:::NEPTUN:::

Олег! Я бы добавил. Взять перфоратор, сверло диаметром 16-20мм и длиной 50см и насвертить в камне дырок... 6yPAH В крайнем случае вы, возможно, увеличите водоприток, в худшем случае будете знать "мощность" залегания камня. А вдруг там "пластина" всего 10 см толщиной? Произведя "изыскания", будете принимать дальнейшее решение...

Ув. nonparel ! Давайте я вам немножко расставлю точки над "Ё"? Вы понятия не имеете, что такое скважина. Это сложное гидротехническое сооружение, а не "дырка в земле с воронкой", по словам вашего "буровика-любителя". Полноценный водонос у вас залегает на глубине с 25-30 м, и заканчивается где-то на 35-37м. Это для справки. Следуещее. Каким образом вы собираетесь сажать туда колонну? Без промывки вы можете, теоретически, это осуществить двумя способами. Либо "с обсадкой", дойдя до водоноса, и дальше вырабатывать породу желонкой (подливая воду и просаживая обсадку до подошвы водоноса, с последующим опусканием фильтровой колоны), либо "напрямую" (ну тогда вы должны были опускать уже сейчас фильтровую колонну с "открытым дном", вырабатывая забой желонкой). Ни того , ни другого вы не сделали. Я прекрасно понимаю, что вы думаете. - Сделал дырку, и пей воду! Только это не так! Это актуально для колодцев, но не для скважины. Если у вас ограничен бюджет, то лучше сделайте колодец на пройденную глубину. У вас показатели довольно неплохие (столб воды - дебит). Столб воды 5 м и при диаметре 400мм в течении часа вам даёт 30л/ч. на метровых кольцах это будет, 0,8 м3/ч. Что для кололдца очень даже неплохо... Теперь, чем вы рискуете? Если вы не остановитесь, и проколите водоупор, (как писал МАМАЙ глину и суглинки), вы рискуете сдренировать этот, и так не очень водообильный водонос в "Полтаву", и тогда не вы, не ваши дети, и даже не ваши внуки не смогут иметь возможности иметь колодец на этом участке. Да и соседей это косвенно затронет, и через пару дней появится на форуме очередная ветка "Пропавла вода в колордце!" (Наберите в ведро воды и пробейте гвоздём дырку в дне. Сколько там воды будет через час?) Курите форум, соседнюю ветку! Отсюда резюме: Если позволяют финансы, - сделайте нормальную скважину "от специалистов". Если нет, - то колодец (благо "разведку сделали") И не насилуйте бездумно "матушку-землю". Оно потом икнётся... П.С. Я не живу в Крушинке, но надеюсь на вашу адекватность... П.П.С Между кладбищем и бывшим стадионом, вода в Полтаве очень даже ничего... (Никаких очисток не требуется)

Надеюсь охрана и оборона вверенного объекта была организована по всем правилам военного искусства? Пулемётное гнездо на входе в палатку, и снайпер на берёзе! (Боевой расчёт на два человека!) П.С. Рассуждаю, как офицер запаса!

Если в грунт, тогда вопрос снимается...

Чет я не вижу, дно пока "голое"? Я ж говорил, сначала дно, потом стенки! "Зміцнення водощільності" будет на 80% больше. Ну это, если вы хотите герметичный септик...

Есть масса итальянских производителей из нержавейки! Жаль, что тема не поднимается, ибо (как подозреваю), коррозионная устойчивость для гидроаккумулятора, - это вопрос 48-й! Есть куча "более других" моментов на которые следует обращать внимание. П.С. А в сыром приямке вам любой 5-8 лет прослужит. Хороший 12-18! (Но качество изготовления, толщина металла, состав резины (мембраны) - это важно уже сегодня). Ну, и ремонтопригодность, не последнее значение имеет...

А зачем, если не секрет, её было загонять на глубину 1,2 м? Что б скучно не жилось?

В этом все "прелести" двигателей с масляным охлаждением! ИМХО, с "водяным" рулит...

А вы уверены в том, что вам нужно реле давления с защитой от сухого хода? Не проще ли поставить обычное РД? Зачем выдумывать себе проблему, что б потом стоически её преодолевать? П.С. По сабжу. Обычное реле давления. Давление в баке 1.8. Давление включения 2.5, давление выключения 3.5 , и будет вам счастье!

Через пару недель ожидайте новую ветку: "Купил станцию Karcher BPP 3000/42 в Эпицентре, помогите !", от очередного "счастливого обладателя"! Show continues П.С. Её , наверное, уже раза четыре перепродавали!

Думаю, что при бурении соседской скважины "прокололи" подошву водоноса колодца, и вода частично сдренировала. После, либо шурф затянулся, либо при рытье приямка его засыпали, и переток прекратился. Это, как вариант. П.С. На счёт бояться в будущем? Если у вас соседи не каждый день(!) бурят скважины, то "не переймайтесь"! Главное, что б по уму всё восстанавливали!

Тогда уж не крыльчатки, а импеллера. И не при пуске, а при перегреве.... Имеет место быть!

Полностью согласен! Ибо у скупого, наверняка, "детские" грабли! Уж лучше "взрослыми" получить по лбу, чем "детскими" по... 8===>

Это точно! И я о том же. Гидроизоляция должна быть НАРУЖНОЙ, и на стадии строительства. Методы и решения, разные. Как в техническом, так и в финансовом плане.

По поводу приямка для скважины. Я вам выше советовал сделать небольшой парапет под насосную станцию. Этого достаточно. Либо насосную станцию (малошумную) расположить в доме. Это лучшая её гидроизоляция! Скважина, естественно, должна быть закрыта герметично. По поводу герметичного септика. Конечно, желательно знать пиковую высоту грунтовых вод , и предполагаемую глубину колодца. Если в общих чертах, то примерно так: роете яму на 15 см больше чем РАДИУС кольца. На дно заливаете 30-40 см бетона с клеем ПВА в пропорции 1:20 (вымешав миксером). Ставите кольца, бетонную крышку, гидроизолируя стыки раствором. Сразу же, подобным раствором (с ПВА) заливаете пространство между кольцами и землёй. Через 8-10 дней у вас будет водонепроницаемая бетонная колба.

Считаю, что основополагающее значение имеет общая жесткость перекрытия и устойчивасть к деформации. И пластификатор, с его свойствами, увеличивающими жаростойкость, электропроводность и т.д., здесь "не при делах"... Интересно, мостовые пролёты тоже расчитывают исходя из количества добавки пластификатора, или там несколько иной подход к критериям прочности? Может всё таки имеет значение марка цемента, армирование, толщина слоя???

Молодцы! До -35-38С вам ничего не грозит. Если вас не докучают грунтовые воды, то для вас это не актуально. (а вообще, если правильно, то их гидроизолируют ...снаружи!)

Это понятно, что пластификаторы :

Nat ! А на какой глубине заложена водоподающая труба в дом? Какова глубина ввода в районе фундамента? И каким образом? "Ниже" его, или "сквозь его"? П.С. Высоцкий - это сила! (Нравится он мне, и как музыкант, и как человек, и как философ!)

А зачем пластификатор? Он используется для бетона на "тёплых полах", там где есть тепловые расширения?

Как вариант. На 0,5 метра выше зеркала воды высыпать песком, и сверху "миксер" бетона. Если дорого, то песок, 1 метр бетона, а дальше глиной, послойно, проливая водой. Через год будет небольшая усадка, подсыпать, и можно "танками ездить"!

Вы хотите "правильную" скважину двумя колонами, или "свисток", как у многих? Если второе, тогда "мимо"...

Здаётся мне, что это вода Харьковской свиты Олигоценового отдела. Под "зелёной глиной" (мергелем), там скорее всего идёт не Бучак, а Киевский горизонт (действительно вонючий). Бучак будет ниже. Хотя и первый, и второй, и третий относятся к Палеогену. Качества ждать безсмысленно, но "количество - превыше всего!" При финансовых вливаниях легко превращается и в качество!

В Бориспольском районе Сеноман более-менее приличный. 90-95% скважин обходятся без очистки...

Несколько вёдер песка, а затем глиной. Время от времени проливая водой.