидкими гвоздями это лишнее. Достаточно завернуть паробарьер на балку до середины или немного выше. Доской зашивать нужно если планируете использовать помещение. Вполне может существовать и без зашивки. В доске специально делать щели не нужно, она и так рассохнется. Под фанеру желательно сделать продухи заранее. Хотя зашивка фанерой обходится существенно дороже.

Леонид, Вы не рассматриваете вариант перекрытия из ж/б плит? Это бы убрало все проблемы с крышей и нагрузкой на перекрытие. По этой схеме, что Вы выложили, все также остается проблема большой нагрузки на перекрытие.

Вариантов не много. Проверить качество теплоизоляции можно тепловизором. Но он эффективен когда на улице большой минус и стоимость этого удовольствия не маленькая. Второй вариант это контролировать лично каждый этап работ. У меня было несколько заказчиков которые два раза в день проверяли выполненную работу. Приступать к следующему этапу можно было только после сдачи предыдущего. Как то так. Вы можете разработать какой то свой план, который Вам подходит больше.

Размеры будут?

Я считаю для таких размеров как у Вас, схема предложенная выше не подойдет. При пролете 6.6м нужно будет закладывать огромную балку чтобы она что либо выдержала. Плюс ее еще нагружаете крышей, так как раскосы будут упираться в перекрытие. Еще вопросик - зачем Вам передвигаться по чердаку - это будет "склад" или для обслуживания крыши? Так как это условие очень усложняет конструкцию. Я сейчас работаю над похожим по размерам домом. Планирую такую штуковину как на картинке во вложении. По расчетам дерева на всю крышу нужно будет около 6 м.куб. Это с учетом всех вспромогательных элементов обрешетки, подшивок и т.д. Но здесь про хождение по чердаку речь не идет, так как разница высот всего 1м

Сейчас Вы рискуете наступить на те же грабли. Кто то Вам подсказал что 10мм ОСБ Вас от чего то спасет. Ну, никак не может ОСБ заменить утеплитель. Вод для этого мембрана и ложится на утеплитель. Она, кроме всего прочего, предотвращает выдувание тепла из минваты. Ваша вера во влагостойкость ОСБ сильно преувеличена. На кратинке во вложении вид влагостойкого ОСБ после нескольких лет эксплуатации на открытом воздухе. Это самая распространенная проблема на мансардных крышах. Чаще всего утеплитель просто лежит на мауэрлате, а за ним пустота. Мауэралт также не всегда плотно прилегает к верху стены. Вот через эти места и дует. Когда доберетесь до этого узла, то в первую очередь нужно заделать щели между мауэрлатом и стеной. Затем укладывате все пространство между стропилами утеплителем и закрываете мембраной. Также не лишним будет забить это все доской чтобы утеплитель никуда не сместился. Как вариант ремонта, можно разобрать только подшивку и утеплить только эти места. Это будет дешевле чем разобрать крышу. Хотя если у Вас действительно 10см коряво уложенного утеплителя, то думаю только дополнительное утепление по всей крыше единственный приемлемый вариант. Мембрана защитит ОСБ от разрушеня, а также утеплитель и все что под ним от намокания в случае протечки или конденсата.

Например: diy-krovlya.com.ua/ua/product/1282/ 77 евро.:D Установить его нет проблем, только чтобы прикрутить крючки удобнее залезть на крышу. Есть специально для мансардных окон, они сворачиваются как рулонная шторка. Устанавливаются на откос мансардного окна. Здесь уже можно ставить любого производителя не зависимо от того чье окно. Но цены у всех также примерно около 100евро.

Маркизет в любое время можно спрятать под крышку мансардного окна. Он просто эффективнее от жары защищает. Велюксовский маркизет без "колхоза" не станет. По крайней мере у них отличаются петли за которые маркизет крепится внизу окна. Если я правильно помню у тебя окна 74см шириной, а у Велюкс ближайший размер 78см. Соответственно будет несовпадать ширина маркизета и он не влезет в окно. Фото. Маркизет вид снаружи Велюкс и Рото. На фото с Велюксом маркизет есть на обеих окнах, на одном спрятан "на зиму".

Из того что предлагает производитель есть наружные акссесуары - это роллеты и маркизет. Что таке роллета думаю ты знаешь. Маркизет с виду похож на москитную сетку, также ставится снаружи затемняет помещение и снижает яркость освещения. Как по мне оптимальный вариант. На фото маркизет вид изнутри. Есть еще куча внутренних акссесуаров, у них очень отличается степень затемнения, но от солнца у них защита менее эффективна, так как стоят внутри. Купить можно у любого диллера Рото.

Той факт що завод знаходиться в Україні, ніяк не робить цьго виробника українським. І всі прибутки від діяльності цього заводу ділять за кордоном. За тим самим кордоном... Пропоную в цій темі більше не сперечатися не по суті питання.

По характеристикам они не сильно то и отличаются. Берите то что Вам удобнее по доставке цене и т.д. А чуть не забыл, Изоват это -. Технониколь это вражеская сеть, если чо.

В том то и дело что тяжело. Чтобы засунуть туда утеплитель надо срезать существующий гидробаръер . Так как обрешетка остается старая, дополнительно утеплитель можно положить только между обрешеткой. Затем забиваем ОСБ и укладываем металлочерепицу. В этом варианте вентзазора не будет нигде ни под ОСБ ни над ним. Под ОСб ладно, можно обойтись и без зазора. Но под металлочерепицей он должен быть 100% ибо сгниет Ваша крыша быстро и качественно. Также вопрос куда в этом пироге всунуть мембрану?

1. Проверьте правильно ли уложены в углу где сходится четыре листа замки металлочерепицы. Тое сть сначала ложите два вертикальных листа, затем переходите на соседний ряд. Главное чтобы капилярная канавка ложилась в канавку верхнего листа. 2. Проверте ровность обрешетки под кровлю. Из-за неровностей обрешетки замки не очень плотно прилегают друг к другу. 3. Попробуйте монтаж слева направо. В этом случае Вы сначала укладываете те листы которые на стыке будет видно, затем под них подкладываете новые листы. Очень важно при этом верхний лист который ложится последним будет ставиться между двумя ранее уложенными листами. В этом варианте деформируется кусок листа который ниже замка,но 0.5мм увидеть визуально невозможно. Во вложении фото замка сделанного по этой технологии. 4. Можете попробовать дедовский метод, срезаете углы двух внутренних листов на этом стыке, как на шифере. Тогда замки мешать точно не будут. 5. Еще проблема может быть в некачественной прокатке металлочерепицы. Здесь уже вряд ли что либо поможет.

Предлагаю с ОСБ не заморачиваться. Сейчас стоимость ОСБ 10мм соразмерима со стоимостью 50мм самого крутого утеплителя для крыши. Или 100мм более скромного производителя. Но эффект от утепления 10мм ОСБ и 100мм ваты будет около 1000% еффективнее вата. Отражающая краска врядли поможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Также важно просмотреть существующее утепление, если Вы понимаете что в доме дискомфорт, значит они действительно некачесвенное. Чаще всего плохо утеплен стык стены и крыши. После утепления крышу нужно закрыть супердиффузионной мембраной, она не будет пропускать воздух, но не препятствует выводу влаги из утеплителя. Для большего эффекта швы мембраны можно проклеить специальной лентой, что также снизит воздухопроницаемость конструкции. На верх по обрешетке предлагаю использовать все ту же металлочерепицу котороую демонтируете с крыши.

Лучше утеплитель ложить вплотную к мембране. Это позволяет не заморачиваться с дополнительным вентзазором.