snitsar

Учитывая, что фартук на 38, я так понимаю что нормально выполнить примыкание не получится?

Я думаю это еще не конец света.

Варианты вижу такие:

1. На Вашей трубе наверняка будет облицовка. И она имеет какую то толщину. Сделайте ту часть что будет под фартуком в 1см толщиной, а все что выше фартука сколько Вам нужно. Например, до уровня фартука идет штукатурка в 1см толщиной, а выше штукатурка плюс камень, ил просто камень.

2. Можно догнуть замки в верхней части фартука. Еще один оборот уменшит Вам ширину фартука до нужного размера. При этом Вы не потеряете герметичность всего соединения. Минус этого варианта, могут быть царапины от ручного загиба и немного намскосок будет идти боковая часть оклада, но думаю визуально этого не будет видно.

3. Сверху по фартуку будет идти еще одна планка которая будет прикрывать фартук от попадания влаги через верх фартука. Вот эту планку можно сделать немного шире, чтобы она стала поверх фартука.

Примерно так изобразил?

 

i.piccy.info/i9/3c9a68c22be179d1eaa07a883c733dc2/1426925017/74670/803593/P1080474_800_800.jpg' alt='P1080474_800_800.jpg'>[/img]

 

 

Не додумался, если честно...

Виктор, Вы не додумались, потому что так закрепить кляммер не получится. У них загиб который цепляет за черепицу развернут в другую сторону. Поэтому зацепить тем кляммером что у Вас есть первый ряд не получится. В природе они бывают развернутыми в другую сторону, вот теми можно закрепить первый ряд.

Или может заменить его базальтовой плитой, она подешевле будет. На сайтах пишут, что ее тоже используют для инверсионной крыши

Базальтовую вату использовать то можно для обычной плоской крыши. Но она если намокнет высушить будет нереально.

Про инверсионную крышу это Вы что то напутали. В Инверсионной крыше утеплитель лежит выше гидроизоляции. При каждом дожде он намокает. ЭППС это ничего, а вот с минватой это будет уже нечто.

Вы уверены?

Может моя информация и застарела уже, но СНиП II-25-80 Деревянные конструкции пишет:

6.41. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.

Но в основном я за её кронштейны страховочный трос крепил...

Это намного опасно, так крепить. Крюк должен быть примерно такой:

www.meyer-holsen.ru/article/safesystem

Обязательно крепить к стропилине, а не обрешетке.

П.С.: а черепки и без саморезов непросто демонтировать. Они крупноформатные, прилегают плотненько.

На этом видео с 4:30 можно посмотреть как устанавливается черепичка посреди ската. Демонтаж делается аналогично.

Что то я увел тему не в ту сторону.

Строители мауэрлат без гидроизоляции положили на газосиликатные блоки и прибили гвоздями!

На фото не вижу гвоздей которыми был бы закреплен мауэрлат. Вижу только гвозди корыми прибиты стропила к мауэрлату.

И к мауэрлату стропилки то же прибили гвоздями.

Это еще можно допустить, но есть куча других проблем.

Где монолитный пояс? Что за подпорки вдоль стены идут и на что они опираются?

Возникает вопрос, как далеко улетит крыша при таком раскладе?

Вам точно это нужно знать?

И в целом к чему приведут такие ошибки, что будет из-за того, что не положили гидроизоляцию

Из за гидроизоляции ничего не будет, так как блоки и дерево имеют примерно одинаковую теплопроводность, в таком случае можно не ложить гидроизоляцию.

И если я уж затронула стропильную систему, то пожалуюсь еще: строители не соединили стропилки регилями и говорят, что в нашем случае они не нужны?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужен разрез с размерами и нагрузки на крышу.

А что это у Вас за остатки утеплителя кругом висят? Это мансарда?

решил сделать дачный домик из металлопрофильной трубы. подскажите чем утеплить так чтоб и зимой не было холодно

Чтобы было тепло из металла не нужно ничего делать.

Если все же решитесь, то металл нужно закрывать с наружной стороны термопрокладкой, чтобы небыло мостика холода. Вместо темропрокладки можно использовать дополнительный слой утеплителя по деревянному каркасу, опять же снаружи дома.

Чем утеплить внутри это не принципиальный вопрос с точки зрения теплоизоляции. Если начинать учитывать другие параметры - цена, горючесть, долговечность, экологичность и т.д. то это будет баян длиной 250 страниц, которых даже на этом форуме очень много. Лучше почитайте то что уже обсуждалось неоднократно.

