Pr_Woland

Доброго дня ! Розглядаю можливість гідроізоляції септика за допомогою Ceresit CR 65. Чи має хтось досвід викоритання цієї суміші для даних цілей ?

Підвіконня я ще не замовляв. Можливо існує вже готове технічне рішення (якийсь горизонтальний конвектор замаскований під підвіконня тощо). Я ще розглядав варіант зробити щось накшталт плоского змієвика з мідної трубки під кам'яним підвіконням, але не знаю чи воно буде достатньо прогріватися

Доброго дня шановні форумчани ! Під час монтажу системи опалення з'явилася проблема з установкою одного з радіаторів на кухні (радіатор №2 - див. рисунок). Він стоїть в робочій зоні біля плити, а також заваджає відкриванню дверцят шкафчика. Оскільки планується установка теплої підлоги, то по суті даний радіатор повинен був лише відсікати холодне повітря від вікна і його можна видалити із системи без шкоди для температурного режиму. От тільки потрібно якось виришіти проблему із холодним повітрям від вікна. Можливо існують якісь варіати теплого підвіконня або інші технічні рішення. Можливо я пропустив подібну тему на форумі, тоді прошу дати посилання. Буду вдячний за будь-яку інформацію.

Дякую за відповіді ! Авантюрність запропонованої мною схеми мене теж бентежить, тому я і вирішив порадитися із більш досвідченими на даному поприщі. Хоча як на мене подача води на ел. бойлер через мідну трубку на ТА має певний сенс. Вода вже буде хоча б трохи підігрітою (вже не 10С з колодязя, а принаймі 20-30С), що дозволить економити ел. енергію. Як Вам такий варіант застосування ідеї ?

Oleg9293 Яка перевага ПТ перед запропонованою мною схемою з мідною трубкою ? Чи можна підключити вихід з вказаної мідної трубки до ел. бойлера для більш точного регулювання температури ? Які можуть виникнути ризики ?

Річ у тому, що наявний в мене ТА, це адаптований під ТА б/у повітрозбірник, який дістався мені за символічну ціну. Вищезазначена мідна трубка теж вже є в наявності. От тільки працездатність даної схеми в мене теж викликає певні сумніви. Потрібна методика розрахунку проточного водонагрівача, можливо є ще якісь "підводні камені" ...

Доброго дня ! В процесі проектування системи опалення мені підказали досить цікаву, як на мене, ідею про простий спосіб отримання гарячої води за допомогою теплоакамулятора. В системі заплановано ТТ котел на 15 кВт та теплоакамулятор 500 л. Суть питання дуже проста: верхню частину ще неутепленого сталевого ТА обмотуємо мідною трубкою (зовн. діаметр близько 10мм, стінка 1мм), один кінець якої під'єднуємо до трубопровода холодної води, а на виході до мережі трубопроводів гарячої води. Утеплення ТА накладаємо вже поверх мідної трубки. Можливо хтось вже зустрічався з чимось подібним, поділіться будь-ласка враженнями від експлуатації. Буду дуже вдячний якщо підкажете методику розрахунку проточного водонагрівача. Можливо слід додати певну арматуру в нижче наведеній схемі ? Прохання до спеціалістів дати загальну оцінку ідеї - чи взагалі варто розглядати її реалізацію ?

Korni Дякую за оперативну та кваліфіковану відповідь. Підкажіть будь-ласка іще один момент стосовно електротена в ТА.Наскільки я зрозумів інтенсивна корозія в ТА викликана в даному випадку наявністю певних солей у воді. В мене існує можливість залити в систему воду після очистки зворотнім осмосом. Вода абсолютно не містить солей, навіть струм не проводить. На практиці це допоможе уникнути корозії ? (ТА оцинкований) Чи на неї зможуть суттєво вплинути наявні в системі елементи з чорного металу (ТТ котел, труби від котла до ТА) ?

Теж дуже цікавить дане питання, як грамотно організувати дану схему. В моєму виконанні вона виглядає надто громіздкою. Тому задумався над її доцільністю. Яка різниця куди буде віддавати тепло котел: в ТА, а вже потім на споживачі чи одразу на споживачі ? Все одно кількість тепла буде таж сама (за мінусом тепловтрат ізоляції ТА) лише більш інертною його розподілення та передача. Прохання до спеціалістів прокоментувати як на практиці підтверджуються дані припущення.

