:::NEPTUN:::

В городе надо (связано с городскими сетями, кабелями связи, всякого рода коммуникациями и т.д.). Но его все равно не дадут. Если загородный дом, то не надо. При условии, что вы не будете отбирать из скважины воды, более, чем 300(!) кубов в сутки. Если больше, то тоже надо.

Нет нельзя. Самое большое давление будет в районе выхода из насоса. А у вас там шланг. И соединение не резьбовое. Только ПЭ труба.

Ну так вы же огородик им и поливаете. В чем проблема? Насос отключится, когда давление в сис-ме будет 2,8 бар (если заводские настройки). В режиме "джет" (насос работает, фактически на выброс), оно (давление), вообще, стремится к нолю. Прижмёте разбор, давление будет нарастать, и насос отключится. Не вижу, в чем проблема? Что насос не выключается? Так для насоса лучше три часа проработать без выключения, чем включиться три раза за час. (образно говоря).

Все правильно. Это он. На верхний вывод катушки подключаете "0", а фазу, через РД на нижний вывод катушки. На РД достаточно задействовать только одну группу контактов, (вторая останется резервной). Питание (LINE), естественно подается на контакты сверху, а нагрузка (LOAD), выход на пульт, берется снизу.

Прослужит. У меня работали даже после затопления приямка. Они гораздо лучше, чем SIMENS и АВВ. В вашем случае нужен 225-й тип (цена в районе 400 грн.)

По симптомам - подгорание (и как следствие), зависание контактной группы реле давления. Судя по фотке, это, либо итальянская ITALTECHNIKA, либо, китайское WATTOMO (крышки одинаковые). Я бы спросил про мощность насоса. Если более 0,75 кВт, то насос целесообразнее подключать через электромагнитный контактор, катушкой которого и управляет это реле. А не напрямую, как у вас. При подключении реле на контактор (там при любой мощности насоса ток на контактах реле будет в пределах 300 мА), даже китайское WATTOMO без проблем проработает лет 10-15.

Может нужно быть немножечко осторожней с этим тросом при рывке? Поскольку он от установки УР-77 ("Змей Горыныч"), и проводки внутри не просто так. Видео, как он делает проходы в минных полях.

Саша, я не сантехник, но вставлю своих "5 коп.". Серега отчасти прав. Правильность эксплуатации под вопросом. Я бы еще в дополнение обратил бы внимание на применяемые бактерий. Что туда сыпали? Не то, что написано на пакетике, а, что там, реально, внутри. Сейчас куча дешевых подделок. Там могла быть обычная глина (песок, тырса), и в отсутствии правильных бактерий, хороший ЛОС мог превратиться, банально, в многоступенчатую сливную яму. Которая, понятно, не вечна. Соответственно, в "графы" попало говно. При определенном направлении ветра (со стороны крышы), через фановую трубу задувает в септик, и вонь выходит через вентиляцию во двор. Повторюсь, это, как версия "на мій хлопський розум"...

Я думаю, что в вашем случае (плавдом) не менее актуален вопрос канализации. А то получится, что канализацию сливаем прямо в водозабор. Вернее, водозабор делаем прямо из канализации. Не?

Про гидроизоляцию забудьте, общедоступными способами это анреал. Правда, есть один метод, это 1,5 м монолитного бетона по дну и по периметру из 700-го цемента. Как в метро. Если у вас насос глубинный, то только с абсолютно герметичным оголовком, пусть даже и под водой, и х*й на него. Все будет работать! Если же насос поверхностный, то желательно поставить многоступенчатый малошумный в доме. Это лет 10 безпроблемной работы. Если же искать экстрима в жизни, и насос самовсасывающий центробежный в метровом приямке, то приямок можно утеплить (читай, теплоизолировать) таким методом. Сверху плиты перекрытия ложится несколько слоев стеродура, на толщину не менее 10 см. С боков кольца (на глубину кольца) крепятся вертикально полоски стеродура шириной 10 см и толщиной не менее 3 см по периметру (можно мотать скотчем), затем верх и бока обматываются целофаном и засыпаются землей. Верхний слой пленки внахлест на боковые стенки. Стыки пленки проклеить скотчем. Это даст, хоть и минимальный, но парниковый эффект. При -15 плюсовая температура в приямке держится в течении 8-ми дней. При -25 в течении 4-х дней. Это при 3-4 включениях насоса в сутки. Если чаще - то лучше!

Добить не получится. На Сеноман нужно бурить только в две колоны, и с "ноля". Только бурение будет стоить больше 100 000 грн. Плюс правильное подключение (примерно, половина). Я ж говорил, если у вас частный дом, а не промышленый объект (ЗЖБИ, или завод по розливу воды), то лучше Полтав + очистка. Хотя... Если деньги карманы давят, то почему бы и нет? Типа, бачек унитаза будет наполняться водой из собственного бювета! П.С. Правда, если вы равнодушны к запаху сероводорода...

На Нивках граниты залегают на глубине, примерно, 600 м ! На 60-ти, это песчаник. Ниже начинается Бучак (до 80-90 м). Вода не может там быть хорошей. Сильнльное превышение железа, да и по дебиту, горизонт слабоводообильный (практически обезвожен). Если для бытовых нужд, уделите лучше внимание скважине на Полтаву (+легкая водоочистка). Для промышленых нужд, Сеноманский горизонт (~130 м), или Юрский (~250 м).

