:::NEPTUN:::

Вы же сами начали первым "заглядывать в будущее"!

Тут, кстати, ваш земляк из Харькова в соседней ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48384 уже жалуется на скважину... Так я вам скажу, такие "дырки в земле" с дебитом 0,1 куб/час у нас стоят по 110 грн/м. Вы явно переплачиваете! Я же говорил о нормальных, полноценных скважинах, способных обеспечить нормальное водоснабжение и комфортное проживание в доме! А не мерять воду пипеткой! Кстати, в Харькове очень хорошая "буровая школа". Знаю, многие сейчас "висят" в Киеве. Но они, никак не по 180грн/м бурят!

Забудьте о том, что вам "досталось в наследство"! Давайте начнём сначала ! Какой дебит скважины, и какая производительность насоса?

Не совсем понял... Отверстие в котором находится "труба скважины" - это отверстие в земле? Его надо засыпать. Если же вы имели ввиду "зазор" между скважиной и водозаборной трубой, тогда это другое. Нужно знать все параметры (конструкция, материалы, диаметры). Уточните вопрос. По поводу глубины: 1,65 м чуть-чуть маловато, при установке насосной станции в приямке. Если крышу приямка ещё не засыпали, то утеплите стеродуром, или пенопластом, сверху плёнку, и засыпайте. Если уже засыпали, то хотя бы изнутри подбейте потолок (стеродур, или пенопласт). В одну из "ядерных зим" вы мне скажите спасибо!

А что такое кгрт'87, т31 ? Это "шифрофка в Центр?"

Ну да... Обчистилось, как варённое яйцо! :D

Nat, можно своих "пять копеек" вставлю по поводу водоснабжения? По фоткам не понял, какое дно вы сделали в приямке? Сделайте под насосную станцию типа бетонного парапета высотой 15-20 см от земли, остальное высыпьте щебнем (зона скважины должна быть в зоне щебня). А какая общая глубина приямка?

Терь понял. Мы говорили о разных вещах... Как у нас говорят, "звыняйтэ"!

В данном случае, опыт - понятие относительное... Ставить под сомнение, только по принципу: "Если я этого не могу, то..." Это уже говорит о чём-то.

Ну а всякие инструменты, там, ключи, лён, паста им случайно не нужны?

Не хочу ёрничать, но дай Бог, что б через четыре года столько буханка хлеба не стоила...

Дочитал вашу ветку до конца. Ай-да молодцы! Реально молодцы...

А если положить поперёк ямы хороший швеллер, (или два). Получится, что нужно уже будет две плиты 3х1,5м. Нагрузки на каждую заметно снизяться. Может в этом случае ЖБИ пойдут вам навстречу ?

Если позволяют финансы, то будет даже отлично!

Теж так робив у певних випадках. Підкажу: ∅0,5мм буде замало. І ще: на трубі в домі перед зворотнім клапаном обов"язково треба ставити автоматичний розвоздушуючий клапан. Бо вода буде "підвисати", і може зовсім не зійти. Лише "скинеться" тиск. Але я не це мав на увазі. У вашому прикладі вода буде скидатися ЗАВЖДИ. Я питав як зкинути у випадку КОЛИ ТРЕБА. Хоча ви підійшли дуже близько ! Но то таке вже... Хай B.S.V. відповість!

Ви не так зрозуміли ! "Каналізаційні труби" - це не "діюча каналізація", а лишень "гильзовка" новими, сухими та чистими трубами з магазину, всередині яких декілька шарів повітря! :D Можна було б зробити і буровими, або якимось іншими, але каналізаційні краще монтуються, та і легші...

Между вентилем и механическим насосом неплохо чтобы присутствовал в наличии тоже обратный клапан. Тогда при постоянно открытом вентиле можно пользоваться и колонкой, и насосом. На выбор. В случае наличия отсутствия электроэнергии, не нужно спускаться в колодец и "закрывать-открывать" кран. Я так понимаю, его предназначение, что бы насос не подсасывал воздух через колонку?