Не факт... Тепло все одно піде в панель перекриття та частково пошириться вздовж панелі. Хоча певний ефект можна отримати, тут вже потрібно конкретно розглядати планування будівлі.

Доброго дня ! Якщо не встановити утеплювач, то Ви будете ще частково обігрівати стелю гаража. Окрім додаткових втрат тепла може зростати інерційність системи (збільшиться час нагріву підлоги). Однак враховуючи, що ванна кімната зазвичай має невиликі розміри тут необхідно обирати між економією на опаленні та зручністю користування сходами. Також не зрозуміло як будете влаштовати підлогу в інших приміщеннях 2-го поверху і як на неї вплине наявність додаткової сходини

Уважаемый S_Vladimir_79 подскажите пожалуйста как ведут себя ел. теплые полы во влажных помещениях - душевая, ванная. Как обстоят дела с безопасностью в этом случае ?

Доброго дня шановні форумчани ! Необхідно змонтувати водостік PROFIL 130. Монтаж доведеться виконувати власними силами. Перечитавши велику кількість матеріалу про даний водостік знайшов багато як позитивних так і негативних відгуків про дану систему. Левова частка незадовільних результатів пояснувалася "криворукістю" монтажників. Прохання до тих хто монтував водостік PROFIL та отримав бажаний результат розповісти про особливості монтажу та відповісти на кілька питань. Враховуючи значну розповсюдженність данної системи, сподіваюсь дана тема буде корисна багатьом форумчанам. В інтернеті знайшов інструкцію з монтажу лише наступного зразка: profil.com.ua/montazh Незрозумілі наступні питання: 1) Чи існує потреба у змащуванні силіконом всіх ущільнень, чи тільки ущільнень заглушок ? Яку змазку бажано використати ? 2) Чи існує потреба в клейових з'єднань, посадках на герметик окремих елементів ? 3) Зовсім не зрозумілий монтаж з'єднувача жолоба, а саме такого елемента як вкладка (див. рисунок). Наскільки вона взагалі необхідна ? Як її монтувати (після того як жолоби вставлені в з'єднувач, чи попередньо? - з'єднується дуже жорстко, остерігаюся поламати). Дана вставка ширша за рекомендований зазор 60мм між жолобами, вона має стати поверх них ? 4) Можливо з практики відомі ще якісь особливості монтажу не зазначені в інструкції ? Заздалегідь вдячний за допомогу !

А детальніше можна ? Якісь особливі вимоги до монтажу ?

Також прилядаюся до даної черепиці. Переваги перераховувати не буду, їх детально розповідає виробник. Бентежать наступні підводні камені: - гарантія тільки 10 років ( черепиця ROKUA ); - більша кількість замків; - не зустрічав відгуків від реальних забудовників (молопоширений товар не перевірений часом) - великий мінімальний кут укладки (15 град.) Проте дах доведеться робити своїми силами, а тому невеликі розміри листів були б дуже доречними.

Доброго времени суток уважаемые форумчане ! Намедни смонтировал панели перекрытия на своем доме. Так как никто ничего неопределённого не посоветовал, то решил поделится приобретённым опытом - авось кому пригодится. 1) Гибкость коротких (до 4,5 м) панелей была мною переоценена - не такие они уж и гибкие и никаких трудностей и особенностей транспортировки нет. 2) Панели ПБ нарезаются в длину согласно заказа (с шагом 10 см) поэтому вместо планируемой стандартной ПБ 45-12, взял ПБ 44-12 (по той же цене), что обеспечило оптимальный заход на стену - 160 мм. 3) Отверстия для анкерения в панелях ПБ уже проделаны. Эти же отверстия были мной использованы для захвата панели крюками стропы. Понимаю что это был рискованный маневр, но учитывая что панели ПБ делают из бетона марки М450, то при небольшой длине панели это позволяет обойтись без чалок и сразу поставить панель на её место без дальнейшей подгонки. Итак 10 панелей мы вдвоем с отцом установили за полтора часа. Если был бы третий подсобник - вообще можно было легко управится.

