-
Публікації
2 553 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
7
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача :::NEPTUN:::
-
Я, например, всегда на выходе из насоса ставлю дополнительно итальянский YORK. Встроенные не всегда надёжно работают. А на SQ встроенный клапан я вообще снимаю, он там зауженный. Заменяю выносным 1 1/4". Прирост производительности где-то 10-15%. А на сеноманских скважинах с низкой статикой на SQ 3-105 прирост видно даже невооружённым глазом. З.Ы. Правда гарантия теряется, но то вже таке! Пока ни разу не доходило!
-
Есть китайские "Кристалы" ("парят" их, как харьковские), размером с литровую банку, имеется датчик протока, повышает давление на 1,5 бар. Стоит 500-600 грн.
-
Совместить запас воды и напор в системе возможно с помощью механического гидротрансформатора (не путайте с гидротрансформатором в АКПП автомобилей). Но это дорого и сложно. Мы говорим о резервном баке на случай отключения электроэнергии, или на случай осушения колодца? Ваш вариант имеет право на жизнь, но только нужно знать исходные данные, такие, как суточный дебит колодца, суточное потребление воды в доме (учитывая полив), ну и объём резервуара. Иначе это может превратится в "перекачивание воды из пустого в порожнее!" (в прямом смысле). Вы наполняете бак, осушая колодец, что бы потом пользоваться водой из бака в условиях отсутствия воды в колодце!
-
Надеюсь вы понимаете, что заполнение накопительного бака не должно быть "с горкой". Естественно, нужно оставить "запасной" объем, равный объёму воды в ГА при максимальном давлении. Вы не внимательно читаете. Я не писал про ЭМК, а именно про соленоидный электроклапан. Он лишен недостатков, присущих электроклапанам на постоянном магните. Он практически не греется, и держится в своём положении месяцами абсолютно без проблем. Дело в том, что там потребляется ток, только при переводе его из одного состояния в другое, а дальше удерживает его ЭДС самоиндукции. Вообщем он становится "лагідним, білим і пухнатим" по отношению к втягивающей катушке, в отличае от електромагнита, который всё время норовит "выскользнуть", и для его удержания "за шиворот" требуется значительный ток. Вызывая нагрев. Он катушке делает "назло"! Прям, как в анекдоте про одного еврея: - Моя Сарочка в постеле делает мне всё назло! ...Когда я делаю "вниз", она делает "вверх"!!! :D
-
Если не вникать в технические нюансы, то могу. 1) Атмосферная загрузка, - это когда скважина открыта, или "замотана кульком", вообщем, как обычно, сообщается с атмосферой. Ничего не даёт, кроме окисления воды и загрязнения скважины. 2) Вакуумная, с балансировочным клапаном, самая прогрессивная. В статическом положении воды давление воздуха в герметично закрытой скважине равно атмосферному, но при работе насоса, статика стремится "провалится" в динамику, а герметично закрытый верх не даёт. В итоге, на "желаемую скважиной" величину понижения в метрах создаётся разряжение в барах (10м = 1 бар). Давление разряжения воздуха над поверхностью воды передаётся и воде (физика ), частично вода разряжается (уменшается плотность) и в таком случае происходит её дегазация. Выделяется кислород, сероводород и прочие газы. (Пример из жизни. Бутылка минералки имеет углекислый газ и находится под давлением. Пузырьков воздуха в воде нет. Но только вы вскроете пробку, т.