Та там не обычные же подшипники качения стоят (стандарт). Их на Перова , или на Юности не купишь, а с сервисом у китайцев, как известно... Хотя, не удивлюсь, если подойдут от "Вило", или "Педролло", или харьковского БЦН ! У кого-то же они их "содрали"! :D Заклёпки, полюбому, будут китайскими!

Что называть "автоматикой" ? Это довольно объёмное понятие. А от сухого хода, в однофазных насосах обычно вырубается "тепловушка" (исключение - "Грюндфос", там инициализация идёт по "cos ф" на отключение питания) Если травит обратный клапан, то насос будет просто часто включаться (переодически). Так может длиться месяцами, и никакая "автоматика" "не выбьет"!

А что случилось с поплавками? Вышли из строя, или не устраивал "разбег уровня" (как правило, минимальный 20-25 см)

Дай Бог вам моего опыта, хотя бы на треть... Решите задачку: как автоматически слить воду из водоподающей трубы (от насоса к оголовку) при отключении электроэнергии, в условиях мелкого приямка, допустим на один, или два, или три метра в трубе, дозированно (!) не спускаясь в колодец и не используя в скважине никакой электрики? Зимой! Когда ответите, будете дальше "подъёбыват*" !!! П.С. Подсказка: можно сделать только в трубах от 140-го диаметра и выше!

Почну з другого питання... Що б вам було зрозуміло, трохи розпишу, як я мислив. Маємо завдання: споруда знаходиться від рівня землі на висоті 2м. Трубу із глибини 1,7м треба завести із землі вертикально в підлогу. (Тобто вертикальна довжина 3,7 м) Перше, що приходить на думку, це при монтажі, обмотати трубу нагрівальнім шнуром, теплоізолювати якоюсь мінватой, а далі "трава не рости..." Тепер вмикаємо "системне мишлення", і розглядаємо, як воно буде працювати у "часі і просторі", можливості обслуговування, ремонтоздатність і т.д. Тобто, не живемо сьогоденням... Площа зіткнення теплового шнура із поверхнею труби складає десь 40% поверхні шнура (він овальний) (залишки площі гріють навколишній простір). Враховуючи теплопередачу металопластикової труби, до води дійде вже десь 30%. А оскільки "шаг намотки" складає десь 10 см, то реально-діючими в умовах мерзлої мінвати буде працювати лишень 20-25% теплової єнергії. Не дуже добре. При встановленні шнура всередені труби, теплова єнергія буде працювати на 100% на підігрів води. Це логічно. Наступне питання... Що буде, якщо відключать єлектроенергію на добу, чи дві, а потім включать? Розігрівати мерзлу воду зовні через трубу, впродовж декілька годин, коли насос працює(!), (а він виб"є через декілька секунд, спрацює "тепловуха"), теж не варіант. Рішення: при відключенні єлектроєнергії треба трубу "осушати" (зливати воду). Домігся за допомогою "нормальновідкритого" єлектроклапану. Далі, що буде? Якщо в суху мерзлу трубу подати воду, насос через 1-2 хвилини набере тиск у системі і відключиться, вода, при дуже низької температурі замерзне через 3-4 хвилини. При обогріві зовни буде потрібно декілька десятків хвилин, щоб її розігріти. (Теплова енерція труби !) При варіанті "обігрів зсередини" вода починає грітися вже під час роботи насосу. Знову плюс! Тепер питання, яким багато хто в нас нехтує. Це - ремонтоздатність. Уявіть собі, на дворі січень місяць, -28С, темрява, хурделиця... і кабель згорів! (все можливо!) Скільки годин потрібно довбати мерзлу землю, розплутувати мінвату, перематувати кабель зовні, знов закутувати, засипати... Жах! У моєму варіанті нагрівальний шнур витягається із труби (як масляний щуп у двигуні автомобіля) всередині теплого і світлого приміщення. Треба лише від"єднати дроти від програматора, і відкрутити одну гайку конусного ущільнювача. Термін заміни, вважаю, десь... 8-10 хвилин. Нагадаю, що це все у подвійної термоізоляціїї: 32-га металопластикова - повітряний прошарок - 50-та каналізаційна - термоізол -повітряний прошарок -110-та каналізаційна. З вулиці виглядає, як сіренький стовбчик. Між 32-ю та 50-ю стоїть термодатчик, який автоматично вмикає підігрів при температурі між трубами +1С, і вимикає при температурі +6С. Наприклад, весною, і до наступної зими! Все працює в автоматичному режимі, жодного втручання людини. А то в нас народ такий: то не побачив, то забув, то переплутав... Сподіваюсь, що відповів на питання: "Навіщо?" Тепер, стосовно, питання: "Як?" Тут було три нюанси: введення кабелю в трубу, додаткове водоущілення кабелю та надання додаткової жорсткості кабелю. По першим двом питанням проблем не виникло, так як ці технології були давно напрацьовані і багаторазово опрацьовані! Стосовно третьго моменту, мені здалося (інтуіція) що м"який кабель буде напором (десь 5,5 куба, 130м) складати в "гармошку". Довелося використовувати термопластику. Майже без збільшення поперечного перерізу (а це важливо у середині труби, - додатковий опір) домігся від кабелю гнучкості майже сталевого дроту. Начебто відповів на ваші питання?