Идентичность прочностных характеристик мне понятна. Есть возможность достать и ПК и ПБ. ПБ даже дешевле на 250 грн. за штуку. Но меня волнуют следующие моменты при использовании ПБ: - потребность проделывать отверстия в панелях для их анкерения (связывания) друг с дружкой; - потребность использования чалок вместо строп с крюками для монтажа (насколько высок риск соскакивания чалок и т.д.) - повышенная гибкость ПБ по сравнению с ПК (учитывая большой заход на стену (до 260 мм ) - не будет ли конец панели приподнимать стену выше панели ?)

Доброго времени суток уважаемые форумчане ! Прошу совета, возможно кто-то имеет опыт. Какие предпочтительные панели перекрытия ПК или ПБ ? Интересуют возможные подводные камни: - трудные особенности монтажа; - деликатность транспортировки и разгрузки; - возможности проделки отверстий под кабеля, крепление к панелям дюбелями и т.д.; - возможные проблемы эксплуатации при асимметричном и большой нахлестке на стены (одна сторона 170 мм, другая 260мм). Исходные данные: материал стен: кирпич ширина пролета: 4040мм планируемый размер панелей: 45-12 Буду благодарен за Ваши отзывы и опыт монтажа. Возможно эта информация поможет ещё кому-то.

Тоже очень интересует данный вопрос ! У кого похожие конструктивные решения ?

Доброго дня ! Як приватний забудовник із вже готовим фундаментом хочу порадити вам не економити на марці бетону. Ця економія просто смішна порівняно із вартістю самого фундаменту не те що будинку в цілому. Окрім допустимого навантаження на стиск в бетону є ще такі важливі характеристики як морозостійкість та водопроникність. Так от морозостійкі бетони починаються з класу В20 (М250). Такий бетон згодиться на заливку у частину фундамента нижче рівня грунту. Надземну частину краще залити М300 чи М350. В нього значно краща морозостійкість, а також матимете запас міцності якщо буде порушена технологія заливки (а вона швидше всього не буде досконалою).

Бывал во многих домах утепленных пенопластом. Никаких признаков грибков и прения. Утеплял себе времянку пенопластом 100мм. Стены хоть и оштукатурены, но очень неровные остались от предыдущего хозяина. Зазоры 10-15 мм между пенопластом и стеной где-то на 60-80% по площади заполнялись клеем. Стена после утепления вышла значительно ровнее. Думаю короед сгладит оставшиеся недостатки. Крепление дюбелями идет как дополнительное к клею. Без клея у вас не будет равномерности прилегания к стене. Это как термопаста между процессором и радиатором на компьютере.

В связи с проблемной заливкой первого слоя (пост №18 ) Решил сделать верхний слой фундамента более мощным. В моем понимании верхний слой будет служить своеобразным армопоясом нижнему слою. Решил добавить в основание верхнего слоя 2 ветки арматуры ф12. Бетон взять уже В25, а не В20 как для нижнего слоя. Помогите пожалуйста разобраться с вопросами: 1) Будут ли работать нижние ветки арматуры ф12 ? 2) Может лучше поставить сверху ф12, а снизу ф10 ? 3) При бетонировании с вибратором есть ли риск, что "растрасет" вертикальную арматуру в нижнем слое ? 4) Подскажите пожалуйста какой бетон проще залить В25 П4 без вибратора или В25 П2 с вибратором ? 5) Какой вариант проще качественно сделать имея ограниченные трудовые ресурсы ? Заранее благодарен за любую подсказку

Перепрошую, але я вперше чую, що відмостя не повинно бути взагалі. Звісно якщо його влаштовувати на болоті в листопаді після місяця дощів, то тоді воно законсервує воду. Однак якщо все зробити в суху погоду, то вода окрім як по капілярах до фундамента взагалі не потрапить.

LeoStar Спасибо за дополнительную информацию, но уж слишком страшная страшилка . Еще не приходилось слышать о каких либо проблемах с грунтами в моем дачном массиве. Геологи делавшие мне ГИ, подтвердили что почва совсем не проблемная. Надеюсь нет острой необходимости бросать 16 раз трамбовку 10т с высоты 8м или уплотнять почву взрывом или химикатами как написано в предоставленном вами материале. Если есть более приемлемые способы упрочнения грунта буду очень признателен если подскажите.

Геология моего участка в цифрах и картинках: