brutus

Спасибо за совет, хорошо подумал и решил так и делать.

Жаль, что у меня в Полтаве напряженка с багетными мастерскими, у которых по 4 куба обрезков скопилось . С горбылем, кстати, надо иметь в виду кору - она занимает заметный объем.

Точно! Еще вот такую (ссылка устарела) штуку купить и влажность померять!

200 кил туда влезет если дуб перемолоть в пыль и тщательно утрамбовать .Гореть только не будет - нет места для воздуха . Даже песок насыпом и трамбованый отличается по объему раза в два, а дрова уж тем более займут места в разы больше своей кубатуры. А по поводу цены за сутки горения - у вас или дрова горят с вентилятором, или просто аццкие теплопотери. Треть куба дров - это топить дом в 200 м.кв. больше чем трое суток(78 часов) в мороз. Не говоря уже о том, что дрова надо мерять не в кубах, а в складометрах, у них у всех разная влажность(и до, и после выдержки год), в классический зил можно загрузить и 3, и 5 кубов - зависит от совестливости продавца. Доски еще хоть как-то можно линеечкой померять, и кубатуру с точностью до 30% посчитать. Дрова - вообще никак. И загрузка котла тоже пляшет в очень широких пределах в зависимости от вышеперечисленных пунктов. Все эти цифры и расчеты - среднепотолочные. В общем, опять троллинг со стороны ув. Ugushka (интересно, Угушка, Югушка или Агашка?)

Нет, ну точно, никто не читает посты на этом форуме. Я подробнейшим образом описал МОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ котла в течении 2-х сезонов, в частности то, что меня котел всегда работает "на полную", и топится не сухими дубовыми дровами, а чем попало. И на сухой сосне, которая прекрасно горит, за 8 часов не прогорает. Хотя ее там не 80 кг, как дуба, а в полтора раза меньше помещается, не говоря уже о том, что я не заморачиваюсь с правильной укладкой и просыпкой опилками. Да для любого универсального котла мощность указывают для угля, тут уж зачем возмущаться! На дровах он прогорит за 6-8 часов со включенным вентилятором, но тогда КПД падает, и дым валит, как из паровоза, а у меня центр города. К вопросу о первоисточнике - я написал письмо в вашу техподдержку позавчера, меня почему-то попросили прислать телефон, сказали, что перезвонят, хотя я подробно описал свои проблемы и задал конкретные вопросы, в частности вопрос про дымоход. . Я прислал. Когда таки перезвонят? Когда я уже решу не связываться со Стропувой во второй раз и куплю другой котел? Я и Ugushka ценные клиенты, а не теоретики, ни разу Стропуву не видевшие, у меня есть положительный опыт эксплуатции котла и я собрался покупать еще, - нет, надо вступить со мной в публичную полемику, не ответив на конкретные вопросы.

1.Никто не помешает, но с электр. ТП и этого не надо делать. И котел можно меньшей мощности купить - экономия. 2. Нет, буду топить радиаторами. Тепловой насос станет актуальным, когда дрова подорожают раза в 3-4 относительно электричества. Это маловероятно в ближайшие 20 лет, я думаю.

У меня проблема примерно такая же как у ТС - газ дорого подключать, да и при тарифе на отопление+двухзонный счетчик сейчас ТТ+Электричество дешевле выходит. Изначально планировалось на первом этаже(90кв) делать теплый пол водяной, нагрев от электро- или ТТ котла, на втором - радиаторы. Потом меня посетила мысль - не сделать ли теплый пол электрическим. По деньгам вроде как одинаково с водяным(от 200 грн за м.кв. и то, и то, если ошибаюсь - поправьте пожалуйста ). Бонус - можно держать пол теплым летом и в межсезонье, не задействуя остальную систему, более тонкое регулирование, надежность и дуракоустойчивость(нет гребенки с кучей насосов, клапанов, трехходовиков и пр). На случай отключения/подорожания электричества - поставить радиаторы на первом этаже, когда топить дровами станет дешевле, чем электричеством - перевести ТП в режим "комфортной температуры". При отключениях до недели ТТ и ТП в санузалах смогут работать и от генератора. Удорожание системы за счет дублирования ТП радиаторами - это да, есть, но надеюсь "отбить" разницу за счет более рационального отопления. На случай совсем уж атомной войны есть печка jotul. Где ход моих мыслей неправильный? Спасибо.

