Pr_Woland

Підніму тему, оскільки назріло одне питання стосовно вентиляції підлоги. Як відомо під дошками простір повинен вентилюватися як зображено на рисунку у вкладеному файлі. Виникає питання чи не буде захоплюватися потоком повітря пил з мінеральної вати та потрапляти у приміщення через вентиляційні зазори ? Можливо існує інша схема компоновки підлоги де вже вирішене вказане питання ? Заздалегідь вдячний за відповіді.

Підніму тему, оскільки назріло одне питання стосовно вентиляції підлоги. Як відомо під дошками простір повинен вентилюватися як зображено на рисунку у вкладеному файлі. Виникає питання чи не буде захоплюватися потоком повітря пил з мінеральної вати та потрапляти у приміщення через вентиляційні зазори ? Можливо існує інша схема компоновки підлоги де вже вирішене вказане питання ? Заздалегідь вдячний за відповіді.

Підніму тему, оскільки назріло одне питання стосовно вентиляції підлоги. Як відомо під дошками простір повинен вентилюватися як зображено на рисунку у вкладеному файлі. Виникає питання чи не буде захоплюватися потоком повітря пил з мінеральної вати та потрапляти у приміщення через вентиляційні зазори ? Можливо існує інша схема компоновки підлоги де вже вирішене вказане питання ? Заздалегідь вдячний за відповіді.

Доброго дня шановні форумчани ! Від усіх цих тем по підлогах вже голова йде обертом. Тож хочу підняти тему щоб остаточно розставити все по місцях. Отже необхідно зробити підлогу із підлогової дошки на лагах, змонтованих на бетонній основі. Пиріг основи (знизу вверх): - грунт; - шар трамбованої глини 100мм; - поліетиленова плівка; - підсипка дрібним щебнем (10-20мм) 80-100мм; - поліетиленова плівка; - чорнова бетонна стяжка 70мм. Планую зробити: - Постелити поліетиленову плівку поверх бетону (не пропустити вологу із бетону на лаги та утеплювач). - На плівку змонтувати лаги висотою 150мм. - Між лагами на плівку постелити шар базальтової вати 100мм. - Зверху лаги накрити супердифузійною мембраною (не пропустити вологу з верху в утеплювач із можливістю виходу парів вологи назовні). На СД мембрану змонтувати дошки із провітрюванням через зазор між плінтусом та стіною. Питання: - яким конктретно антисептиком бажано обробити лаги та дошки (в першу чергу цікавить безпечність в плані токсичності), чи підходить для обробки лагів TYTAN 3S ? - чи не буде мокріти утеплювач в даному конструктиві ? - лаги кріпити до бетону через сталеві кутники ? чи не буде псуватися дерево в місці контакту з металом ? Можливо вже десь зустрічаються відповіді на такі питання, тож буду вдячний завідповіді або ж посилання ?

Доброго всім дня ! Питання до практиків. Підкажіть будь-ласка який RTL клапан можна використати для реалізації схеми наведеної в пості #30 даної теми. Цікавить конкретна модель (не надто дорога, але працездатна - співвідношення ціна/якість).

В мене дуже жорстка вода, випаде надто багато солей. Так що спробую позбочуватися...

naupv Заливати в СО планую кип'ячену або дистильовану воду, а долив в систему через пом'якшуючий фільтр.

DaniMax В паспорті котла немає вимоги щодо закритої СО, а навіть навпаки, хоча всі характеристики дані як для закритої (див. вкладені файли). Коротше кажучи в документації такий самий хаос як і у виконанні. Тож я Вам не раджу взагалі звертати увагу на цей непотреб, а тим більше витрачати на нього гроші. Чи кіпить котел під час розгону я ще не знаю, бо система ще не повністю змонтована, тому я і поневіряюся по форумі і дістаю всіх своїми питаннями...

В паспорті тиск випробування вказаний 2,5 бар, але я не наважився його досягти при випробуванні. Зараз вони в характеристиках своїх котлів пишуть робочий тиск лише до 1,5 бар (напевно навчені спілкуванням з такими замовниками як я ). Ось тому я і збочуюся із відкритою СО, бо не хочеться мати парову бімбу =@

