Troublemaker

Ну защита в контроллере есть, если примерно такая-же система в ЗУ то спокойно параллельте. По ссылке в ЗУ есть все необходимые защиты. В принцмпе можно параллелить. Но я бы для себя прочитал в руководстве к АКБ ток дозаряда или медленного заряда (там должен быть описан такой режим) и установил бы на ЗУ такой ток - он небольшой. В таком режиме АКБ будет дозаряжаться ночью. а через пару дней проверить уровень заряда батареи по состоянию на утро, если что - добавить ток ЗУ. Так будет поддерживанься полный заряд и батарея дольше протянет. А может и лучше дозаряжать по времени ночью, а то ЗУ будет докормливать нагрузку днем почем зря.

Именно в таком случае как раз скорее всего есть внутри контроллера разделение нагрузки от цепи заряда. По поводу суммирования токов - а какая АКБ и какой режим заряда контроллера и зарядного устройства. Есть какое-то описание?

Только в случае если в выходных цепях и контроллера заряда и зарядного устройства есть защита от обратных токов (диод в цепи включения батареи). Если ее нет, можно подключать только через диоды - т.е. выход контроллера заряда СБ через диод на аккумулятор и выход зарядного устройства через диод на аккумулятор. Если и контроллер заряда и зарядное устройство заряжают по заданному току заряда - то этого достаточно, а если дозаряд идет фиксированным паряжением - то нужно увеличивать (регулировать) значение напряжения заряда на величину падения напряжения на диодах. Диоды выбирать по максимальному току заряда и специальные - с минимальным падением напряжения в прямом включении.

Не понимаю Вас, причем здесь опасное для жизни - более 50 переменки и при чем здесь Вы спрашивали об использовании в качестве заземления батарей и сантехники многоквартирных домов кажется? Так вот использовать в качестве заземления батареи и сантехнику многоквартирных домов НЕЛЬЗЯ. Это может привости к криминальной ответственности. Кстати, товарищи модераторы, Вы как-то обезопасьте себя на случай если кто-то используя "оригинальные" советы форумчан на допросах будет ссылаться на форум. Я бы задумался...

igorrius, пожалуйста, прочтите еще раз предидущий пост - там явно указано что вторичная обмотка трансформатора рассмартивается как "источник напряжения включенный последовательно с R-потерь". И это первое. А второе при указанной Вами ситуации вы превращаете вашей волшебной отверткой этот трансформатор в трансформатор тока. Весь секрет в "таинстве индукции". И при этом произойдет эффект КЗ на первичной обмотке трансформатора, которая в свою очередь является чьей-то нагрузкой. И мощность в вашем абстрактном случае будет выделяться на первичной обмотке трансформатора, который при этом не сгорит только благодаря высоковольтной защите.