:::NEPTUN::: може й полюбляє "побалаболити", але, що стосується професійної діяльності, там він відноситься дуже відповідально ! Я завжди ставлю прорабам завдання: глибина магістралі 1,4-1,6м, глибина вводу в приямок 1,7-1,8 м. (майже на рівні усття свердловини), глибина вводу в будівлю 1,3м (епюра промерзання будівлі). (Все, звичайно в термоізольованих гільзах) На заперечення: "що в нас глибина промерзання 1м ", запитую: "в яких грунтах, при якій вологості?" Питаю: "Що більше промерзає пісок чи глина?" Більшисть каже: "Пісок". Кажу: "Не вірно". Питаю:"Який грунт більше промерзає, сухий, ци вогкій?" Більшість каже: "Вогкий". Знов не вірно! (Роз"яснюю чому...) Більше питань немає, і роблять, як "загадано"... Що до "абсолютного нуля"... Був в мене один дуже складний об"єкт. Така собі "кафешка на курячих ножках" (у Вишневому). Там будівля стоїть від поверхні землі на висоті 2м(!) І треба було зробити "круглогодічне" водопостачання від свердловини. Зробив! Такий собі "термос в термосі". 110-та каналізаційна труба до глибини 1,7м, в ній 50-та в теплоізоляторі, внутрі 32-га металопластикова водоподаюча. В середені(!) 32-ї нагрівальній шнур. 110-та вставлена на глибину 1,7 м, що дає додаткове "омивання теплом" 50-ї труби. Між 50-ю (в теплоізоляторі) та 32-ю встановлений датчик температури (на рівні землі), який через контролер ENSTO (для теплої підлоги) вмикає нагрівальний шнур всередині(!) водопостачальної труби. Працює датчик у діапазоні +1 - +6 С. На оголовку встановлений "нормальновідкритий" електромагнітний клапан із можливістю злива води із системи в свердловину при відключенні електроенергії (коли не працює підігрів). Працює вже декілька років і жодних нарікань. Люди тільки дивуються, як воно працює? Для себе прорахував, що можливостей цієї "приблуди" вистачить до зниження температури до -45-48С повітря. В нас таких морозів не пам"ятаю... А при "абсолютному нулі", вважаю, що на Землі не залишиться жодної живої істоти, і вода вже буде непотрібна... (Або прийдеться відламувати бурульки від цвіркуна! )

Отчасти вы правы. ГВС и вода в отоплении не смешиваются. У них общее только то, что, и то, и другое питается от холодной воды. Отопление - изредка (как правило, раз в сезон), через полифосфатный фильтр, горячая вода - постоянно, но без полифосфатного фильтра. Так, что "мухи отдельно, котлеты отдельно!" П.С. Естественно, это при иусловии, что всё сделано квалифицированным специалистом. А то я видел "системы", когда бачки унитаза питались горячей водой, а по полотенцесушителям текла... холодная!

Может быть в глинах, или в скальных породах. Чего тут удивительного?