DaniMax Стосовно котла, то цей непотреб називається САН Эко 13- У- М . Знайте і бійтеся взагалі мати з ними справу. Підкупило мене в ньому в першу чергу компактність та верхній вихід димохода, оскільки ТП котел в мене спочатку не планувався, то я дуже обмежений в просторі. Спочатку мені прислали взагалі "шедевр" : - із середини теплообмінника сталь 4мм, із зовні 2мм; - патрубок під механічний терморегулятор вварений зовсім косо і з такими напливами, що вкрутити його туди вгагалі неможливо; - зварні шви настільки жахливої якості, що в мене виходили кращі коли я вперше взяв зварювальний апарат у руки; - протікало те технічне непорузуміння взагалі без тиску Після моєї скарги мені швиденько поміняли це збочення на щось біль-менш працездатне, але теж далеке від досконалості. Перед початком монтажу системи я зробив гідравлічне випробування котла. При досягненні тиску більше 2-х бар з котла починають лунати різкі звуки характерні для сильнодеформованої конструкції (рипіння та тріск) Якби котел був саморобний, то напевно був би кращий. А в них ще в лінійці представленні промислові моделі. Як вони їх роблять боюся навіть уявляти. Минайте це Г.... десятою дорогою.

naupv Приберіть ті всі девайси після помпи на радіаториТак на схемі там і немає ніяких девайсів, окрім рекомендованого Вами перепускного клапана. На радіатори термоголовки поставив. ТП підключайте по малюнку, що я привів у попередніх постах вище №30.Я якраз і намагався зобразити підлючення як на тому малюнку, лише використав гілку від бойлера, а не від радіаторів, оскільки там і так 10 радіаторів на насосі (не хочеться перевантажувати насос, коли є інший недовантажений) та й з трубами розкрутитися морока. Після насосів поставте клапани.Зворотні клапани ? Після яких насосів ? Не забувайте про розширюванний бак на бойлер.В системі холодного водопостачання передбачено накопичувальний мембранний бак на 80л. По суті системи холодного та гарячого водопостачання сполучені в самому бойлері. Потрібен ще один бак в гілку гарячого водопостачання після виходу з бойлера ? Ну і порада, якщо це все городити, питається- навіщо робити відкриту систему? Я просто не бачу сенсу її закривати. Електричних та газових котлів я ставити у видимій перспективі не планую. А з ТП котлом в мене виникають проблеми вже при тиску 2 бара. Робити систему повністю самоточною - теж морока (товсті похилі труби, розгалуженні споживачі і т.д.).

naupv Дякую за роз'яснення щодо RTL. Стосовно насосів, то здається я ввів Вас в оману, оскільки зобразив лише частину схеми СО. На радіатори є окремий насос. Система відкрита, але з насосами. У прикріпленому файлі зображенна повна схема СО, із підключенням ТП через RTL. Прокоментуйте будь-ласка, можливо є ще якісь помилки. Також питання - чи доцільно використання зворотніх клапанів (виноска обведена червоним колом)

Доброго дня шановні форумчани ! Теж назріло питання нестандартного підключення однієї маленької (5 кв. м) вітки теплої підлоги. Електричний варіант не розглядаю оскільки і так наявні два ел. ТП по 2 кв.м і з третій на 5 кв.м вже буде перебор. Наявна відкрита система опалення із насосною циркуляцією. До системи планується під’єднати бойлер з косвенним нагрівом, вихід з якого направити на ТП через трьохходовий термостатичний змішуючий клапан (клапан захисту споживачів від опіків водою) із налаштуванням 35-40С. Варіант із RTL –регулятором остерігаюся розглядати, оскільки він ставиться на обратці, а отже на початку труб ТП може подаватися вода до 70-80С. Прошу прокоментувати дієздатність схеми наведеної в прикріпленому файлі. Розумію, що схема не зовсім коректна, оскільки в ідеалі насос повинен стояти вже після клапана в самому колі ТП (після точки 1). Однак в даному випадку першочергове значення має бойлер, а на ТП надсилаються лише залишки. Усвідомлюю, що ні про яку автоматизацію та супер комфорт не може йтися, але хочеться мати додаткове джерело обігріву у прихожій і не ходити по розжареній підлозі як індійський йог…

Oleg9293 Дуже вдячний за всі поради та пояснення. Нарешті в мене з'явилося світло в кінці тунелю, залишилося лише до нього дійти ...

В кульковому клапані робочий орган - кулька (шарик). По суті виявляється теж саме, що і лепесток, тільки іншої форми і теж без пружини. Стосовно доп. теплообмінника, то я зрозумів, що Ви плануєте додатково відбирати тепло із зони горіння, а не з самого димоходу або ж продовжити водяну рубашку теплообмінника навколо вихідного димохідного патрубка ?