е. понизите давление над поверхностью воды, происходит обильная дегазация (пузырьки идут вверх). Вывод: При давлении воздуха над поверхностью воды ниже давления воды - вода отдаёт все газообразные составляющие (в скважине кислород, сероводород, всякие запахи). Таким образом насыщая надводное пространство воздуха избыточным количеством газов, и стремясь уровнять давление, не совсем конечно, но в пределах молярного объёма газов. При выключении насоса, динамика стремится перейти в статику, и столб воды в скважине работает, как поршень в цилиндре, стремясь вытолкнуть через балансировочный клапан, сообщающийся с атмосферой "в одну сторону", избыточное количество воздуха наружу. Другой момент. При "подвесе" воды в такой скважине в условиях разряжения, глубинный насос работает с прежней производительностью, и к дебиту скважины прибавляется ещё составляющая разряжения, которая действует, подобно всасывающей трубе в поверхностном насосе. (Я уже об этом где-то писал). В итоге на выходе можно получить воды столько, сколько "хочет" насос. Поскольку к пьезометрии горизонта прибавляется ещё и разряжение столба воды (меньшее противодействие, пьезометрия +). Что на "выхлопе"? Более больший "искусственный дебит" скважины (слёзы соседям!), немного приятней вода в плане запаха, при включении насоса не отбирается вода из ствола скважины (отсутствие сухого хода насоса, просто повышается нагрузка), а в условиях разряжения, ей ничего не остаётся, как тянутся сразу через фильтра. Вышестоящая вода над насосом, практически дегазована, без кислорода, не окисляется, не цветёт, не воняет, вообщем, инертна, и работает в качестве поршня. Немножко больший дебит при немножко лучшей воде. Особенно это актуально при скважинах "в две колоны", когда вода "гуляет" между колон при понижении в межтрубном пространстве по "чёрному железу". Там специфика герметизации межтрубного пространства своя, учитывая конструктивные особенности. Может объяснил немного "каструбато", но я не теоретик, а практик. З.Ы. Будет время и желание, расскажу и про "компрессионную загрузку" (с избыточным давлением воздуха в скважине). Там тоже есть свои "прелести" и нюансы, но только для определённых скважин (в основном Полтава)
-
Вы уж извините, но все эти ветки из серии "сделаю сам", и "как сэкономить", - в бурении не применимы. Мой вам совет: подкопите денег и найдите толковых буровиков, которые вам сделают нормальную скважину на 15 метров по всем канонам бурового искусства, (судя по всему, у вас остатки "четвертички" приднепровской низменности, это хорошо!), либо нормальных копачей колодцев, что бы сделать его как можно ближе к 15 м. , а не 11, где очевидно, заканчивается кровля водоноса. ИМХО, всё остальное - деньги на ветер. Сами вы ничего не сделаете, ибо даже чтоб загнать скважинную трубу на 15м "напрямую" у вас нет элементарной желонки. Я уже не говорю про "обсадку". Как вы будете самостоятельно делать фильтр и цементировать в таком случае забой, я тоже промолчу. Вы хоть малейшее представление имеете, что такое скважина? Это, между прочим, сложное инженерно-техническое сооружение, не зависимо от глубины, а не "дырка в земле". Ну а после того, как будете иметь нормальный источник водоснабжения, можно говорить о подключении.
-
Вы занимаетесь "промышленным шпионажем"? Шутка, конечно! Просто не владея определёнными технологиями и не имея специфического оборудования вы этого не сделаете. А если, каким-то чудом и сделаете, то потом её не откроете, без специальной приспособы. Придётся резать "болгаркой". Можно, я лучше промолчу? Как подсказка и почва для размышления, могу вам подкинуть вопросы: что такое "вакуумная", "атмосферная" и "компрессионная" загрузка насоса? (по типу герметизации).
-
Герметизаций при бурении существует масса. Например нагревают паяльной лампой верх трубы и "заворачивают". А можно и просто "кульком-мешком замотать". Цели она преследует, что б "дети камешков не набросали"! Суть не в этом. Вам, при обустройстве приямка, вообще не нужно трогать трубу. Она должна выходить через люк. И обрезается, торцуется монтажниками непосредственно перед загрузкой насоса. (и обрезается не на 50, а на 20 см от дна колодца) А после, там уже делается реальная герметизация устья скважины с балансировочным клапаном, а не так, как на фото выше. Все эти "пластмасовые блинчики" с резинкой по середине - бутафория! Разве, что лягушки, кроты и мыши не запрыгнут!