Во первых по нормам нельзя. А если со стороны логики то хочу вас откорректировать. По закону Киргфа сумма напряжений в цепи равна "0". Это я к тому что трансформатор не является устройством на котором падает напряжение. Наоборот, трансформатор условно рассматривается как источник напряжения включенный последовательно с R-потерь, грубо говоря это напряжение приложенное ко всей остальной цепи - в которой оно дальше падает на каждом участке цепи. И в итоге напряжение транса минус напряжения падения на проводах и самой нагрузке будет равно нулю (ну Киргоф молодец...). При этом цепи строятся так, что бы падение напряжения на проводах было несоизмеримо мало по сравнению с падением напряжения в конкретной нагрузке. Ну тут сами знаете - есть нормы на сечение провода не только в зависимости от тока а и от длины кабеля - иногда его нужно брать больше чем достаточно по току только для уменьшения сопротивления проводов. Так вот я к чему - требования к цепи заземления еще круче. Так-же как соотносятся сопротивления потерь в проводах (много меньше) к сопротивлению нагрузки (много больше) - так-же соотносятся сопротивление потерь заземления (много меньше) к сопротивлению потерь в проводах (много больше). Почему? В случае, например, неисправности прибора фазный провод накоротко попадает на корпус, а корпус заземлен. В такой цепи остается истечник напряжения (транс) - сопротивление потерь транса - сопротивление потерь проводов - сопротивление потерь заземления. В этом случае, если человек касается заземленного корпуса этого неисправного прибора - не нем должен быть потенциал менее 50В переменки - так безопасно. Значит сопротивление потерь заземления должно быть в 220/50=4,4 раза меньше чем сумма сопротивлений потерь транса и проводов. Сопротивление потерь транса очень мало, а сопротивление потерь проводов достаточно мало. При этом как вы сможете гарантировать что заземление через сантехнику и отопление обеспечит нужное условие. Транс и провода - медь и аллюминий, сантехника - сталь с многолетним окислением! Ну и так, в дополнение, защита делится на "основную защиту" (изоляция), "защиту при наличии неисправности" (Автоматы например) и "Дополнительную защиту" (УЗО и пр.). Вначале мы рассмотрели вариант аварийной ситуации на случай неисправности "основной защиты". Можно рассмотреть и "защиту при наличии неисправности". Ну пусть например вы рассчитываете что при описанной выше неисправности - попадание фазы на корпус заземленного прибора - у вас сработает автомат как средство "защиты при наличии неисправности". Например у вас установлен автомат "С". При этом этот автомат сработает по тепловой защите если ток через него превышает ток нагрузки в 10 раз аж за 0,1 сек. Ну так если за этот же прибор кто-то взялся, то он поймает на себя 5 периодов 220/50Гц, и кто может гарантировать что ток в таком случае достигнет 10-и кратного превышения если его ограничивает сопротивление потерь заземления через непредсказуемую сантехнику. А значит если ток пробоя буде меньше то и автомат сработает позже - человека телепать будет дольше. А в вашем случае этим человеком может оказаться ребенок соседа по стояку выше или ниже, который в это время играет в ванной любимым резиновым утенком. Я лично "чувствовал" батарею в доме 60-х годов где соседи (хозяйва старого "Днепра") - заземлили так холодильник потому что он "током гад бьется". Ну так потом всх на стояке током батареи били - ну правда уже не так сильно как хозяина холодильника. По нормам - единственное что вы можете сделать - подсоединиться к арматуре ЖБ дома. Обычно она сваривалась даже в домах из плит, ну а в монолите и подавну. Но сначала замерьте сопротивление. Если где-то арку прорезали, или что-то подобное - приварите к пруту арматуры болтик и вешайте на него заземление - это точно можно. И обязательно стаьте УЗО!!!:drinks:

Углублюсь в теорию: Для ламп накаливания при условии одинаковой мощности - чем выше напряжение тем длиннее и тоньше нить накала, чем ниже напряжение тем короче и толще нить накала. Перегорают лампы накаливания по причине вибраций нити какала (а она достаточно хрупкая) в основном во время переходных процессов - включение/выключение. Т.к. при этом возникают резкие перепады температур вызывающие вибрацию нити накала. Надежность выше чем ниже напряжение лампы - это актуально для всех типов ламп накаливания. Электронные трансформаторы нормальных производителей (Филипс, Осрам и пр.) практически не греются и работают очень долго даже в ограниченном пространстве (например полость коробки с объемом 1,5Л где тепло не рассеивается). Китайских перечинил достаточно - у них у всех для удешивления отсутствует варисторная защита и защиты ключа от пусковых токов - поэтому горят как свечки. И трансформаторы ремонтируются. А по поводу люминесцентных ламп - не все их спектр воспринимают, даже мягких. Ну и от назначения помещения зависит - в спальню не ставил бы. Зависит от индивидуального восприятия. Да и надежность их не выше.

Лучше тем что лампы на 12В перегорают гораздо реже чем на 220, а еще плюс есть стабилизация в самом электронном трансформаторе. При нормальном электронном трансе обслуживание гораздо реже.

Есть еще потери на трансформаторе, у него КПД не 100%. И при 12В потери на проводах больше чем на 220 - на 12 ток выше.

Найдите сайты официальных представительств производителей автоматов и УЗО - там все адреса где можно взять оригиналы. Ну а так автомат можно отличить по весу - у оригинальных он достаточно приличный.

Даже герметичные коробки для установки в земле не годятся, если они из полистирола или полипропилена. Земля считается химически активной - там соли всякие и пр. Выбирайте герметичные но только из полиамида, дюропласта или поликарбоната. Более дешевый вариант - карболит отечественный и заливать смолой специальной внутреннюю полость после коммутации. а вообще есть специальные коробки для этого.