Як на мене то краще схема, мені так зрозуміліша суть питання. Стосовно зворотнього клапана, то я розраховував ставити кульковий, чув що саме вони підходять для самоточних систем, чи наявні підходящі і пелюсткові ? Добавлено через 22 минуты Так, котел саме такого типу. Хоча я подібну компоновку зустрічав у більшості побутових сталевих котлів. Виліт тепла в трубу мене теж бентежить тому я частину димоходу (майже 3м) планую із неізольованої н/ж труби яку хочу помістити в короб та направляти нагріте повітря в одну з кімнат, можливо навіть зробити обдув труби вентилятором. Ставити на димохід водяний теплообмінник в мене було в плані, хоча б для ГВП, але тут потрібно вже мудрити з автоматикою і є ризик переохолодити трубу і залити димохід конденсатом та дьогтем. Основне, що я остерігаюся при повітряному відборі тепла так це спалене/перегріте повітря/пил. Хоча в паспорті котла вказується температура вихідних газів не вище 120С, але вірити цим даним після всього...

Oleg9293 Дуже дякую за розрогу та змістовну відповідь. Тепер все стало на свої місця. Не зовсім зрозумів Вашу пропозицію щодо установки насоса на трьохходовий клапан. Те що клапан не дозволить самоточну циркуляцію я розумію, тому планував поставити його на відгалуження подібне до байпаса. Виглядає це все досить кострубато, тож на схемі не показав. Може десь можна побачити простіший (грамотніший) варіант установки ? Стосовно котла, то цей непотреб називається САН Эко 13- У- М . Знайте і бійтеся взагалі мати з ними справу. Підкупило мене в ньому в першу чергу компактність та верхній вихід димохода, оскільки ТП котел в мене спочатку не планувався, то я дуже обмежений в просторі. Спочатку мені прислали взагалі "шедевр" :bad::bad::bad:: - із середини теплообмінника сталь 4мм, із зовні 2мм; - патрубок під механічний терморегулятор вварений зовсім косо і з такими напливами, що вкрутити його туди вгагалі неможливо; - зварні шви настільки жахливої якості, що в мене виходили кращі коли я вперше взяв зварювальний апарат у руки; - протікало те технічне непорузуміння взагалі без тиску :o Після моєї скарги мені швиденько поміняли це збочення на щось біль-менш працездатне, але теж далеке від досконалості. Якби котел був дійсно саморобний, то напевно був би кращий. А в них ще в лінійці представленні промислові моделі. Як вони їх роблять боюся навіть уявляти. Ну це так, наболіла лірика, щоб не плодити окремих тем. Минайте це Г.... десятою дорогою.

Якщо все так просто : , то це був би ідеальний варіант. Мене лише бентежить навіщо народ тоді взагалі морочиться із закритими системами, ставлять групи безпеки, пильнують за котлами щоб не перегріти і монтують дорогі РБ закритого типу, якщо грубо кажучи можна поставити відкрите корито ? Який з цього всього зиск і коли закрита система дійсно необхідна ?

Тобто в мене буде безнапорна відкрита система, але з примусовою циркуляцією теплоносія через радіатори ? Як при цьому будуть себе поводити радіатори на другому поверсі ? РБ доведеться ставити вище за найвищий споживач ? Поясніть будь-ласка детальніше.

Для відкритої системи установка РБ якраз не проблема, оскільки його можна зробити довільної форми та тільки 5% від об'єму. Глобальна проблема це те що для закритої обв'язки вже куплено всі труби і підключено радіатори 1-го поверху. Тому я хотів би почути думку стосовно схем наданих в 1-му пості, особливо щодо схеми зі змієвиком. По суті нічого особливо складного я там не бачу мене лише хвилює одне "тонке місце", а саме - перешийок між ТА та РБ. Саму фізику процесу я бачу наступним чином: коли котел горить, то гаряча вода надходить в РБ, де через змієвик з неї відбирається тепло на споживачі. Потім охолоджена змієвиком вода опускається через перешийок з РБ в ТА (частково за рахунок конвекції, частково підхоплюється насосом котла та виштовхується новоприбулою водою з котла). Далі з ТА вода надходить в котел і цикл повторюється - тут ніби все зрозуміло, хоча можливо я упустив якісь нюанси - хотілося б коментар фахівця. А от далі починається найцікавіше - горіння в котлі скінчилося, циркуляційний насос зупинився, ТА "заряджений" і продовжується відбір тепла через змієвик в РБ. Вода охолоджується і опускається конвекцією в ТА через перешийок, а з ТА з верхніх найбільш гарячих шарів легша вода через той самий перешийок має піднятися в РБ. Ось тут і виникає основна інтрига - чи працездатна така схема (чи зможуть проходити через перешийок 50мм всі ті зустрічні конвективні потоки ?), чи потрібно городити окремі патрубки для опускання охолодженої води і підіймання ще гарячої в РБ ? А якщо ще й ел. тени в ТА ввімкнути, то там взагалі кат-зна що получається. Чи можливо доцільно підключити окремий насос для перемішування води ?

