snitsar

Я думаю это еще не конец света. Варианты вижу такие: 1. На Вашей трубе наверняка будет облицовка. И она имеет какую то толщину. Сделайте ту часть что будет под фартуком в 1см толщиной, а все что выше фартука сколько Вам нужно. Например, до уровня фартука идет штукатурка в 1см толщиной, а выше штукатурка плюс камень, ил просто камень. 2. Можно догнуть замки в верхней части фартука. Еще один оборот уменшит Вам ширину фартука до нужного размера. При этом Вы не потеряете герметичность всего соединения. Минус этого варианта, могут быть царапины от ручного загиба и немного намскосок будет идти боковая часть оклада, но думаю визуально этого не будет видно. 3. Сверху по фартуку будет идти еще одна планка которая будет прикрывать фартук от попадания влаги через верх фартука. Вот эту планку можно сделать немного шире, чтобы она стала поверх фартука.

Виктор, Вы не додумались, потому что так закрепить кляммер не получится. У них загиб который цепляет за черепицу развернут в другую сторону. Поэтому зацепить тем кляммером что у Вас есть первый ряд не получится. В природе они бывают развернутыми в другую сторону, вот теми можно закрепить первый ряд.

Базальтовую вату использовать то можно для обычной плоской крыши. Но она если намокнет высушить будет нереально. Про инверсионную крышу это Вы что то напутали. В Инверсионной крыше утеплитель лежит выше гидроизоляции. При каждом дожде он намокает. ЭППС это ничего, а вот с минватой это будет уже нечто.

Может моя информация и застарела уже, но СНиП II-25-80 Деревянные конструкции пишет: Газобетон по теплопроводности примерно равен дереву, поэтому считаю что можно без прокладки из рубероида.

Это намного опасно, так крепить. Крюк должен быть примерно такой: www.meyer-holsen.ru/article/safesystem Обязательно крепить к стропилине, а не обрешетке. На этом видео с 4:30 можно посмотреть как устанавливается черепичка посреди ската. Демонтаж делается аналогично. Что то я увел тему не в ту сторону.

На фото не вижу гвоздей которыми был бы закреплен мауэрлат. Вижу только гвозди корыми прибиты стропила к мауэрлату. Это еще можно допустить, но есть куча других проблем. Где монолитный пояс? Что за подпорки вдоль стены идут и на что они опираются? Вам точно это нужно знать? Из за гидроизоляции ничего не будет, так как блоки и дерево имеют примерно одинаковую теплопроводность, в таком случае можно не ложить гидроизоляцию. Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужен разрез с размерами и нагрузки на крышу. А что это у Вас за остатки утеплителя кругом висят? Это мансарда?

Чтобы было тепло из металла не нужно ничего делать. Если все же решитесь, то металл нужно закрывать с наружной стороны термопрокладкой, чтобы небыло мостика холода. Вместо темропрокладки можно использовать дополнительный слой утеплителя по деревянному каркасу, опять же снаружи дома. Чем утеплить внутри это не принципиальный вопрос с точки зрения теплоизоляции. Если начинать учитывать другие параметры - цена, горючесть, долговечность, экологичность и т.д. то это будет баян длиной 250 страниц, которых даже на этом форуме очень много. Лучше почитайте то что уже обсуждалось неоднократно.

Да не особо важно как Вы будете это делать. Главное что щелей быть не должно. Нигде. Это основной принцип. Очень часто плохо утеплено именно в стыке стропилы и затяжки. Нужно проверять обязательно. Искать нужно под стропилиной напротив затяжки. Также очень больной узел утепления мансарды это стык стены и крыши. Вот на него особое внимание нужно обратить.

Да, боковины там вроде по метру идут длиной. Они то монтируются просто в нахлест, поэтому нет никаких проблем обрезать лишнее. Да, в этом месте без него никак. Там я имел ввиду что не нужен герметик в тех местах где отвод води идет. Пожалуйста. Хочу также спросить что у Вас за ступеньки под выходом на крышу и почему у них прорезана щель под крепление? Также на фото вижу крепление черепицы саморезами. Это очень затрудняет ремонт крыши, в случае когда нужно снять несколько черепичек.

Да вроде ничего специфического не нужно. Молоток, нож, прокаточный ролик, пистолет для герметика и перфоратор. Собственно как и для большинства других решений. Тот что на фото - это ручная работа, на изгибах еще видно несовершенство гибки. На заводском там все идеально. При наличии разных вариантов решения предпочитаю выбирать тот который лучше всего могут выполнить монтажники. Если они ставят мансардные окна, то это решение не составит труда смонтировать. Принцип тотже. Как по мне то это наилучший вариант: Все замки сделаны по фальцевой технологии. Затем все из выполнено из алюминия стойкого к корозии. Нет зависимости от клеев и герметиков. Скорость и простота установки. По фартуку из меди здесь важно как будут выполнены узлы стыка двух детелей, будут ли пропаяны стыки и т.д. Если можно покажите фото того что они могут сделать, тогда можно будет сказать стоит ли работа меди потраченной на примыкание. То есть этот вариант наиболее зависим от мастерства кровельщика. По поводу ленты примыкания то это также не плохое решение, но есть много ньюансов. Во первых разброс цен от 3до 17 евро за м.п. Соответсвенно и качество очень разное. Главная проблема что большинство их отклеивается со временем. Поэтому лучше клеить каждую черепичку отдельно. Также важно в верхней части ленту клеить на ровное основание, а не на черепицу. При наклеивании поверх черепицы между волнами образуются ямы в которых застаивается вода и часто нарушается герметичность крыши. Из всех лент, мое личное мнение, лучшая Вакафлекс от Браас. RAL 8017

Не только сталкивались, уже делаем. Правда цены сейчас на алюминий космос. Из оцинковки пока еще не пробуем. Да по низу идет полоса которая повторяет форму черепицы. Для плоских кровель(битумка, бобровка) можно не делать эту полоску.