-
Во всех генераторах обороты зависят от нагрузки. Иначе это будет просто "динамо-машина"! По поводу типов генераторов, вы наверное, не совсем представляете, о чём говорите. Инверторные, - это на аккумуляторах, а синхронные, - это "трёхфазные". Если однофазный, - то ассинхронный. Инверторные, вообще не потребляют топлива, а заряжаются от сети, потом из аккумуляторов постоянный ток преобразуется в переменный . С "точки зрения " работы электроприборов инверторные более предпочтительны, так, как там на выходе в составляющей "чистый" косинус, что, например, для пуска насоса есть благо. Меньше пусковой ток. Один только "трабл", они работают, пока не сядут аккумуляторы. Но, а бензиновый будет работать пока бензин не кончится. С точки зрения экономичности, выгоднее, конечно, дизельные. Но это мы уже далеко зашли... Для стройки, естественно, только бензиновый. После, можете поставить инверторный. Когда будете в построенном доме поглаживать котика возле телевизора, он будет заряжаться от существующей електросети. Ну, а пока ему и заряжаться не от чего!
-
Верите, я тоже в замешательстве... По аналогии с механическими полипропиленовыми фильтрами на водоподающую магистраль, - то я их противник. Проверено многолетним опытом, что нейлоновая сетка (RL) в разы лучше. Также и с нержавеющей сеткой на скважинные фильтра. Проверено годами, никогда проблем не было. А в вашем случае в Новосёлках 2 м вполне хватит на 2,5-3 куба. Если нужно 4-5, то 3 метра. А все эти "напыления" и новомодные веяния у меня вызывают подозрения. Были лет 8 назад "модные" трубы с "титаномагниевым напылением" по цене $28 за метр готовой скважины. Мне хотелось хоть раз встретить этих буровиков и задать им вопрос, имеют ли они представление, сколько стоит килограмм титана, или магния? Хотя бы порядок цен? Так что слово "напыление" в буровом искусстве у меня подспудно вызывает подозрение.
-
15-річний досвід? Я мав на увазі ці фільтри, що років з п"ять виробляють у Калинівці. Але зараз їх стільки... Поліетіленові, поліпропіленові, волоконні, з напиленням і т.д. і т.п. Тут, дійсно, "без пляшки не розберешся"! Пляшки 5-ти зіркового (*****) вірменського коньяку вистачить за поверхневе роз"яснення, чи ви тільки віддаєте перевагу, як ви десь писали, "гарному ХО", (я так розумію, це "XO Imperial" 1800 грн./пляшка ?) Доречі, дійсно, гарний коньяк!
-
По насосу можно подсказать только при наличие готовой скважины. А что до принципиального вопроса, я бы советовал бурить только под погружной насос. И не иначе! Статика и динамика вещи изменчивые... Причём тенденции не в лучшую сторону. Потом, лет через 20 мне спасибо скажите. Но это моё личное мнение. Вам решать...
-
Буває і такє, що скорочують відстань між точками А і Б до того куска труби, що залишився !
-
Вы немножко путаете понятия. "Колона" - это и есть сама скважина. А вы, очевидно, под "колоной" подразумевали "водоподающее оборудование". Но не страшно. Я вас понял. Прокачку производят буровики до визуально чистой воды на этапе бурения. После установки "водоподающего оборудования" тоже не грех прокачать, там, как правило, появляется мутность. Но при нормально сделаной скважине устраняется за 0,5-2 часа.
-
Накопительный бак включен в схему после гидроаккумулятора через "нормально открытый" соленоидный электроклапан. Естественно, включённый через поплавковый выключатель. При наличае электроэнергии бак наполняется из системы, при достижении уровня, поплавок отсекает подачу, закрывая клапан. При отсутствии электроэнергии (насос не работает) "нормальнооткрытый клапан" открывается, и вода из бака идёт самотёком в систему. При появлении электроэнергии бак наполняется из системы, клапан подачи закрывается, и бак находится в "ждущем режиме".
-
Тогда, однозначно скважина. Это хорошо, что не могут. Значит пьезометрия, водоотдача и водообильность горизонта в норме, поэтому и не могут. Хотя, желательно, что бы вы указали своё географическое месторасположение. Значит это не скважины, а "трубные колодцы". У настоящей скважины дно закрыто, и вода поступает в скважину через фильтр. При такой компоновке, мутность, как правило, исчезает в течении нескольких часов прокачки, раз и навсегда.