Может я зацепил ваше самолюбие, но по моему более важно строить по уму и логично чем по коряво передранным ПУЭ с того же VDE но версии пятнадцатилетней давности еще и с ошибками. И это не зависит от места на шарике земном. Все прихожане ПУЭ говорят что они писаны кровью, так чего же Вы не хотоите быть на шаг впереди и использовать будущую версию ПУЭ (т.е. нынешний VDE), в которой учтено гораздо больше опыта и крови? По поводу нормальной защиты лучше, правильней и грамотней Наблюдателя тут пока никто еще не писал. Ну так прислушайтесь - это же для Вас!!! А вот интересно этот форум для рекламы своего ЭГО или для взаимного развития и помощи? Ну и напоследок, если интересуют аргументы двухуровневой защиты - с удовольствием постараюсь ответить в меру возможностей. Надеюсь и Наблюдатель подключится.

Во вложении файл с разъяснениями по DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 (типа нашего ПУЭ) Увы он на немецком, но на стр.7 вы увидите рисунок, по которому и так все понятно. Они делят все системы до 1 кВ на четыре стоставляющих (вертикальные пунктирные линии). Там четко прописано про установку общего УЗО (2-й уровень) и групповых УЗО (4-й уровень). У них это обязательно! И во всех оригинальных рекомендациях производителей то-же. Логика в этом достаточно понятная и аргументов много. Наши с ними системы почти ничем не отличаются. Только ПУЭ копируется с более древних версий. Erläuterungen_DIN_VDE 0100-410.pdf

Хтось, а скажите, у вас эта проблема началась зимой и в низкую температуру? И еще, такое выбивание только на мокрую погоду или на перепад температур тоже? Ну в смысле на понижение температуры тоже?

А по-моему было бы интересно расширить эту тему и сбрасывать сюда случаи отказов всех производителей, или хотябы некитайских. А еще было бы здорово коментировать условия в которых это происходило и описывать детально сам прецедент и анализ причин - отказы бывают разные и при разных обстоятельствах. Да и производители делают разные серии в разных местах - интересно детализировать по сериям. А тогда бы и статистику какую-никакую вывести можно было бы для проку общего.

Не знаю за все терморегуляторы, но в этих: www.kvk-electro.com.ua/category.php?prid=9&gid=36 под крышкой стоит эксцентриковый регулятор, у него есть запас на понижение. вынимаете втулку для позиционирования ручки регулятора и переставляете ее так, что бы использовать запас эксцентрика. Одна беда - калибровать! Но для истинных кулибиных это пыль!:D Думаю в регуляторах с биметаллической пластиной других производителей тоже можно, нужно смотреть. Будут нужны подробности - обращайтесь.

Powerware (Eaton), но не более дешевые Eatonы. Почти чистый синус и, по моему мнению, один из лучших по режиму заряда и дозаряда. Аккумуляторы на нем живут более 5-и лет почти без потери емкости.

Было бы корректнее разделять АВВ и Schneider Electric по заводам. Был опыт, правда давно, с Polo. За 3 года вставки розеток пожелтели и рамки остались белые. Утверждают что теперь не такого нет. Давненько установленные Legrand Valena за 6 лет впитали грязь - не смыть, зато нет царапин. А вот 10-и летний Lexel (Schneider) наоборот - весь поцарапаный, зато беленький и блестит как у кота...

Как по мне идея дороговатая но реализуемая Обычно это для общественных зданий. вот это www.kvk-electro.com.ua/product.php?prid=9&gid=100&pid=11088 и диммер с аналоговым входом 0-10В, насколько знаю есть у осрам и пр.

Ой не советую вам включать в параллель два разных аккумулятора. это жутко неправильно - убьете их.

Такі УЗО (40А/10мА) існують: www.kvk-electro.com.ua/product.php?prid=13&gid=122&pid=9760 www.kvk-electro.com.ua/product.php?prid=13&gid=129&pid=9820

Ну хотябы одну - единственную такую схемку покажите или хотябы одно такое местечко, ну пожалуйста!

Но вы же сами писали про глухозаземленную нейтраль??? Или я что-то упустил? А при разделенной нейтрали конечно сработает УЗО, ведь для УЗО это то-же самое что просто и закоротить фазу на землю а не на нейтраль.

Коллега - этого тока вам не хватило бы и муху убить. Сопротивление конденсатора 1/ωС (где ω - циклическая частота в рад.) При 50 Гц вам - это единицы микроампер, и вам нужны тысячи таких фильтров для достижения утечки для срабатывания. А на других гармониках УЗО не сработает.

В Украине знаю только несколько лабораторий которые имеют оборудование для исследования (или проверки) токов КЗ до 25 кА. В основном это заводы высоковольтного оборудования. В Киеве знаю места где моделируют КЗ для автоматов только до 50А