Если есть возможность, то лучше поставить сразу утепленную лестницу. В продаже есть готовые лестницы с заводским утеплением 50-70мм. Преимущества заводской лестницы: Утепление равномерно по всей толщине крышки, соответственно более качественное. На фото видно что по периметру остается небольшой неутепленный кусок крышки. ЧТобы выбрать лестницу нужно еще занть размеры проема на чердак, высоту помещения и сколько места от лестницы до стены в ту сторону куда будет открываться лестница. А потом можно будет только устанавливать.

Тоже за этот вариант. Только сделать балку перекрытия нижним поясом этой фермы. Будет меньше проблем со стойками. Судя по картинке и указанному размеру длина балок перекрытия будет около 6м.

Только так и делаем. Проще напилить на пилораме, меньше зависимость от сучков и прочих недостатков древесины. Еще больше возможностей использовать обрезки, так как стыки будут только на половине сечения дерева.

Да, не то что можно, ее нужно укладывать без зазора. В этом ее примущество.

Самый дешевый вариант заменить только полопавшуюся черепичку. Но проблема в том что неизвестно будет ли этот процесс продолжаться дальше.Еще один вопрос - эта черепице снята с производства, не знаю получится ли найти такую же хотя бы по форме, не говоря про цвет. Второй вариант заменить покрытие полностью. Здесь оптимальный вариант взять такую же черепицу или с таким же шагом обрешетки, чтобы не менять и ее. Третий вариант взять другое покрытие, но в этом случае зачастую нужно новая обрешетка, плюс, нужно переставлять мансардные окна, соответственно с нынешними ценами совершенно другой прайс. Пока писар, придумал еще один варинт. Если заменить черепицу не получается, взять закрасить, полопавшие части, а затем обработать всю черепицу прозрачной гидроизоляцией, например гипердесмо IDE. Это добавить черепице морозостойкости, и внешний вид не испортит. Искать протечки в крыше, нужно будет после принятия решения что делать с черепицей.

По цене и характеристикам он ближе к Роквул Суперрок или Технониколь Технолайт Оптима. Если сравнивать с самыми простыми позициями то Парок самый дорогой (если че он того стоит). А еще выбирая между Пароками то литовский лучше польского, стоят одинаково.

Еле нашел в Ваших постах предложение с вопросом. Он, возможен, ничего более сложного в этом варианте нет. Даже меньше всего переделывать нужно. А в каком из вариантов крыша будет симетричной?

Я ,криворукий монтажник, присутствовал при этом "бреде". Соединитель, даже защелкивая на любом участке желоба, не прилегает к желобу. На стыках из него течет как из воронки. По поводу крашенных деталей - это факт. По ним очень хорошо видно что они покрашены после изготовления. Пурал? Чья это инициатива - производителя или его диллера который нашел подходящие по цвету детали сказать не берусь.

Есть желание, нет 15000. Частями продаете?

По конструкции все верно. По марке утеплителя сильно заморачиваться не стоит, а то я напишу например, что то особенное, которое на юге Киевской области купить не реально. Тем более что по техническим характеристикам они не сильно отличаются. ТОлщины как правило бывают 5 и 10см. Чтобы набрать нужную толщину берите несколько слоев. По нормам нужно 20-25см минеральной ваты. Но учитывая что стены у Вас не утепленные, то такое утепление будет выглядеть примерно как в -20 на улице человека одеть в ветровочку и две теплые шапки одеть на голову. Крепить вату никак не нужно. Просто укладываете между балками или поверх их. Главное чтобы не было щелей, неровностей и т.д. В общем чем скурпулезнее будет уложена вата, тем качественней будет утепление. Поверх можно уложить супердиффузоинную мембрану или гидробарьер. Гидробарьер можно ложить только если между ним и утеплителем будет вентилируемая воздушная прослойка. Из-за этого предпочтительнее супердиффузионная мембрана.

Это все что на фото продается, или еще есть. По фото там около 30 стоек, это около 100 м.кв. площади по фасаду.

Ниочем. Минеральной ватой называют как стекловату так и базальтовую. Изовером также часто называют все стекловаты без разбора, также как ксероксы, джипы и металл ранилла. Сама по себе вата не разрушается, с ней должно что то произойти. Почему делали реконструкцию, и причины плохого состояния ваты?

Чтобы образовался конденсат, нужен перепад температуры. Если будет нормальное утепленее, то возле паробарьера будет комнатная температура. Поэтому конденсата не будет. Вентиляция нужна только для того пространства что выше утеплителя, под гипсокартоном ничего вентилировать не нужно.

Я так понимаю тепловизор показывает температуру на поверхности конструкции. Согласно ДБН температура на поверхности на 2-3 градуса ниже чем температура воздуха в комнате. Думаю можно еще пару градусов никинуть на особенности контрукции и все что ниже считать браком.