Я так понял, эта контора вообще одна в Украине с такими вентилями? Не пробовали подобрать аналог от herz, к примеру? Вопрос Про чистку - это хорошая реклама Стропувы . Чистка котла и дымохода от сажи и смолы, которые не дают дыму уходить, а котлу гореть.

Добрый день! А можно поподробнее? Я почему-то думал, нет дымохода - нет проблем, воздуха с улицы берется по коаксиалу сколько надо, - котельная на холодная, и на трубу тратиться не надо.

Вот это не будет работать? stropuva.at.ua/photo/fotografii_nashikh_rabot/kaskad_iz_trjokh_kotlov/1-0-4 Я не с целью защитить стропуву, просто хотелось бы узнать, если не будет работать, то почему, и какая есть ТТ альтернатива за те же деньги. Я вот присматривался к cotel.com.ua/produkt.php?operation=1&ware_id=6 Что про них можете сказать? Надеюсь, за оффтоп не расстреляют Добавлено через 6 минут Краник с нумерацией стоит около 900 грн (ссылка устарела) , весной точно буду брать и ставить, экономия как всегда вышла боком. У меня поворотом "барашка" не то что на полоборота, на треть оборота можно легко котел охладить ниже 50, и все, чистка.

Если не затруднит, дайте ссылку, или напишите в двух словах, а как обычно регулируется поток воды через котел? Мне в голову кроме диаметра труб и скоростей на насосе ничего не приходит.

Ну, не 5 а 8, для начала. А не прогорает он так быстро потому что реально дом потребляет на 40 кв, а 5-10. Особенно в такую погоду. А у меня(см простыни) превышение мощности котла потребностями системы в два раза примерно.

Знаете, я всегда считал, что анекдоты про блондинок - это расизм и неправда . Или вы меня троллите . Вот цитаты из меня : На всякий случай: Рабочий день - 8 часов. За это время котел загруженный сосной должен прогорать. А он не успевает. Значит, не выдает 40 кв. В каком месте я настаивал на том, что производитель не привирает, если я писал прямо противоположное? Вы бы все-таки прочитали мои посты - там много реально полезного опыта, пригодится. Если есть где хранить(сухое помещение) - берите. Я уже писал Теплотворная способность разных дров может различаться в пару раз, к сведению. Давайте смоделируем ситуацию. Я положил в котел дрова. Они нагрели его до 80гр за полчаса. Заслонка закрылась. Вода ушла в систему- заслонка открылась. Или же, если поток правильно отрегулирован, температура колеблется в пределах 55-75 градусов, соответственно изменяется подача воздуха. Торф или брикет нагреет воду быстрее - быстрее уменьшится подача воздуха. Для угля нужен вентилятор, но принцип тот же. Где я накосячил? Добавлено через 8 минут Очень содержательно и аргументировано. Тут вообще не принято читать чьи-то посты перед ответом? Добавлено через 42 минуты Газ при таких теплопотерях обойдется вам в 2900-3500 грн в месяц, если трех детей нет. Если экономить и повезет - 1500. Но лучше утеплиться, тогда и дров будет меньше уходить.

Ну вот был ответ на вопрос сколько отапливаете, отсюда вывод про 400 квадратов: КПД ниже потому что если дрова сырые(даже чуть-чуть), то значительная часть тепла горения сначала идет на нагрев и испарение влаги из них, а уж потом в теплоноситель. Грубо, но примерно так все выглядит. А мои расчеты для "сферических" дубовых дров, лежавших год в поленице. Не очень поняла вашу математику. Я писал, что считал все для 40-ки, и для 200 м.кв. надо брать 40-ку. 20-ка будет слишком быстро прогорать. Перечитайте мои посты, пожалуйста, там все подробно написано. Вообще-то, цель моего поста была доказать цифрами, что инструкция врет. Вы точно все прочитали? Стропува 40-ка на дровах не просто не развивает 40кв(ТОЛЬКО НА УГЛЕ - это 3-й раз), но и если бы развивала, то горела бы не 30 часов, а меньше 8. Вот вам ссылочка. electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/64-schetchik . Тут про двух- и трех- зонные счетчики, а тут тарифы свежие (ссылка устарела) . 800 кв хватит на - опять математика - не для для людей с ГСМ, как пишет Зуев - 800-200(прочие нужды)/10(в час)=60 часов = 2 часа в сутки как раз с 5 до 7, в самое холодное время суток по (см ссылку) 33.72*0.4=13.5 копеек за киловат.. И это если не попасть в 4-ю категорию, у которой и кв 3600, и тариф 21 копейка. Если неправ - поправляйте, а то мне за подключение газа 40 тыс выставили, решаю, подключать-не подключать. Не дают дровам ГОРЕТЬ, т.к. они, как правило сырые и сильно дымят. А быстро-небыстро прогорать регулируется подачей воздуха. Под новые брикеты, новый уголь, новые дрова... )) ПОнимаете, зачем?) Если нет, то попробуйте раз в 2 дня менять топливо Перечитайте мой пост, пожалуйста, я топливо меняю каждый день. Интересно, можно топить брикетами из лушпаек подсолнечника?))) Можно, но пока что дороговато. Вы же есть в соотв. теме, там вывод что брикеты дороже, но удобнее. Я прикинул, что дрова в эквиваленте обходятся в 750-800 грн за тонну. А брикетов дешевле 950 не бывает. Добавлено через 33 минуты Вдогонку из личного опыта. Котел газовый 2001 года 72 кв отапливает 810 кв офисного здания с советскими чугунными радиаторами, утеплено не везде, окна пластиковые только на одном из трех этажей. Есть кусок в 9м труб проложеных по улице, в общем все не оптимально. Потребление котла на максимальной мощности - 9 куб.м. в час. За сутки теоретически - 216 кубов. На практике больше 90 не жрал ни в какие морозы. Среднее - 40. Т.е. 0.5 кв/10 м.кв - это еще с очень большим запасом.

Разницы никакой, равно как не имеет значения количество опечаток в моем посте. Гидрострелка не поможет, нужна автоматика, тогда зачем писать, что ее достаточно? Не можете ответить на вопрос, адресованый не вам - не отвечайте, пожалуйста.

Спасибо за указание на очипятку. В качестве ответного жеста сообщу, что шпроты делают в Латвии, а котлы - в Литве. Горячие парни вообще в Эстонии. А по теме - можно поподробнее? Как мне автоматически отключать котел от системы при падении температуры ниже определенного уровня, но подключать его обратно при падении еще ниже - чтобы он не замерз?

Ugushka Извините, но вы не очень внимательно прочитали мой пост. Я говорил про хорошо утепленный дом с рекуперацией, и потерями 0.5 кв на 10 м.кв. в час. Это 15 см ПСБ-С и рекуператоры. В природе есть дома(пассивные) с потерями 15кв на м.кв. В ГОД. А есть дома(я привел примеры) с потерями в разы больше чем народно-нормативные 1 кв на 10 м.кв. В сильный ветер 2 кирпича просто продуваются насквозь, про газобетон и говорить нечего. И, более того, у вас вроде как не 200, а 400 квадратов. И я прикинул для сухих и тяжелых дров - 15-20% воды, куб сухой сосны весит 450 кг, дуба - 620. Если воды не 20, а 30%, то эти десятки-сотни литров надо испарить, что КДП уменьшает очень сильно. Насчет морозов - сужу по расходу газа, у меня помещений много, с разными отопительными приборами, режимами эксплуатации и утеплением. В мороз -20 при солнечной погоде и без ветра уходит газа не намного больше, чем в 0, но с ветром, дождем и влажностью под 90 на улице. Насчет времени горения - да, способ не идеальный, но он есть. И, кстати, в Стропуву МОЖНО добрасывать топливо. Если котел прогорел почти полностью, поднимается подача воздуха и забрасываются 2-3 полена побольше, хватит на 2-3 часа. И ее можно эксплуатировать в таком режиме постоянно. Но зачем тогда платить столько денег? Окончательное решение проблемы - ТА+обычный котел или пиролизник. Оба варианта имеют свои недостатки. Хотя проблемы для нормального теплоинерционного здания высосана из пальца - у меня не каркасник, и на выходные я вырубаю все отопление вообще (включение при +12 в самом холодном помещении). И ничего, с 2 ночи понедельника к началу раб. дня нормально все нагревается. Ну и ночью газ не тратим. Хороший дом сам работает как ТА, и за 4-5 часов точно не остынет. И еще существуют электрокотлы, которые могут догреть 2 часа ночью. Для большинства людей не существует проблемы неравномерности закладок и с обычными котлами - ну пляшет температура на 3 градуса, все равно топят утром и вечером. Или только утром, если лень/бухой вечером. У меня в квартире с центральным отоплением температура меняется в более широких пределах за сутки, вроде живой пока. Если бы стропувовцы не пихали везде свое "длительное горение", никто бы к нему так не придирался. Стружки/опилки. Раньше сыпали, чтобы не выкидывать (по инструкции - дрова, потом опилки с корой и прочим мусором). Потом я запретил - их проще выкинуть, кроме дыма ничего не производят. Насчет регуляторов. Итак, есть подача воздуха в котел, есть шибер на трубе, есть вентилятор. По вентилятору. Реостат, конечно, нужен, но я так себе его и не поставил, потому что пришел к выводу, что для дров вентилятор ни к чему. Зря только за него платил. Я даже пробовал включать - выключать вентилятор по таймеру. Тоже баловство и лучшее, которое враг хорошего. Использование вентилятора с дровами СНИЖАЕТ КПД - посмотрите на дым, половина дров вылетает в трубу, не успев сгореть. Надо не забывать, что в воздухе 70% - это