Да не особо важно как Вы будете это делать. Главное что щелей быть не должно. Нигде. Это основной принцип. Очень часто плохо утеплено именно в стыке стропилы и затяжки. Нужно проверять обязательно. Искать нужно под стропилиной напротив затяжки.

Также очень больной узел утепления мансарды это стык стены и крыши. Вот на него особое внимание нужно обратить.

Но боковины же переделывать придётся. а боковые части идут с запасом по длине?

Да, боковины там вроде по метру идут длиной. Они то монтируются просто в нахлест, поэтому нет никаких проблем обрезать лишнее.

В указанные стрелками места ведь нужен герметик?

Да, в этом месте без него никак. Там я имел ввиду что не нужен герметик в тех местах где отвод води идет.

П.С.: спасибо за подробные ответы.

Пожалуйста.

Хочу также спросить что у Вас за ступеньки под выходом на крышу и почему у них прорезана щель под крепление?

Также на фото вижу крепление черепицы саморезами. Это очень затрудняет ремонт крыши, в случае когда нужно снять несколько черепичек.

Скажите, для его монтажа специнструмент не требуется?

Да вроде ничего специфического не нужно. Молоток, нож, прокаточный ролик, пистолет для герметика и перфоратор. Собственно как и для большинства других решений.

У меня капельники из алюминия, так снизу видны все его вмятинки,загибы и т.п. Эти моменты вид фартука не портят?

Тот что на фото - это ручная работа, на изгибах еще видно несовершенство гибки. На заводском там все идеально.

А мне нужно выбрать между этим решением, фартуком из меди от местных умельцев, либо наборным решением из аллюминиевой ленты допустим IVT Германия в комплекте с опять же где-то изготовленными планками примыкания. Вот и сравниваю удобство монтажа, надёжность/долговечность, внешний вид и стоимость для дымаря 38*38 (30 градусов).

При наличии разных вариантов решения предпочитаю выбирать тот который лучше всего могут выполнить монтажники.

Если они ставят мансардные окна, то это решение не составит труда смонтировать. Принцип тотже. Как по мне то это наилучший вариант:

Все замки сделаны по фальцевой технологии.

Затем все из выполнено из алюминия стойкого к корозии.

Нет зависимости от клеев и герметиков.

Скорость и простота установки.

По фартуку из меди здесь важно как будут выполнены узлы стыка двух детелей, будут ли пропаяны стыки и т.д. Если можно покажите фото того что они могут сделать, тогда можно будет сказать стоит ли работа меди потраченной на примыкание. То есть этот вариант наиболее зависим от мастерства кровельщика.

По поводу ленты примыкания то это также не плохое решение, но есть много ньюансов. Во первых разброс цен от 3до 17 евро за м.п. Соответсвенно и качество очень разное. Главная проблема что большинство их отклеивается со временем. Поэтому лучше клеить каждую черепичку отдельно. Также важно в верхней части ленту клеить на ровное основание, а не на черепицу. При наклеивании поверх черепицы между волнами образуются ямы в которых застаивается вода и часто нарушается герметичность крыши. Из всех лент, мое личное мнение, лучшая Вакафлекс от Браас.

П.С.: цвет на фото не помните?

RAL 8017

Не только сталкивались, уже делаем. Правда цены сейчас на алюминий космос. Из оцинковки пока еще не пробуем.

Да по низу идет полоса которая повторяет форму черепицы. Для плоских кровель(битумка, бобровка) можно не делать эту полоску.

Добрый день форумчанам - посоветуйте пожалуйста нормального мастера который "" правильно "" установит чердачную лестницу с хорошим утеплением короба как на фото в сообщении 129 .

Если есть возможность, то лучше поставить сразу утепленную лестницу.

В продаже есть готовые лестницы с заводским утеплением 50-70мм.

Преимущества заводской лестницы:

Утепление равномерно по всей толщине крышки, соответственно более качественное.

На фото видно что по периметру остается небольшой неутепленный кусок крышки.

ЧТобы выбрать лестницу нужно еще занть размеры проема на чердак, высоту помещения и сколько места от лестницы до стены в ту сторону куда будет открываться лестница.

А потом можно будет только устанавливать.

Так просто, еше вариант, что бы перекрытие не нагружать

Тоже за этот вариант. Только сделать балку перекрытия нижним поясом этой фермы. Будет меньше проблем со стойками.

Судя по картинке и указанному размеру длина балок перекрытия будет около 6м.

Возможно ли использовать 2 доски 50 на 250(h)мм? Иле все таки сразу взять балку 100х250(h)мм?