Дякую всім за відповіді та увагу до теми ! Будівництво будинку я розпочав вже давно, а от опаленням зайнявся лише нещодавно. Спочатку за основу бралося опалення газом, а ТП котел лише для аварійного резервування для чого було обрано дуже простий котел маловідомого виробника. Проте з часом всі умови кардинально змінилися і ТП котел тепер буде основним з підтримкою електрикою, а газ відкладається на невизначене майбутнє. Перед початком монтажу системи я зробив гідравлічне випробування котла. При досягненні тиску більше 2-х бар з котла починають лунати різкі звуки характерні для сильнодеформованої конструкції (рипіння та тріск). Цей прикрий результат випробування і спонукав мене поглянути у бік системи із самоточною циркуляцією, бо якщо почути цей звук тріскаючого металу серед нічної тиші при завантаженому та розігрітому котлі, то можна миттєво схуднути на кілька кілограмів :(... Однак зробити повністю самоточну систему в моєму випадку надто складно - споживачі надто розгалуженні та в різних рівнях, що потребує дуже грамотного проектування, а товсті та похилі труби доб'ють скромний дизайн інтер'єру, який і без того не претендує на шедевр. Ось тому і доводиться розглядати нестандартні схеми. Розумію, що кожен варіант має свої переваги та недоліки в яких хотілося б грунтовно розібратися перед остаточним прийняттям рішення. Ще один камінь спотикання при обранні повністю закритої системи - це розширювальний бак. Загальний об'єм води буде порядка 700л, що при вимозі 10% дає досить великий бак, який дуже складно помістити в наявний обмежений простір.

Сергей 31 В мене двохповерховий будинок. Повністю самоточну систему робити дуже складно. SON Котел в мене далекий від досконалості, живу я сам і моя уважність ще менш досконала ніж котел (можна покласти більше дров ніж потрібно, забути відкрити якийсь кран тощо) , а покладатися лише на групу безпеки теж не варіант. 4587derek Розміри радіаторів в мене майже із двохкратним запасом. В системі передбачений термостатичний клапан щоб подавати на радіатори не більше 55С. Я прихильник великих і теплих нагрівачів, а не маленьких і гарячих. В обох схемах відбір тепла відбувається у верхній найгарячішій точці ТА, вода охолоджується, опускається в низ та відбирається з нижчої точки ТА на котел.

Доброго дня шановні форумчани ! Проектуючи систему опалення приватного будинку 90 кв.м на основі ТП котла 13 кВт та ТА 500л вирішив з метою безпеки розділити систему контур «Котел-ТА» та контур «ТА-Споживачі». Контур «Котел-ТА» буде відкритим з можливістю самоточної циркуляції на випадок відключення ел. енергії. Контур «ТА-Споживачі» буде закритий для простоти монтажу. Назріло питання передачі тепла з першого контура у другий. Основна проблема полягає в тому, що ТА мені дістався без вбудованого змієвика. Наявні лише шість різьбових патрубків Ду50 (зверху-знизу і по 2 з боків). Ніяких ревізійних люків немає, а розрізати ТА та щось вварювати немає бажання, оскільки це ємність з металу товщиною 6мм, розрахована на тиск 16 бар, з товстезним шаром цинку з обох боків (б/у повітрозбірник). Тому назріло два варіанти вирішення проблеми: - використати пластинчастий теплообмінник; - змонтувати змієвик у збільшеному до 150л розширювальному бачкові. Особисто я більше схиляюся до другого варіанту, оскільки він спрощує схему та трубну розв’язку. Однак мене хвилюють можливі «підводні камені»: 1) чи буде ТА в повній мірі виконувати свою функцію (чи не виникне критичних перешкод для циркуляції води у такому виконанні ТА) ? 2) чи буде акумулюватися тепло у всьому об’ємі 500л + 150л ? 3) чи доцільне використання ел. тена 3х1,5 кВт, зображеного на схемі для підтримання температури ТА (при затримці наступної протопки або для швидшого прогріву на старті). Можливо є якісь нюанси які слід врахувати, оскільки така компоновка ТА не зовсім стандартна. Заздалегідь вдячний за відповіді та конструктивну критику.

Підкажіть будь-ласка чи можна заповнити шви до 10мм самим лише Ceresit CR 65, чи його можна наносити тільки тонким шаром до 5мм ?

Потрібно просто ущільнити шви всередині септика, щоб вміст першої камери не полишав її межі . Грунтові води нижче 6м.