азот, который горению мешает, и сильный его поток еще и охлаждает дрова, не давая им полностью разложиться("просто горение" - 250 градусов, пиролиз - уже от 600). В Стропуве дрова сначала(первые 30мин-час) горят и сильно дымят(желто-оранжевое пламя), потом прогреваются, начинается газификация(синяя сердцевина у пламени), под конец остается углерод - древесный уголь, который"тлеет" с небольшими язычками ярко-красного пламени. Если жечь котел с вентилятором, то дальше первой стадии реакция не пойдет. А если реакцию не насиловать, она пойдет с максимальным КПД, и оптимальной подачей воздуха, главное не ронять температуру теплоносителя. Вентилятор - только для угля. По шиберу - он выставляется опять-таки один раз. В нормальных печах (jotul) шибером давно уже горение не регулируется, только подачей воздуха. Регулировка шибером - это "удушение" огня его "фекалиями", которые нужно выкидывать в атмосферу. Нерационально. Пример неудачного "улучшения" - я пару дней назад решил, что сильно забился дымоход, и открыл шибер больше обычного. Получил избыточную тягу - ритмичное постукивание заслонки подачи воздуха, ее притягивает потоком, они перекрыват подачу, отпускает, затем цикл повторяется. Это значит, что поток воздуха не успеват вступить в реакцию, и уходит в трубу с дымом, унося тепло. По подаче - я, опять таки, писал, что топлю чем попало. Сейчас сырые дубовые дрова+сухие сосновые отходы+старые окна(к пеплу добавляется металл и стекловата )+какое-то дерево мешало, мы его пошинковали. Сырые дрова без сухих гореть не будут, как и в любом другом котле. Но и пропорцию весами никто не меряет. Подача воздуха зависит ТОЛЬКО от температуры теплоносителя в котле и ВСЕГДА должна быть выставлена так, чтобы при 80-85 гр она была полностью закрыта. В этом случае, даже при остановке насоса котел не перегреется(будет около 100 гр) и сбросит лишнее тепло через аварийный теплообменник. Температура ниже - заслонка плавно открывается. Все. Зачем ее крутить под каждое новое полено - не понимаю. Добавлено через 30 минут И таки да, Стропува расчитана на мужика с кирпичом и кувалдой - у меня еще уже раз 5 вскипятили, недавно - градусов до 150(не закрыли нижнюю дверцу). Обошлось, хотя понервничать пришлось. Хорошо, что у меня в системе 2.5 куба воды - есть куда сбрасывать. Пиролизник с автоматикой точно бы угробили за сезон. Добавлено через 7 минут У меня вопросы к представителю Стропувы, если он еще здесь. 1. Когда Стропува подключена как вспомогательный котел к газовому, топливо закончилось, температура упала с 75 до 40 гр(40 дает газовый котел, стоящий с другой стороны системы, в 40 метрах от Стропувы), подача воздуха соответственно открыта - уходит ли тепло из системы в трубу через Стропуву или меня это параноя бьет, и тяги не будет? 2. На будущее. Если дымоход(нержавейка) от котла расположен внутри здания(6.5 м) и на холодном чердаке-улице(еще 3 м), то утеплять нужно только последние 3 м или по всей длине?

Если топить нормальным дровами, чистка - это раз в месяц открыть нижнюю дверцу и вынуть полведра пепла совочком с ровного днища. Если сосной или сырыми дровами, и пару раз за неделю уронить температуру ниже 50 градусов (у меня это легко) - берется две арматурины 8 и 12 мм по 60 см длиной и 30 мин времени. Раз в неделю. Если не дать котлу набрать температуру, дымоудаляющие каналы в котле забьются за 2 часа, котел погаснет.

Добрый день! Тут один авторитет, путая Литву с Латвией, писал, что Стропуву может купить только идиот, ни разу другого котла не видевший. Я использую Стропуву 2 сезона. И необразованным идиотом не являюсь, ни в отоплении, ни в геграфии, у меня больше 2000 квадратов помещений на хозяйстве, все надо топить. Стропува была куплена "для опытов", т.к. газ уж совсем неприличных денег стоит. Котел не идеален, но поломать его трудно, для меня это было основным при выборе пиролизник или Стропува. Для тех кто подумывает купить: 1. Время горения. В котел влазит 80 кг дров(40-ка, 330 л объем). Это для дуба 4кв/ч-кг*80=320кв/ч тепловой энергии. Хорошо утепленный дом даже в мороз больше 0.5 кв/ч на 10 квадратов не берет. Классическая норма - 1кв/ч на 10 кв.м. при трехметровых потолков - если стена в два кирпича без утеплителя и естественная вентиляция. Получаем для дома в 200 м.кв. 10 кв в час - 27 часа работы с учетом кпд 85%. Реально - 20-24 часа в -23. Если дом 90-х в полтора кирпича и 350 кв.м. или из нештукатуренного газобетона - тогда да, будет меньше. Я топлю сосновыми отходами и вообще чем есть, и котел постоянно работает "на полную"(в паре с газовым котлом на 72кв отапливает 810 м.кв.) - за рабочий день не прогорает. Если бы он мог работать на номинальной мощности на дровах - прогорал бы за 320/40-КПД < 8 часов. Но номинал он выдаст только на угле, поэтому если дрова - берите с запасом мощности. 2. Человек, у которого почасовая зарплата, легко может потратить на укладку котла час. Солдат спит - служба идет. У меня от открытия до закрытия дверцы - 12-15 минут. При условии, что дрова в топочной. Укладывать дрова полено к полену - глупо, побросал, сверху растопка, бумаги побольше(жидкости - для буржуев ), зажег. Пока 5 минут разгорается с открытой дверцей - занес новых дров. Итого 20 минут в сутки. 3. Тут жаловались, что новую порцию нужно закладывать в неудобное время - кто вам мешает просто положить меньше дров, раньше прогорит, в удобное время. Оптимальный цикл 12-14 часов - утром и вечером или 24 часа - каждое утро. 4. Пиролиз, тление и КДП. Для знатоков прибалтийских рыбопродуктов - пиролиз ВСЕГДА при ЛЮБОМ горении дерева присутствует, это разложение древесины на газы. Вопрос в том, сгорят эти газы, или вылетят в трубу. В Стропуве(это видно по цвету пламени) в оптимальном режиме пиролиз таки да, присутствует. Когда котел притушен - нет, но так он и не горит, дрова не уходят. КПД - температура дымоотводящей трубы непосредственно у котла 60-90градусов, дым(после разгорания - это 1 час) - белый, если не сырая погода дыма практически не видно. При КДП 50% дым валит как из паровоза, и черного цвета, а труба до 250 градусов нагревается. Это если булерьян топить "на полную" такое бывает. Более того, КПД под 80 бывает и у "буржуек" (если это jotul), где нет непосредственной подачи воздуха в зону горения. 5. Сложность регулировки. На котле есть регулировка подачи воздуха - и она выставляется один раз, и регулировка потока воды через котел (краник в самом низу, по уму должен быть с циферками). Реально менять только открытость этого краника. Вся остальная обвязка - это уже часть системы отопления, которая должна быть, по уму, в любой нормально СО. Ее можно заменить ТА, но это дороже и снижает КПД - потери на ТА будут при любой изоляции. 6. Главные недостатки, или почему я не поставил себе каскад Стропув и не послал газовщиков, сейчас дровами для предприятия топить в 3 раза дешевле газа. Во-первых цена - ОЧЕНЬ дорого за такую конструкцию. Надеюсь на обещаное снижение в этом году. Во-вторых - конкретно в Полтаве нет монтажников, ближайший - за 60 км, и ему каскад я бы не доверил, он может(мог два года назад) только воспроизвести фотографию из паспорта. Вывод - цените свое время и много денег - ставьте Стропуву. Денег не очень много и постоянно есть дома люди - ставьте обычный котел, в 4 раза дешевле.

Проблема очень оперативно решилась, скидки дают и будут давать . Спасибо Сканфоруму за то что вы есть!

Спасибо, написал в личку пользователя СканФорум. Дело в том, что при мне представитель звонила непосредственно в СканФорум, там сказали, что никаких скидок, кроме как во время совместных закупок раз в год, не дают.

Господа, а давно отменили 7%-ю скидку для форумчан?

А сколько стоит полноценная централизованная система вентиляции/рекуперации на дом в 180кв.м. с потолками 3м? Насчет засорения ТеФо - даже если не верить в их декларации о "самоочищении", то да, можно не замуровывать их рекуператор в стену и он легко поддается мойке, т.к. состоит из нержавеющих трубок.

Неужели никто не может поругать ТеФо? Насчет реверсивных установок - низкая производительность, соответственно выше цена за каждый куб воздуха в час. А еще одна дырка в стене раз в жизни - не проблема, по моему.

Еще, вот подумалось - то, что в ТеФо отверстия притока и выброса рядом расположены - плохо или ничего страшного?