Только так и делаем. Проще напилить на пилораме, меньше зависимость от сучков и прочих недостатков древесины. Еще больше возможностей использовать обрезки, так как стыки будут только на половине сечения дерева.

Или же можно просто, супердифф. мембану класть прямо(тоесть без зазора) на минвату?

Да, не то что можно, ее нужно укладывать без зазора. В этом ее примущество.

проконсультируйте как выйти меньшими затратами из ситуации

Самый дешевый вариант заменить только полопавшуюся черепичку. Но проблема в том что неизвестно будет ли этот процесс продолжаться дальше.Еще один вопрос - эта черепице снята с производства, не знаю получится ли найти такую же хотя бы по форме, не говоря про цвет.

Второй вариант заменить покрытие полностью. Здесь оптимальный вариант взять такую же черепицу или с таким же шагом обрешетки, чтобы не менять и ее.

Третий вариант взять другое покрытие, но в этом случае зачастую нужно новая обрешетка, плюс, нужно переставлять мансардные окна, соответственно с нынешними ценами совершенно другой прайс.

Пока писар, придумал еще один варинт. Если заменить черепицу не получается, взять закрасить, полопавшие части, а затем обработать всю черепицу прозрачной гидроизоляцией, например гипердесмо IDE. Это добавить черепице морозостойкости, и внешний вид не испортит.

Искать протечки в крыше, нужно будет после принятия решения что делать с черепицей.

По цене он ближе к ROCKWOOL или ТехноНиколь?

По цене и характеристикам он ближе к Роквул Суперрок или Технониколь Технолайт Оптима.

Если сравнивать с самыми простыми позициями то Парок самый дорогой (если че он того стоит). А еще выбирая между Пароками то литовский лучше польского, стоят одинаково.

Конечно я понимаю, что второй вариант сложнее первого, но в принципе, он возможен?

Еле нашел в Ваших постах предложение с вопросом.

Он, возможен, ничего более сложного в этом варианте нет. Даже меньше всего переделывать нужно.

А в каком из вариантов крыша будет симетричной?

Честно говоря мне этот бред комментировать не хочется...

Может все дело в криворуких монтажниках?

Я ,криворукий монтажник, присутствовал при этом "бреде".

Соединитель, даже защелкивая на любом участке желоба, не прилегает к желобу. На стыках из него течет как из воронки.

По поводу крашенных деталей - это факт. По ним очень хорошо видно что они покрашены после изготовления. Пурал?

Чья это инициатива - производителя или его диллера который нашел подходящие по цвету детали сказать не берусь.

По конструкции все верно.

По марке утеплителя сильно заморачиваться не стоит, а то я напишу например, что то особенное, которое на юге Киевской области купить не реально. Тем более что по техническим характеристикам они не сильно отличаются.

ТОлщины как правило бывают 5 и 10см. Чтобы набрать нужную толщину берите несколько слоев.

По нормам нужно 20-25см минеральной ваты. Но учитывая что стены у Вас не утепленные, то такое утепление будет выглядеть примерно как в -20 на улице человека одеть в ветровочку и две теплые шапки одеть на голову.

Крепить вату никак не нужно. Просто укладываете между балками или поверх их. Главное чтобы не было щелей, неровностей и т.д. В общем чем скурпулезнее будет уложена вата, тем качественней будет утепление.

Поверх можно уложить супердиффузоинную мембрану или гидробарьер. Гидробарьер можно ложить только если между ним и утеплителем будет вентилируемая воздушная прослойка. Из-за этого предпочтительнее супердиффузионная мембрана.

научены опытом.

делали реконструкцию и вынимали оттуда остатки чего-то напоминающего минеральную вату,заказчик огласил вердикт что это был Изовер,мол времянка.

Ниочем.

Минеральной ватой называют как стекловату так и базальтовую.

Изовером также часто называют все стекловаты без разбора, также как ксероксы, джипы и металл ранилла.

Сама по себе вата не разрушается, с ней должно что то произойти. Почему делали реконструкцию, и причины плохого состояния ваты?

Для хорошего тепловизора достаточно хорошего ветра, и всё сразу будет видно, - вот только вопрос, - какой цвет кидать как предъяву?

Я так понимаю тепловизор показывает температуру на поверхности конструкции. Согласно ДБН температура на поверхности на 2-3 градуса ниже чем температура воздуха в комнате. Думаю можно еще пару градусов никинуть на особенности контрукции и все что ниже считать браком.