Вторым метровым ж/б кольцом. Самый лучший и надежный утеплитель - это глубина. Все остальное - полумеры. Пенофлексы, изофлексы, минваты и стекловаты, тепла не дают. Нагревательные кабеля, лампочки и прочее, зависят от внешних источников энергии, и , собственно, от исправности. И только тепло земли вечно, безплатно и постоянно.

Зависит от диаметра трубы. Например, 32-я ПЭ элементарно поднимается с глубины 1 м "методом естественного искривления". Нужно, просто, правильно выбрать тректорию ввода. Касательно соединений. Если труба и фитинги Unidelta, то никаких проблем не будет. Колодцы в доме, это лишний и безполезный гемор. Там, все равно ничего не сделаешь. А если, еще, и возле наружной стены, (а труба без кожуха), то гарантированый источник промерзания (тепло земли не удерживается).

Порядка $1.5-2.0 тыс. В зависимости от анализа.

Потому, что, кроме железа, как говорят в армии, "есть еще более другая" таблица Менделеева. :D

Так в чем зключается вопрос?

Может попробовать побороться не со следствим, а с причиной? Причиной подтопа.

Да, стоит... Ибо, с течением времени (износ), характеристики по давлению будут становиться все хуже и хуже.

Все правильно, тупанул. Там датчик протока. Но в приведенной выше схеме, используя его через редуктор (на выходе), для данной ситуации, получится оптимальная схема.

Я бы сделал немножко по другому. Могу предложить более действенный, надежный, долговечный, и менее шумный вариант. На входе в бак ставите соленоидный этектромагнитный клапан. Запитываеете его через два последовательно соединенных поплавковых выключателя (для большей надежности). Далее, на выходе в рабочую магистраль квартиры ставите насос Grundfos MQ 3-35 (в вашем случае его хватит), с частотным регулированием. В итоге, особо не паритесь с наполнением (переливом), и на выходе получаете стабильное давление в квартире, независимо от кол-ва открытых одновременно кранов горячей и холодной воды. Касательно шума, так вы его даже под кроватью не услышите (обороты двигателя зависят, сугубо, от разбора). Цена реализации порядка 5-6 тыс грн. и срок эксплуатации порядка 10-ти безпроблемных лет. Хотя за меньшие деньги можно и поиграть в "кЕтайскую рулетку" ! Не?

Схема, изначально построена не правильно. Переведу, на понятный всем автомобильный язык. Имеем схему: двигатель - коробка - кардан - сцепление - редуктор. Машина будет ездить? Будет. Но не долго. Правильно, когда сцепление стоит между двигателем и коробкой. Единственно правильная схема в данном случае: насос - автоматика с ГА - обратный клапан - водоочистка - потребитель. Тут в чем еще "косяк". При промывке системы вода должна подаваться на вход водоочистки, а при данной схеме, когда ГА стоит после очистки, промывка стартует через выход водоочистки (т.е. обратный ток воды из ГА, "против шерсти"), и только после включения насоса подается на "вход". Тоже самое происходит и при включении полива. Обратным током из ГА вода стремится выдавить смолу в направлении поливочных форсунок. Есть методики, как правильно использовать ГА после очистки, но только, как в качестве второго (НАКОПИТЕЛЬНОГО). (Сис-ма обратных клапанов). Первый + РД, перед очисткой, в любом случае, обязателен. При такой схеме идет зависимость скорости протока (в два раза меньше), влияющая на качество очистки, и на долговечность срока службы самой очистки. Но это уже другая тема...

Не цельнозаполненые точно! Цельнозаполненые, как повезет. Ибо чаще всего их делают, так сказать, в гаражах на коленках. (Дешевизна производства). Их полно на "Юности". Разных производителей, цветов, размеров, и используемых материаллов. Кроме того можно подержать, пощупать, сравнить, поторговаться... Кста, самые прикольные, с какими я сталкивался, это польские цельнонаполненные полимерпесчаные со встроиным замком и заводской петлей. Открывается, как люк в танке. Даже визуально, реально - вещь! Сдепано все красиво, надежно и добротно, а цена, почти украинская. Не знаю, завозят ли сейчас...

Лучше полимер-песчаный, или резиновый, если по нему не будут ездить грузовики. Основной момент в том, что он должен быть цельнонаполненый (теплоизоляция). Прикол с полимерными в том, что их в жару/холод от температуры "ведет", и закрыть, или открыть ещё тот гемор... Клинят наглухо. П.С. Отличаются тем, что изнутри пустотелые, просто с вафельной решеткой.

Опыт наблюдения с 1998 г. Если оригинальные соединения, и нормальная европейская труба, (главное, что б наружный диаметр был выдержан, например,32,0 или 40,0), тогда все нормально, хоть на ПЭ, хоть на металопластике (Италия, Германия, Австрия, Польша...) Проблемы видел на соединениях, типа ASTOR, EU, UE, турецких, израильских, украинских, и всяких "но нейм", особенно накрученых на "хренпоймикакую" трубу, где наружный диаметр может быть, и 31,4 , а может быть и 40,3.