B.S.V.

1.обыкновенный 10 дюймовый катриджный или промывной. 2. 1/2"

Если на пару этажей с тремя-четырмя санузлами, то подойдет.

Делайте качественно и у Вас всегда будет. Может быть... Добавлено через 2 минуты Считаю нужным его ставить именно в том месте, где ставлю. Спорить не намерен

1.входной кран 2.автоматика 3.кран на гидроаккумуляторы 4.фильтр косой 5. обратный клапан 6. кран воды в гараж для помывки авто 7.кран ХВС на бассейн. 8.кран для подключения компрессора для выдувки трубопровода бассейна на зимнее время. 9.Промывной фильтр (пока без манометров) 10.редуктор давления (пока без манометра) 11.Биг Блу 12. кран на систему химочистки 13.байпас 14.кран из системы химической очистки. 15.ХВС второй этаж 16.ХВС первый этаж 17. ХВС барбекю 18. кран подключения компрессора для выдувки трубопровода барбекю на зимнее время. 19.ХВС на бойлер косвенного нагрева.

На фото все видно, позже распишу. Сорри. Обед закончился, пошел дальше трудиться.

1.Есть. У меня, это является аксиомой и с заказчиком не обсуждается. 2.Работает, скачков давления, практически нет. 3.В последнее время ставлю Far.

Не обязательно. Я делал и мягким (правда по наружке). 8 лет- нормально. А медные полотенцесушители, разве делаются по другому ?

А если применить затем калибровщик и отбортовщик то можно вообще минимизировать затраты на монтаж (временные параметры не берем) При возможности еще это:

Нарушитель конвенции :D Но не возражаю

Он еще не знает, что может не найти нужной длины термоклапанов.

Нет. Если из Калеффи, то такой. (ссылка на изображение устарела) www.leon.ua/ru/cat/79.htm

Обычный датчик бойлера Вайлант. одну часть запускаете в гильзу, вторую, через имеющийся в котле "маму" вставляете разьем датчика.

Я же сказал тебе- куда. Там все на моей брони, пока не дашь отбой, все твое.

Практически любой редуктор нормального производителя, будь то, Калефи, Фар, монтируются в вертикали. По Хонейвелу, нужно смотреть мануалы.

Извините, что немного вмешаюсь. ИМХО Меня убивают обсуждения ставить, не ставить. Когда ставиться девайс за 150-250 грн., он является не меньшей опасностью для протечек, чем последующие элементы. Вы просто не представляете, сколько этой гадости выкинуто в мусор. Я делаю много хороших и дорогих проектов, а также убитых киевских квартир, но затраты должны быть оправданы не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения разумности. В обыкновенной квартире нужно сделать надежный трубопровод, убрать все гибкие подводки, и будет Вам счастье при любом давлении и гидроударах, без того низкопробного г..., которое продается в любом супермаркете. Если уже решили полностью перестраховаться, тогда готовтесь выложить определенную сумму за качественного производителя.

ТС же честно сказал: Пусть воплощает. Оно тебе нужно? У нас уже давно не обращают внимание на глупые идеи, чего и Вам желаем. В теме пусть Владимир отдувается за сантехническую братию.

Игорь, я не понимаю, зачем Вам редуктор ? В новых высотках -понимаю, там иногда "шкалит", и часто, даже требуют. В старых квартирах (судя по тому, что счетчик стоит 12 лет) он не обязателен, а в некоторых случаях даже вреден.

1.FA 2866 ставлю только на отдельных потребителей (на всех может не хватить). Вам лучше смотреть в сторону 2815 12 или 2835 12, у них пропускная способность лучше.Еще лучше 3/4*. А мини, он и есть мини. 2.Кран, фильтр, редуктор. 3. На Ваше усмотрение.

Правильно, когда труба идет в изоляции до места, где ей нужно отдать тепло.

1.Если будет бойлер, то чтобы (при забывчивости в перекрытии входного крана), не греть воду для остальных пользователей стояка.Кроме того при установке счетчиков, это обязательная позиция 95 % Жеков. Также немного сгладит гидроудар. 2.Сразу после счетчика.

Небольшой старый дом в селе Киевской области был увеличен в 2,5 раза. Все по бюджетному стандарту: трубопроводы ТЕСЕ, канализация Остендорф, немного Фара, меди, и других известных производителей. Ничего примечательного: 70 м теплого пола, 15 радиаторов с термоголовками Герц, сантехника бюджетная. Немного котельни. Набор: конденсационник Вайлант экотек, комбинированный бойлер Дражице, ТТК Протерм 40 ДЛО, ТА- Кордивари. Принцип работы котельни. При растапливании ТТК, котел нагревает себя сам, при достижении им температуры 60* включается насос ТТК котла. Поддержка необходимой температуры обратки котла осуществляется при помощи Хонейвеловского девайса с выносным датчиком.Датчик прикреплен на обратке.Сразу оговорюсь, месторасположение его неправильное, он должен находиться после насоса, но необходимых 16 см. у меня не было, поэтому он стоит там, где стал. Котел работает на отопление дома через коллектора Фар. Система просчитывалась, поэтому балансировочные вентиля не ставил. При достижении нужной температуры в помещении (регулируется комнатным термостатом Хонейвел, установленном в самом холодном помещении, фото нет, забыл), срабатывает реле, которое, через привод, переключает трехходовой на нагрев ТА, и включает насос ТА. Естественно при изменении параметров ТТК, ТА, и температуры в помещении, все это "клацает" и меняет режимы работы в нужном направлении. ТТК прогорел, и когда температура в ТА падает ниже 40* по сигналу термореле отключается насос ТА и включается газовый котел,который уже работает в своем режиме. Для бесперебойного обеспечения электрической части был установлен блок бесперебойного питания, обеспечивающий работу всего оборудования в течении 10 часов.

Вернулся с аварийного слития системы. Чего всем коллегам и заказчикам не желаю

У меня три медных ящика. Названия: "Медь малая", "Медь большая","Котельная". Соответственно, каждый должен быть укомплектован по полному сантехническому феншую.

Дополнение к посту 1708. Сейчас ТЕ фото. Прошу простить за небрежность при выставлении фото.

А зачем. Инструмента много не бывает, тем более если приходиться трудиться в поте лица. Стал барахлить мой котельный Бошик PLL-360, ремонтировать некогда, поэтому пришлось на замену взять DW-089.