-
Та це я лохонувся (описався). Мав на увазі не поліпропіленові (такіх і нема), а полівінілхлоридні (нПВХ) труби. Тобто, фільтр на тій же трубі, що і робиться свердловина. А стосовно поліетіленових і поліпропіленових фільтрів, щось немає в мене до них довіри. Чомусь буровикі їх називають "сахарною ватою", і у них вони викликають тільки посмішку. Може я консерватор, але довіряю "галунці" більше, бо це перевірено десятиріччами, і не визивало ніколи нарікань (при "долуго" зробленій свердловині). Пам"ятаю років з десять тому, були теж "новомодні" фільтри, щось накшталт склеєного крупнозернистого піску, і теж виставлялось, як "ноу-хау". Мав необачність стикнутися з таким "чудом", так за три місяця дебіт на свердловині впав у 6(!) разів (з 1,8 до 0,3 куба, Васильківський р-н) Якщо маєте реальну статистику (скільки років стоять?) по цім поліетіленово-поліпропіленовим фільтрам, поділіться, буду вдячний, бо я їх "боюсь"
-
Расход бензина будет практически одинаковый, при эквивалентной потребляемой мощности. Закон сохранения энергии помните? Сколько джоулей тепловой энергии выделится в результате сгорания бензина, столько джоулей в виде электрической энергии вы получите в "розетке", за исключением тепловых потерь и механических потерь на генераторе. Но на 5 кВт у вас запас "про всяк выпадок", будет гораздо больший. На вопрос, что лучше из "дешевых", есть хорошая поговорка про "дешеву рыбку"... Берите "Хонду", и она окупится вам сторицей. (И не эксперементируйте с китайцами. Пускай они на кошках тренеруются!)
-
1) нПВХ - абсолютно безвредная. 2) Киевский завод по производству нержавеющей сетки галунного плетения разве кто-то закрывал? (Кста, на этом заводе во времена СССР делались топливные фильтра для баллистических ракет). Такой завод был ещё только в Питере. 3) Обсыпку делают только кварцевым гравием, и ни чем иначе. 4) Дно в приямке лучше всего высыпать щебнем. 5) Эта тема ещё на два месяца, пока снег не выпадет!
-
Згоден з вами, сам їзджу на "Мерседесі" (і не першому), і проти "Грюдфосів" нічого не маю проти, - у німців є чому нашому Івану вчитися. Але в нас різні "цівілізації". Я вже десь писав, що працював з німцями в Югославії, трошки опишу різницю. Як працюємо ми, і як працюють вони. Припустимо, треба встановити трубу з точки А в точку Б. Наш Петро бере, прикладує трубу в точці А, обрізає біля точки Б, плюе на долонь, слинявить палець, змащує трубу, забиває фітінг, зкручує... Німець бере, відмірює рулеткою відстань від точки А до точки Б. Потім вимірює на трубі цю відстань, ставить риску олівцем. Потім прикладає трубу з риской від точки А до точки Б на стіну. Співпало? Добре! Зажимає трубу в станочок (!), обрізає, знов примірює, (співпало? добре!), обробляє краї розгорткою, ставить фітінгі, знов приміряє, (співпало? добре!), і лише після цього обжимає і встановлює. Часу минає у ньго в декілька разів більше. На запитання "навіщо?", кажуть щось про "нормо-часи", (ніби-то , за скорішу роботу вони не отримаютиь більші гроші). Доречі про гроші. Вони отримують платню за роботу, в середньму 300% від вартості застосованих матеріалів, проти 30% (в серендньому) у нас. Може в цьому "корінь зла"? Але в побуті вони такі нудні, що не хочу писати...
-
глубина втягивающей трубы
:::NEPTUN::: відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Сорри ! В вашем случае низ водозаборной трубы должен быть выше на метр от верхнего среза фильтров.